Шри Ланка. Слеза на щеке Индии. Глава 2 — Галле, Коггала, Синие киты

Галле достаточно крупный по меркам Шри Ланки город, и большая его часть не представляет особой ценности для обычного туриста: все та же беспорядочная застройка, шокирующие антисанитарийные рынки и перегруженные транспортом дороги. Все интересное находится у самого побережья. Тук-тукер нас высадил на набережной и указал в каком направлении следовать до форта. Набережная, к сожалению, оформлена крайне аскетично: бетонные плиты в качестве дорожки и бетонные блоки в качестве ограждения. Не умеют (или не хотят) ланкийцы использовать потенциал своих городов: если бы Галле с его природой и историей управлялся европейцами, в какую бы конфету могли бы его превратить! Мы, конечно, постояли и полюбовались на мощные волны, разбивающиеся о каменный берег, но совершить приятный, неспешный променад по набережной Индийского океана не захотелось: в быстром темпе мы стали приближаться к стенам форта, или как его еще называют, старому городу.

Чем ближе к форту, тем опрятнее и чище становились городские улицы. Наконец, показались и сами крепостные стены и возвышающаяся над ними башня с часами.

Поднимаясь на стену мы наткнулись на скульптуры, изображающие жестоких колонизаторов и угнетенных ими аборигенов острова.

Шри Ланка обрела независимость только после второй мировой, то есть около трехсот лет она находилась под чьим то влиянием — целая эпоха, и судя по этим бронзовым статуэткам, воспоминания об этой эпохе у ланкийцев не самые радужные. С северной стены открывается неплохой вид на город и шикарно виден стадион для игры в крикет. Скорее всего, во время соревнований, эта стена является еще одной, к тому же бесплатной трибуной. Маленькое островное государство не может похвастаться богатыми традициями и значимыми спортивными успехами ни в одном виде спорта, кроме крикета, в котором оно в полном порядке (в 1996 году сборная Шри Ланки стала чемпионом мира по крикету, что является грандиозным успехом). Сразу видно, здесь это спорт № 1, им болеют абсолютно все и каждый маленький сингалец мечтает стать большим игроком. Как подтверждение, рядом со стадионом как раз играли мальчишки, быть может среди них уже есть и будущие чемпионы?

Если с северной стены смотреть не на панораму города, а внутрь форта, то открывается вид на множество, покрытых рыжей черепицей, крыш.

Становится понятно, что несмотря на то, что снаружи форт кажется небольшим, внутри стен находится действительно целый город, и чтобы его целиком осмотреть, надо довольно много времени. По коньку северной стены мы перешли на площадку над северо-западным бастионом форта, внутри которого когда-то располагалась тюрьма крепости. Отсюда открывается умопомрачительный вид на океан, на который, как мне кажется, можно смотреть вечно…

Для начала мы решили обойти весь форт по периметру, поэтому продолжили движение вдоль крепостных стен. С одной стороны мы любовались океаном, с другой утопающими в сочной зелени домами в колониальном стиле. В этой гармонии мы достигли самой южной точки форта, на которой находится очередной бастион.

Любой человек, который имеет представление о карте мира, знает, что к югу от Шри Ланки на многие — многие километры нет даже крошечного участка суши — это царство бескрайнего океана. Только где то там, за тысячами горизонтов, под многометровым слоем вечного льда, находится самый южный материк планеты. Об этом я думал, когда стоял на южном бастионе форта Галле, и ощущение этой масштабности делало для меня это место каким-то особенным.

А еще с южного бастиона открывается обзор на белоснежные стены мечети и маяк:

Маяк — это самая юго-восточная точка форта, достигнув которой мы решили немного отдохнуть и спрятаться от палящего солнца. Под маяком есть спуск к небольшому уютному пляжу, что для Галле редкость: город, несмотря на свое расположение, совсем не пляжный. Устроившись поудобнее под густой кроной какого-то тропического дерева мы наблюдали как дурачатся в воде местные подростки.

