Ну вот, добрался до обработки летних поездок этого года. В первой половине июля мы во время очередного подробного автопутешествия изучали исторические провинции юго-запада Французского королевства — Гиень, Аквитанию и Гасконь. Конечно не полностью, это насыщенный и довольно большой по территории район. Проезжали мы через те части, которые по современному делению входят в департаменты Дордонь, Ло, Тарн, Жер, Тарн и Гаронна. Не хотят французы брать пример с немцев, у которых всё упорядоченно веками. Саксония и у Августа II — Саксония, и сейчас. Как началась после революции, так продолжается до сих пор во Франции мода на бесконечные переименования, в 2016 году французы снова отличились, теперь на юго-западе два огромных региона — Окситания и Новая Аквитания, сразу и не разберёшься, что к чему относится. Чем Старая Аквитания не угодила, непонятно. Нет, при королях было как-то порядка больше. Гасконь приятнее слуху и понятнее, если хотя бы немного знать историю Франции.
Где-то надо было остановиться по пути, стало это в городке Эспальон в северо-восточном углу департамента Аверон.
Толком и не могу сказать, к чему этот район относится. По современному делению он — часть той же огромной Окситании (в соответствии с системой постоянных переименований, Юг-Пиренеи уже превратился в «исторический» административный регион), по духу то ли Овернь, то ли Лангедок-Руссийон, по географии — ну хотя бы здесь понятно. Лежит на плоскогорье, известном как Центральный Французский массив. Горы, в отличие от административных границ, не сдвинешь. Десятки и десятки километров по обе стороны от узких дорог одна и та же картинка — плоские известняковые горы, смятые в пологие складки, покрытые полувысохшей травой и редкими кустарниками.
Глаз цепляется за что-то, хотя бы за многокилометровые низкие валы из камней, своеобразно отмечающих границы земельных владений.
Но такая утомительная простота обманчива, многочисленные плато с обрывистыми краями расчленены каньонами рек, вдоль которых исторические деревеньки, городки со множеством достопримечательностей, монастыри, замки. Край славится своим сельским хозяйством, здесь родина Рокфора.
Эспальон, как и другие городки вокруг, самая натуральная глухая провинция. Кроме местных, французских, здесь практически нет туристов. Да и мы специально вряд ли поехали бы сюда, но как городок, где можно недорого остановиться в единственном городском отеле с простым названием Hôtel De France, расположенном на единственном городском бульваре, ещё дешевле вкусно поужинать, Эспальон очень пригодился.
Но вы вероятно уже догадываетесь, что не только цель ночлега и питания мы преследовали, останавливаясь в Эспальон. Должна быть фишка, историческая или архитектурная. Есть, их несколько, но прежде всего расскажу о фишке музейной.
В Эспальоне есть музей скафандра и подводного плавания. Сначала я не понял, в чём подвох. Название музея в пыльной гористой провинции далеко от моря звучало примерно как старый мем «подводная лодка в степях Украины». Эспальону было мало экспозиции музея, ещё и на берегу речки Ло, протекающей через город, поставили классического водолаза, не пожалев металла.
Тема дайвинга, прочих подводных приключений ну совсем не моя, но заинтересовали французы. И с целью узнать правду, ненадолго решили заглянуть в сам музей.
Внутри и правда показана история подводных погружений, виды подводного снаряжения от наивного, середины XIX века. И правда оказалась в том, что музей в Эспальоне на своём месте. Именно здесь прародина акваланга. А как же Кусто? Вот и я спросил. Информация на стенде ответила. Оказывается, первый регулятор подачи воздуха с поверхности был запатентован в 1866 году Бенуа Рукейролем, французским горным инженером из Эспальона, который в 1860 году изобрёл первый механизм контроля сжатого воздуха, состоящий из контейнера и шланга, и стал использовать его при спасательных работах в шахтах, наполненных загрязнённым воздухом в случае аварии. То есть о морских погружениях не шла и речь, хотя герметичность системы испытывалась как раз в той речке, на берегу которой стоит металлический водолаз. Но, конечно, костюм был иной.
Немного позже Огюст Денейруз, бывший морской офицер, адаптировал изобретение своего друга для автоматической подачи воздуха под водой. Обоим изобретателям был выдан патент N 63606 на устройство. Увидев информацию о механизме, именно его описал Жюль Верн в романе «Двадцать тысяч льё под водой». Безусловно, в то время прогулки по морскому дну казалось фантастикой. Было ещё несколько инженеров, развивших изобретение, а в 1943 году Кусто сделал то, что знают все — современный акваланг.
Музей занимает помещение старой церкви Святого Иоанна Крестителя, построенной в 1472 году, второй официальной приходской церкви Эспальона, которая в 1890 году была заменена новой церковью Иоанна Крестителя, построенной напротив через улицу. Удивительный случай, когда решили заменить здание состарившейся церкви, не разрушая её. Старую церковь 10 лет ремонтировали, потом в неё перехали отделы городской мэрии, а с 1974 года в ней музей. При ремонте сохранили части роскошного готического портала 1508 года.
