Всеми путешественниками двигает сильная страсть. Неудержимое стремление. Нестерпимая жажда. Это чувство зарождается глубоко внутри — где-то между сердцем и разумом. Сначала это еле заметный огонек, не греющий и не беспокоящий. Потом, подпитываемый внутренними и внешними ресурсами, он разгорается в огромный пожар, завладевающий всем человеком и подвигающий его восстать против обыденности, воспарить над серостью и сделать великие географические открытия! Великое чувство! Называется зависть.
А что, скажете, нет? Например, Кристобаль Колон, как его называют у нас в Испании, зачем поплыл в Индию? Потому что решил: «Что ж какой-то там Васька да Гама может, а я нет? И он-то, дурень, поплыл вокруг мыса Доброй Надежды, а мне, чтобы достичь Индии и затариться специями, чтобы потом в Европе ими барыжить, никакой доброй надежды не треба. Я поплыву напрямки — глядишь, по пути какую-нибудь Америку открою».
Примерно так же подумал я об Олеге Номаде и его новогоднем путешествии по Черногории и окрестностям. Только я подумал, конечно, не совсем так. Во-первых, я подумал в более уважительном ключе, потому что Кристобаль Колон был хоть и великий путешественник, но неотесанный средневековый мужлан, а я хоть и не великий путешественник, но отесанный современный мужлан. Во-вторых, никаких Америк я открывать не собирался, всего лишь навсего повторить путешествие Олега, но без Хорватии, Сербии и Албании — на это моей зависти в этот раз не хватило.
Аня, увидев моё сильное чувство, испонилась к нему завистью и тоже возжелала Черногории. Тем более, что завидовали мы, конечно, не только Номаду, но ещё и Ире tinka61, Наташе NataliaC, Насте Nasten_ka_Pavlik, Оле Mabuta, Света Svet-lanka, Оксане Asia-Gate, Александру Tomi-Aleks и многим другим туристеровским «черногорцам».
Сначала наш план был чересчур амбициозен — захватить целых три страны: Черногорию, Боснию и Герцеговину и Сербию. Нужно было это для того, чтобы набрать 40 посещенных стран. Я действительно хотел кроме ЧГ и БиГ ещё буквально на день заехать в Сербию, чтобы записать в свой актив сороковую страну. Нужна ли мне была такая «галочная» Сербия? Также как дорогому Леониду Ильичу пятая звезда героя Советского Союза — она была не нужна, но желанна. Однако, Ане удалось в этот раз меня отговорить — все-таки Сербия Сербией и Брежнев Брежневым, а путешествуем мы не ради сороковой страны и галочки, а ради сладострастной благостной зависти!
Первого января утром весьма похмельный самолёт с нами на борту приземлился в городе Тиват. Похмельем на борту страдали все за исключением нас. Мы вообще пьем мало. То есть, Аня пьёт мало, а я пью много, но уже привык, что приравнивается к тому, как если бы я пил мало. Тем более, 1 января похмелья себе позволять нельзя — надо за руль.
Бодрый молодой человек встретил нас в аэропорту и выдал Тойоту Ярис. Ни депозита не взял, ничего. Боже, благослови Черногорию — я уже любил эту страну!
Котор
Первое пристанище наше было в Которе. До этого я никогда не ездил на Тойоте и, решив проверить ее ходовые качества, начал разгоняться как следует и… тут же приехал. Потому что от Тивата до Котора, если не рукой подать, то колесом подать уж точно.
Старый город прямо с порога влюбил нас в себя. Всё узкое, каменное, булыжное, текстура стен подобна текстуре тротуаров, крутизна лестниц на вторые этажи, уютность в деталях, архитектурная непохожесть, первоянварская отрешенность. Если бы вся жизнь укладывалась в первое января, мы бы остались тут жить.
Наш эйрбиэнбишный хозяин встретил нас на пороге дома. Мы сказали, что нам вроде надо заплатить какой-то туристический налог — два евро в день с человека — и получить об этом соответствующую бумагу. Он сказал, да надо, но можно не платить. Мы сказали, не будет ли у нас из-за этого каких-нибудь проблем потом на границе? Он сказал, да, должны быть. Но не будет. Мы сказали, почему? Он сказал, потому что никто не платит. Мы внутри были против такой незаконопослушной логики. Но все же почему-то не заплатили.
Квартира была в сказочном доме (D & Sons Apartments). Неужели совсем недавно — в средние века — все люди жили в таких? Наверное, жизнь тогда была похожа на сказку. Конечно, и у тех веков тоже были недостатки — эпидемии, инквизиция, тирания эксплуататоров, войны, голод, феодалы, недостаток социальных свобод, монархический авторитаризм и отсутствие интернета. А во всём остальном — сказка! И вот нам выдалась возможность пожить в ней!
