Маленькие песенки большого плавания, часть 5
Good morning, guys and girls, — поздоровалось с нами безымянное пиктское божество, ответственное за погодные условия. Поздоровалось, подмигнуло ласково солнышком, и… опустило шторы над подведомственной территорией.
Плотный, холодный, бескомпромиссный ливень, без какого-либо намека на то, что он способен когда-нибудь закончиться, действительно напоминал занавеси викторианского образца. Бархатные, в затейливую складку, напоминающие римскую тогу. Пыльные, траченые молью. Задергиваешь такие — и в комнате становится беспросветно темно, ничего не разглядеть. А нам нужно было как минимум осмотреться, а как максимум — привести укоренившиеся в мозгу мифы о Шотландии и шотландцах в соответствие с увиденным в реальном времени.
Мифология, даже героика места, если хотите — сильнейший раздражитель путешественника. Топливо, подпитывающее наш интерес к той или иной точке на карте. Шотландия в этом смысле — совершенно благодатный край, сравнимый по мифологизированности разве что с Австралией или Японией хотя бы в силу их труднодостижимости, или, например, с Израилем — потому что именно на его землях происходили события, споры о которых не утихают вот уже пару тысяч лет.
Король Артур и рыцари Круглого стола, Несси, килты и вересковый мед — понятия, с детства будоражащие воображение наряду с рыцарскими романами Вальтера Скотта и новейшей мифологией голливудского происхождения — бессмертными горцами и Гибсоном — Храброе Сердце. Так что мы с нетерпением ждали — укрепит Эдинбург наши детско-юношеские представления, или наоборот — опровергнет безжалостно.
Случилось третье. Неожиданно куда более чудесное. День, проведенный в шотландской столице, не оставил никаких сомнений в том, что все, нами ранее услышанное, прочитанное, виденное — не мифы, не легенды, не сказания, а чистая правда. Вот правда, и все тут. Мы не знаем, как это объяснить. Наверное, такое ощущение и невозможно объяснить, это надо просто прочувствовать.
Эдинбург уникален и неповторим. Он не похож ни на один город на свете. Ну хорошо, не будем так уж абсолютизировать. Скажем так — раньше мы нигде не сталкивались ни с чем подобным. Здесь начинаешь чувствовать себя не то что в другой стране, нет,- в другом измерении.
Хотя и в другой стране конечно — настолько Шотландия отлична от старой доброй Англии, а Эдинбург от космополитичного, пусть и считающегося хранителем английских традиций Лондона.
Да, Шотландия — часть Соединенного Королевства, но в течение всего пребывания там нас не покидало ощущение, что принадлежность к юнион-джеку здесь все видели в гробу. Больше напирая на атрибуты независимости. Свои деньги. В магазинах принимают английские фунты, а вот сдачу дают уже купюрами с надписями Bank of Scotland. Свой парламент. Своя церковь, которая так и называется официально — «Церковь Шотландии».
Очень характерный диалект английского языка. Кстати, вот только сейчас, рассматривая фотографии, поняли, что флаг британской империи мы в Шотландии лицезрели, мягко говоря, нечасто, — у здания парламента, и еще на парочке официальных билдингов, наравне с флагами собственно Шотландии и Евросоюза. Зато флагов шотландских кланов — неисчислимое множество, они присутствуют на каждой улице, причем повторений нами не замечено.
Эдинбург — город — история. Эдинбург — город-крепость, и в этом нет ни капли преувеличения.
Конечно, свою роль в восприятии сыграла и погода, но особенности архитектуры на дождь не спишешь. Архитектура поистине поражает. Каждый дом — замок, каждое окно — бойница.
Город ошарашивает своей несколько нарочитой неприступностью, отчасти компенсируемой улыбчивостью и радушием местных жителей, но и тут не все просто. Гуляешь ты, по сторонам смотришь, а в голове почему-то неотвязно крутится «мы мирные люди, но наш бронепоезд…" , и почему-то совершенно не хочется заходить в таинственные переулки,
украшенные, к тому же, названиями наподобие «World’s End Close» (тупичок Конца Света, но можно ведь перевести и как «конец света близок»). М-да.
При всем при этом, нам бы не хотелось, чтобы, благодаря нашим дождливым фотографиям, у вас сложилось впечатление, что Эдинбург — исключительно хмурый и унылый город. Это далеко не так. Эдинбург не даст вам скучать ни минуты, удивляя на каждом шагу. Поразительно зеленой травой и листвой (вот правда, ни капельки не преувеличиваем, настолько она тут празднично яркая, что порой глаза начинали болеть)
и яркими пятнами такси-кэбов.