Но главная религиозная достопримечательность в городе не эта церковь, а романская церковь Персе, построенная в XI веке на месте, где святой Илариан был в 730 году обезглавлен сарацинами.
В 1060 году церковь вместе с прилегающим монастырем была присоединена к близлежащему аббатству, в составе которого действовала до 1537 года.
Церковь в чисто римском стиле не изменялась с XII века, за исключением готической часовни, пристроенной в 1471 году.
Оригинальна внешняя колокольня с четырьмя арками. На тимпане портала с трудом, но можно разобрать Богоматерь, окруженную десятью апостолами.
А над порталом в углу — поклонение волхвов.
Внутри в южной части сохранились фрески двенадцатого века.
Только благодаря церкви Персе Эспальон в раннем Средневековье стал одним из пунктов на паломническом пути в Сантьяго.
Паломники, пересекшие центрально-французское плоскогорье, не очень гостеприимное в зимние месяцы, называли Эспальон — «первая улыбка юга».
Говорили так, проходя по второму наидревнейшему памятнику города, Старому мосту, который был построен в 1060 году. Мост и сейчас служит исправно, только автодвижение по нему запрещено, для автомобилей построен широкий мост рядом. Река под мостом достаточно глубокая, по крайней мере местные подростки без боязни прыгают с моста в воду даже в летний период низкой воды.
Так же, как и в те далёкие века, в наше время с моста видны фасады старинных домов с деревянными балконами и остроконечными крышами по берегам реки Ло.
Это «квартал кожевенников». Из названия понятно кто здесь жил и что производил. Кожевенное производство было профильным в Эспальоне вплоть до начала Первой мировой войны.
Не со стороны реки, а внутри, «квартал кожевенников» выглядит менее интересно, здесь живут те, кто победнее.
Квартал кожевенников замыкает самое внушительное здание на берегу реки — так называемый Старый дворец.
Здание было построено в 1572 году по просьбе губернатора Эспальона. Его две башни одновременно служили защитой города со стороны реки. В революционную эпоху в доме был суд, а его подвал служил тюрьмой. А на фоне здания тот самый металлический водолаз.
В конце девятнадцатого века городская церковь Иоанна Крестителя, та, где сейчас музей подводного плавания, стала слишком маленькой для возросшего населения города. По инициативе приходского священника Луи Бревера мэрия начала строить новое здание напротив существующего в 1872 году. Церковь в неоготическом стиле из красного песчаника была готова в 1890 году.
Главная городская церковь осталась под покровительством Иоанна Крестителя, поэтому в день освящения старая была торжественно выведена из эксплуатации.
Две башни высотой 45 метров увенчаны бронзовыми статуями Богородицы и Святого Иосифа,
а на тимпан поместили изображения Святого Иоанна Крестителя и покровителя города, святого Илариана с отрубленной сарацинами головой в руках, которому была посвящена самая первая романская церковь Персе, о которой я уже написал в начале рассказа.
Бережное отношение к церковным зданиям в Эспальоне, когда новая церковь строится напротив старой, чтобы её не разрушать, странным образом в этом городе соседствует с прямо противоположным отношением к другим памятникам. Я так и не нашёл информации, по какой причине был не просто закрыт, а до основания разрушен монастырь Урсулинок, построенный в семнадцатом веке. Причём даже те развалины, которые остались, без жалости ликвидировали и на месте монастыря в 1968 году построили новый дом.
Всё же в конце концов новый владелец здания в 2001 году решил собрать часть главного портала когда-то существовавшей монастырской церкви, куски которого всё ещё были раскиданы на пустыре за домом. На фасад новостройки он прикрепил четыре коринфские колонны со сломанным порталом, среднюю часть которого так и не нашли. Конечно, исчезли безвозвратно и статуи святых, стоявшие когда-то в нинах. Остался нетронутым хотя бы герб ордена Урсулинок.
Самый старый жилой дом в городе — вот этот, дом купца Пьера Ассезата, построенный в 1550-х годах. Купец держал монополию на торговлю красителями для кожевенных изделий, которыми занимался весь квартал вдоль реки Ло.
А эта башня, стоящая на площади перед мэрией, единственная из шести башен городского ограждения, построенного в четырнадцатом и пятнадцатом веках, которая дожила до нашего времени. Она — свидетель Столетней войны и более поздних Религиозных войн. Сейчас в башне ресторан.
Сегодняшнее здание ратуши в неоклассическом стиле было построено в 1861 году. На площади перед ней в 1922 году был открыт памятник жертвам Первой мировой войны, изготовленный из бретонского гранита. Придумал его скульптор Эжен-Рене Арсал.
Молодая бронзовая крестьянка отдает дань памяти мертвым, а лев сжимает меч в когтях.
Эспальон, конечно, не цель для специальной поездки. Но, проезжая мимо, с удовольствием потратили часок на прогулку по городу. А ресторанчик в бывшей крепостной башне так просто рекомендую)