Слегка обжившись в квартире, посмотрев в окно, полежав на кровати и сходив в туалет, мы метнулись в магазин. Любое путешествие начинается с магазина. Потому что без еды и питья многое для человека невозможно. Без еды и питья для человека невозможна не только сама жизнь, но и, что более важно, путешествия! К еде и питью для путешествий требования более высокие, чем к еде и питью для жизни — они должны быть непременно местные. Потому-то мы с Аней сразу купили локальные продукты — пршут, негушский сыр, кайсиевачу и пиво Никшичко. Употребив их, мы наполнили свои желудки, души, сердца и помыслы черногорским национальным духом.
А черногорский национальный дух, как только вы им наполнились, в Которе непременно повлечёт вас наверх — взойти к крепости святого Иоанна, чтобы увидеть Боку Которскую с высоты если не птичьего, то хотя бы человеческого полета. Которские исследователи на Туристере пишут, что за восхождение к крепости святого Иоанна ушлые которцы берут с честных туристов мзду. Так вот, они брешут! Не которцы, а которские исследователи. Никто никакую мзду не берет. По крайней мере, первого января. Если вы хотите гарантированно взойти к крепости святого Иоанна безвозмездно, приезжайте в Котор первого января. Несмотря на довольно мерзопакостную погоду и закатное время без закатывающегося солнца, виды открывались непобедимые — ни погода, ни отсутствие заката, не могли их испортить. Я так увлеченно фотографировал, что даже сломал штатив.
Мы жадно вдыхали свежую облачную высоту. Прямо под ногами лежал обрамленный крепостными стенами равносторонний треугольник старого Котора, внутри которого — художественный хаос каменных домов. Потом залив плавно растворялся в тумане, заворачивая к Перасту, уплывая и теряясь дальше среди синих гор — в направлении Херцег-Нови. Ни ветерка. Штиль. Зеркальная синяя гладь.
К сожалению, наступил вечер, и пришлось спуститься в город. К счастью, рестораны были открыты, и мы в них сели! Аня заказала банальные чивапчичи (их даже по российскому ТВ рекламируют), хотя они были тоже исключительно вкусные (не то что по российскому ТВ). А я, как человек утонченных вкусов, заказал плескавицу под каймаком! И тут же выпал в осадок! Такого блюда вы, верно, не найдёте нигде кроме Черногории!
Будва
На следующий день мы поставили себе амбициозную цель — доехать до Бара с большой буквы. Потому что до бара с маленькой буквы мы могли не то что доехать, но даже дойти, добрести, дотрепыхаться и даже доползти. А вот чтобы доехать до Бара с большой буквы, надо было сначала доехать до Будвы. Тоже с большой буквы.
На подъезде к Будве с запада (со стороны Котора, Тивата и стран НАТО) вы найдете лучшую смотровую на старый город. Если найдете, конечно. Потому что она спряталась на задворках парковки ресторана, невооруженным глазом ее не видно, и чтобы до нее добраться, нужно преодолеть небольшой участок мерзости запустения. Может, там только зимой так, но выглядит, что нет. Так сразу и не отыщешь. В общем, без пол-литры не разберёшься. Пол-литры у нас, увы, с собой не было, но были предварительно нарытые и старательно почерпнутые в университетах интернетах координаты. Если надо, поделюсь ими и с читателем: 42.277523, 18.834045. Смотровая — то, что доктор прописал!
Бирюза тихо волнующейся воды противостояла темноте рваных туч. Тучи рвала колокольня собора Иоанна Крестителя. Колокольня будто на воскресную проповедь собрала вокруг себя послушные дома старого города. Старый город крепко обнялся с пляжем Ричардова глава. Кафешные столики боязливо отползли от моря. Только голый любопытный пирс залез в море по пояс, вглядываясь в остров Свети Никола, тонущий в пасмурно-солнечной дымке.
Будва второго января — место привлекательное. Туристов почти нет (кроме китайцев и нас). Балерина на месте, никем не беспокоимая (кроме китайцев и нас).
На знаменитом пляже Ричардова глава (он называется так, потому что однажды его посетил сам Кит Ричардс и преклонил там главу — это моя версия) была сплошная пустота. Пустота не смысле шуньяты, хотя отсутствия постоянного «я» у личностей и явлений, как и не-мышление, там в это время года ощущается особенно сильно. Удивительно, что название Будва вроде не имеет никакого отношения к буддизму. Пустота — в смысле почти полного отсутствия человечества на пляже.
Говорят, что пляж Ричардова глава — райское место. Однако, в разгар туристического сезона в этом райском месте, говорят, райскому яблоку негде упасть. А второго января там не то что райское яблоко, а если бы там с грохотом повалилось бы целиком всё дерево познания добра и зла, никто бы и ухом не повёл. Потому что там в это время просто нет ух, которыми повести. То есть, отсутствуют те, у кого есть ухи, которыми можно повести. То есть, люди. Ну, вы поняли.