Чайками
и белками.
Фантастическими витринами,
вывесками
и любовно ухоженными двориками.
Повсеместными афишами разнообразных концертов, выставок и шоу,
и забавными современными скульптурами.
Потрясающими типажами местных жителей наконец.
У Эдинбурга есть свой Арбат — Королевская миля («Royal Mile»). Начинаясь у неприступного Эдинбургского замка, стоящего (ну совершенно по-шотландски) на вершине потухшего в незапамятные времена, но все-таки вулкана, она спускается к его подножью, упираясь в дворец Холируд- хаус.
На Эдинбургский замок нужно (особенно имея в виду нехилую очередь за билетами) выделить по меньшей мере часа полтора.
Не упирайтесь, идите обязательно.
Грандиозное сооружение и самый — пресамый туристический аттракцион города.
Несколько портит вид импровизированный стадион, что каждый год возводится на площади перед замком в преддверии знаменитого эдинбургского фестиваля искусств (в этом году 12 августа — 4 сентября), но с этим приходится мириться.
Все равно побродить по замку здорово. А вот с дворцом, который, наряду с замком, входит в Эдинбурге в категорию «must see», у нас не сложилось. Вообще-то туда пускают туристов, но сегодня… Подходим к воротам, загодя обращая внимание на удивительно высокую концентрацию полицейских вокруг, и слышим, что «Her Majesty is here today». Мамочка приехала. Ну, а что — Холируд и есть официальная королевская резиденция. Спутала русским туристам карты английская королева, именно в этот день присутствовавшая на открытии новой королевской художественной галереи.
Ну что ж, в следующий раз. Тем более, что и без Холируд голова уже идет кругом, как от опостылевшего уже дождя, так и от непереваренных впечатлений.
Royal Mile — уникальная улица. Сколько сейчас не думаю, а привести аналогию на примере других городов не могу. Это квинтэссенция Эдинбурга, без малейшего преувеличения. Если вы в городе совсем ненадолго, допустим, на несколько часов — пройдитесь по ней, никуда не спеша, и вы совершенно точно будете иметь хоть некоторое представление о шотландской столице.
Понятное дело, с некоторой поправкой на неизбежную туристическую составляющую, но уверяем вас — здесь она достаточно качественна и экзотична, чтобы не раздражать, а пробуждать любопытство.
Ах, какие на Royal Mile магазины! Здесь даже хочется покупать сувениры. Здесь вообще хочется покупать. До сих пор жалею, что не исхитрился отснять хотя бы пару кадров в лавке «все для современной колдуньи», где на прилавках и витринах разложены какие-то амулеты, птичьи лапки и всевозможные оккультные снадобья…No photo, естественно. Вообще-то мы уже практически ничего не привозим из поездок — ставить, класть и вешать некуда, но в Шотландии эти соображения отходят на второй план.
В огромном магазине прямо на выходе из замка торгуют предметами национальной одежды. Сам магазин стилизован под ткацкую фабрику, и, ввиду огромного ассортимента, требует минимум часа на посещение. Килты всевозможных расцветок, пояса, фантастические шапочки, ювелирные украшения, отсылающие в кельтские времена. Сложно поверить, что когда-то вариантов знаменитой шотландской клетки (тартана) существовало всего 11 — по числу древнейших шотландских кланов. Сейчас толстенный справочник тартанов насчитывает более 6000 разновидностей клетки, и более того — любой человек может придумать свой вариант, и попробовать его зарегистрировать в официальном реестре. Торопитесь,- с каждым годом это все сложнее. Свой тартан и так уже имеют все, кому не лень — итальянская община Эдинбурга — свой, скорая помощь — свой, даже Мадонна и Гай Ритчи в честь собственного бракосочетания придумали свой вариант, который так и назывался — «Мадонна».
Ну вот, от половины денег избавились (правильно изготовленный килт и другие многочисленные причиндалы истинного горца — совсем не дешевое удовольствие). Второй половины как раз хватит на какой-нибудь ящик виски. Глупо было бы оказаться в Шотландии, и не увезти бутылочку — другую.
Даже с поправкой на курс фунта какой-нибудь средненький мировой бренд стоит раза в 3–5 дешевле, чем дома. Нет, существуют конечно элитные марки, ценой далеко за сотни фунтов, но вот здесь мы, не будучи профессионалами, ничего про адекватность вложений вам сказать не сможем. Зато мы знаем, где квалифицированно подскажут. Музей этого благородного напитка — как раз напротив, от замка справа. Конечно, в нем вам кое-чего не расскажут, — например, что искусству самогоноварения шотландцев научили эмигранты из Ирландии, зато нальют. Процесс дегустации гарантированно приведет вас в состояние легкой эйфории, а богатство выбора ошарашит.