Будва, в принципе, одного с Котором поля ягода. Я про старый город. Тот же запутанный лабиринт каменистых улочек, в которых приятно бессмысленно заплутать. Те же церкви и церковки разных веков и конфессий. Но все-таки Котор нам остался ближе. Там как-то и лабиринт позапутаннее, и улочки покаменистее, и церкви повоцерковлённее. Но потеряться в старом городе Будвы — тоже «маст-си», точнее, «маст-ду». Точнее, «маст-гет-лост».
Свети Стефан
Полуостров Свети Стефан с городом-отелем на нем — из тех, что особенно живописен издалека, ближе уже не так живописен, а в самом нем, я уверен — скукота. Наверное, поэтому его и превратили в отель для тулстосумов, эксплуататоров и угнетателей, чтобы они там мучились по цене в 828 евро за номер в сутки. Страшно далеки они от народа! Я вообще презираю богачей. Прежде всего потому что у меня самого — простого советского человека — богатства никогда не было и, скорее всего, не будет. Но если оно все-таки у меня будет, я обязательно поселюсь в отеле Свети Стефан, чтобы рассказать богачам, как я вместе со всем народом их презираю.
Но это всё планы на будущее, а пока, раз уж я пошел раскрываться, раскрою вам координаты лучшей смотровой для фотографирования Свети Стефана: 42.256363, 18.897521.
Свети Стефан перед дождем.
Свети Стефан и правда красив как незнамо что — небольшой остров, ставший полуостровом, соединившись с сушей узким перешейком, весь утыкан домами из серого камня. Крайние по периметру дома отвесно по скалам свисают над морем, придавая городу вид крепости, защищавшейся изначально от османов и пиратов, а нынче — от небогатых туристов.
Особую художественность картине придавала густая синева морской и небесной стихий — синева, темнеющая буквально на глазах. Мы поспешили съехать к пляжу, так как, очевидно было, что скоро зарядит дождь.
У нас еще сохранялась возможность успеть до дождя пройтись до пляжа Милочер — должны же мы были воочию узреть пляж, вход на который стоит 75 евро! Пляж как пляж. В гробу мы такой видали. То есть, не в гробу, а во многих других странах — причем пляжи гораздо лучшие и абсолютно бесплатные.
Мы вернулись к Свети Стефан, и…
— Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, — сказала Аня. Тут мы заметили, что постоялец Свети Стефана -какой-то толстяк в белой куртке — поспешил в свое восьмисот-тридцати-евровое укрытие.
— Глупый пингвин робко прячет тело жирное в отеле!
— Буря! Скоро грянет буря!
И в этот самый момент хляби небесные разверзлись, и хлынул прямо-таки ветхозаветный ливень.
Бар
В Петроваце мы остановились, чтобы кое-как из-под зонта и дождевика сфотографировать одинокие в море скалы — острова Света Неделя и Катич. Они еле проглядывали в дождевой пелене.
А вот и город с эпатажным названием Бар. Из-за его названия в этот город не допускаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. По крайней мере, так я слышал.
Старый город Бар, в отличие от своих соотечественников Котора и Будвы, располагается не на самом побережье, а повыше в горах — так в древние времена, когда ещё не придумали систем кондиционирования, люди спасались от летнего зноя. Поэтому средневековые которцы и будванцы любили сказать друг другу: «Поедем, посидим в Баре. Отдохнём, выпьем». С тех пор словом «бар» и стали называть любое место, где можно посидеть, отдохнуть и выпить.
Противный дождь не переставал. Это порядком доставало. Но не бесило. Бесит — это когда ты, например, играешь в шарики на телефоне, и в решающий момент выскакивает окно «низкий заряд аккумулятора». Вот это реально бесит! А дождь что? Наоборот, можно решить, что стакан наполовину полон (фигурально и реально), и зато почти ни у кого не будет таких фоток, как у тебя — с косыми струями ливня на фоне Старого Бара.
Цитадель в Старом Баре. Ливень.
На цитадель Старом Баре обязательно надо взлезть. Так сказать, «маст-визит» и «маст-клайм». С неё вид и на саму цитадель, и на крепость, и на старый город, и на кусок нового города, и на акведук, и на величественные косые горы, на наклонную форму залегания ГП, на моноклиналь и на речку внизу.
Изрядно пропитавшись сильными новыми впечатлениями и мокрой дождевой водой, содрогаясь от восторга и дрожа от холода, желая сохранить впечатления в сердце и переживая, чтобы впечатления не стерлись из памяти промоченного фотоаппарата, мы вернулись в Котор. И вечер провели снова в шатаниях по улицам и площадям, чтобы следующим утром продолжить путешествие по Черногории — к Скадарскому озеру.