После музея уже никуда не хочется спешить, наоборот, хочется продолжения банкета. Вот уж воистину — утром выпил — весь день свободен. Мы решаем не противиться организмам, которые очень не хотят находиться под дождем, зато жаждут тепла снаружи и внутри, и сухости. Решаем совместить выпивку с обедом, и отправляемся во вполне традиционный шотландский ресторанчик.
Не самое лучшее место для путешественника, обладающего минимумом времени при максимуме желаний. Атмосфера пабов и ресторанов такова, что не предполагает суеты и торопливости. Никто не спешит, включая официантов. Паб — убийца свободного времени, вот и забудь ты про него, располагайся, отдыхай. Чем, собственно, шотландцы и занимаются с большим успехом. Для большинства из них паб в родном квартале — второй дом, без преувеличения. Вот газеты, вот телевизор, на стене дартс, у выхода — игровые автоматы. Вот Джек, который в школе расквасил тебе нос за то, что ты подложил ему на стул жевачку. Милли тогда так звонко смеялась…
Ладно, уют уютом, а нам эти сантименты сегодня побоку. Четыре часа, между прочим, как корова языком слизала, а мы все еще от замка не можем толком отойти. Непорядок!
Бежим по направлению к Холируд — хаусу, следующая остановка — Собор Святого Жиля, кафедральный собор Эдинбурга.
Тоже место, которое к посещению обязательно в силу исключительной нетривиальности архитектуры и богатства интерьера.
Очень впечатляет, устаешь цокать языком.
Подгоняемые дождем, проходим еще немного, как-то пытаясь фотографировать, невзирая на потоки воды с неба. Выходит это у нас из рук вон плохо. Все-таки мы привыкли получать от процесса хоть какое-то удовольствие. Ведь не мазохизма ради мы таскаем с собой по миру внушительный арсенал из трех фотоаппаратов и видеокамеры, вызывая порой веселое удивление, а порой и недоумение окружающих. Ну вот нравится нам не просто глазеть по сторонам, а смотреть на этот мир через призму видоискателя — выстраивая композицию, подлавливая интересные моменты происходящего вокруг. Эдинбургский ливень превратил нашу любимую невинную забаву в пытку.
Даже не знаю, с чем бы ЭТО сравнить. Ехать на велосипеде по канату при ураганном ветре, пытаясь при этом не разбить сырое яйцо, балансирующее у тебя на кончике носа. Как-то так. Потому что прижимать плечом к уху зонт, пытаясь не намочить дорогостоящую технику — сама по себе та еще задачка (обе руки заняты камерой), при этом ведь снять-то хочется хоть что-нибудь членораздельное… Итоги этой любительской акробатики оказались столь печальны, сколь и предсказуемы — любимый телевичок 70–200 серии L на следующий день трудиться отказался ввиду запотевания линз изнутри, в довершение ко всему навернулась ручная фокусировка. Слава богу, автоматическая каким-то образом выжила…
Холируд — все равно, что камень трех дорог. Прямо пойдешь — к королеве попадешь. Направо вроде как уже и выезд из города, а на самом деле огромный природный парк, гуляя по дорожкам которого можно в итоге забрести на довольно высокую вершину столообразной скалы, носящей поэтичное название «Кресло короля Артура».
В такую погоду, которую мы имеем, этот прелюбопытный вариант мы с негодованием отметаем. Хреновый день для долгих прогулок на свежем воздухе. Значит, идем налево — в сторону залива, жилых кварталов и торгового сердца города — Принсес- стрит с прилегающими улицами.
Вечером, открыв купленную книгу о городе, дико пожалели, что не забрались на Калтон — Хилл. Манил он нас, манил своими псевдо-античными монументами, да так и не выманил. И всего-то чуть-чуть мы не дошли до нужного поворота, ах какая жалость. Именно из-за расположенных на Калтон-Хилле памятников Эдинбург порой называют «Афинами севера».
А еще это — самая толковая смотровая площадка города, с которой открываются великолепные виды окрест. Будете в Эдинбурге — заберитесь на Калтон-Хилл за нас, скажете потом спасибо.
Принсес -стрит — условная граница между «старым» и «новым» городом. Самые большие магазины, самые шикарные отели — здесь. Но нас больше привлекал монумент Вальтера Скотта, который мы, проезжая мимо на такси, ошибочно приняли за гробницу какого-то государственного деятеля.
За пару полновесных фунтов можно подняться на самую верхушку этой свечки — обозреть окрестности. Имейте в виду, подниматься надо налегке — я со своим рюкзачком царапал стены уже на первом уровне, а попытка забраться на второй просто не удалась. Застрял. И вовсе не потому, что кто-то слишком много ест. Лестница узенькая, пропускная способность — один субтильный персонаж в одну сторону и никаких габаритных сопутствующих предметов. С некоторым даже облегчением сваливаю на Риту почетную обязанность плюнуть с высоты и спускаюсь. Рита, в отличие от меня, совершенно спокойно просочилась, и принесла в клювике отличные снимки.
«А не слишком ли быстро мы бежим, — подумали полицейские». Каждый раз, когда мы обнаруживаем, что времени еще навалом, а планов как таковых не осталось, нам приходит в голову эта бессмертная фраза. Пойди, значится, туда-не-знаю-куда.
Как вы думаете, применительно к Эдинбургу,- где в конечном итоге оказываются люди, которым все равно, куда идти? Ну надо же, как вы догадались? Правильно, на кладбище.
Ясное дело, все мы там будем, вот только, как правило, на это уходят многие годы (и слава богу), а нам удалось пройти аллегорическую «дорогу жизни» простого эдинбуржца за каких-нибудь три часа. Вот школа.
Всем школам школа. Ни за что бы не определил, что же это за роскошное здание, кабы не отметка на карте. Хотел бы я, чтобы мои дети посещали что-нибудь хотя бы отдаленно подобное. Здание само по себе внушает благоговение перед самим процессом образования. Хотя… наверняка ведь у кого-то этот храм науки уже в печенках сидит, кто-то манкирует, прогуливает… Пойдем-ка мы дальше по лестнице взросления.
Университет весь в тумане. Оно и понятно — кругом бары, пабы.
Ночной клуб «Sin» («Грех») в бывшем здании церкви. Символично, не находите?
Интересно, отпущение накопленных в клубе грехов входит в стоимость билета? Какие-то невразумительные офисы, снова пабы, пабы, пабы.
О, промежуточный итог. Бедлам.
Слава богу, не знаменитая психбольница, в нашем случае просто театр, но что-то в этом определенно есть. Ну, а вот и он, выражаясь высоким стилем, приют последнего покоя.
Не по наитию мы сюда дошли, а вполне целенаправленно. Кладбище и церковь Greyfriars на карте отмечены и в путеводителях помянуты. В связи с чем покой его обитателям только снится.
Днем туристы досаждают вспышками своих фотокамер, а вечером… а вечером, плавно переходящим в ночь, предприимчивые кладбищенские служащие, более напоминающие музыкантов какой-нибудь death-metal группы, водят по кладбищу экскурсии.
Желающих, кстати, немало — мы столкнулись нос к носу с группой любопытствующих человек из двадцати. Ну, а что — атмосфера располагающая, опять же — дань памяти знаменитым гражданам города. Нет, спасибо, мы присоединимся в другой раз.
Ну вот, последняя фраза оказалась совершенно кстати, чтобы подвести краткие итоги краткого знакомства. Почему-то сейчас мы совершенно уверены, что другой раз непременно состоится. Вернуться сюда хочется просто обязательно. Один день в Эдинбурге — это бессовестно, безумно мало. Даже мы, при всех наших космических скоростях передвижения, почти ничего не успели увидеть. У нас, между прочим, была идея — продлить знакомство с городом, найдя где-нибудь недорогой отель (это в Эдинбурге несложно, отели, хостелы и B&B на каждом шагу),
посетить вечером пару живых концертов, и вернуться на корабль поутру. Уверен, так бы оно и было, кабы не погода. Сожалеем, но не в этот раз. Представить себе, что с утра придется натягивать на себя явно не просохшую одежду, было выше наших сил. Так что остается только сказать спасибо Господу Богу, «Метрополис — Круиз» и www. Tourblogger.ru за удивительный день в Эдинбурге. Сказать спасибо за то, что нам повезло познакомиться с ним, восхититься и полюбить. И, поднявшись на борт нашей «Принцессы Дафны», немедленно выпить не закусывая, — за то, чтобы поскорее снова оказаться здесь.
Продолжение следует.
* Auld Reekie — «Старый курильщик» — древнее прозвище Эдинбурга.