После небольшой паузы мы продолжили осмотр форта, на этот раз двигаясь не по периметру, а углубившись внутрь старого города. Небольшие, уютные улочки тесно переплетены между собой и образуют довольно запутанный лабиринт. Гулять по ним одно удовольствие — это волнующая смесь европейского города с легким азиатским колоритом. Даже таблички с названиями улиц сохранили свои оригинальные названия: Church street, Queen street, а ниже, мелким шрифтом, перевод на сингальский. Здесь нет пустующих зданий: каждый дом используется как жилое помещение, отель, магазин или кафе.

Несмотря на то, что владеют и управляют всем этим все те же ланкийцы, на улицах идеально чисто. Тут и там встречаются различные арт объекты, вроде отлично сохранившегося ретро автомобиля или старой телеги, переделанной под клумбу. В сувенирных магазинах продаются не копеечные магниты, сделанные на коленке, а оригинальные вещи от ланкийских дизайнеров и полноценные картинные галлереи местных художников. Хорошо на улицах старого города, тихо, уютно и красиво.

Неспешно прогуливаясь, через какое-то время мы вышли на центральную площадь. Здесь атмосфера колониального города достигает своего апогея: до полного погружения не хватает только джентельменов в изящных цилиндрах и гуляющих с ними под ручку леди в пышных накрахмаленных платьях. На центральной площади располагается здание библиотеки, построенное, если верить табличке в 1832 году, голландская церковь, с прилегающим к ней маленьким старым кладбищем и изящная английская церковь.

После осмотра достопримечательностей центральной площади старого города, мы, уже порядком вымотанные прогулкой под палящим солнцем, направились к выходу из форта. Нам здесь очень понравилось, и мы еще дважды приезжали сюда — благо жили совсем рядом. Без всяких сносок, всем туристам, приезжающим на Шри Ланку, настоятельно рекомендую к посещению.

Перед отъездом из Галле в Унаватуну мы зашли закупиться фруктами.

Когалла, как и Галле, находится недалеко от Унаватуны, только Галле к западу от нее, а Когалла чуть восточнее. Жанадара, наш добрый друг, был очень любезен и вызвался организовать нам трансфер, притом безвозмездно — т. е. бесплатно. Часов в 10:00 он заехал за нами на своем минивэне, а через минут двадцать мы уже покупали билеты в кассе черепашьей фермы. Да, не удивляйтесь, на ферме все сборы официальные, у нас даже остались на память оригинальные билетики. Перед входом я закурил, и заметил, что некурящий, в принципе, Жанадара с интересом рассматривает мою пачку сигарет. Я даже немного смутился, но предложил ему закурить и он на мое удивление, с радостью и благодарностью угощение принял. Потом я понял, что у ланкийцев очень ценится импортное курево — это для них такой своеобразный деликатес, как для советских детей была иностранная жевачка. Так что небольшой вам лайфхак — берите с собой побольше сигарет, и можете раздавать их вместо денег в качестве чаевых.

Внутри ферма немного разочаровала, прежде всего своими размерами. В небольшом помещении располагаются всего шесть маленьких бессейнов, размерами 2×2 метра, не более. В них плавают черепашки с какими-то увечиями — как правило, это отсутствующая конечность, потерянная в результате атаки хищника или встречи с винтом катера.

Черепашки здесь трех видов: зеленая, логгерхэд и бисса. Какой-то из них (не помню, какой именно) не вздумайте пихать пальцы — тяпнет не задумываясь. С любой подопечной, с разрешения работника, можно сфотографироваться: вам поднимут ее из воды и аккуратно передадут в руки.

В небольших тазиках радостно машут ластами самые маленькие постояльцы фермы — они с легкостью помещались на ладошке дочери. Черепашата абсолютно здоровые, и после того как они подрастут и наберутся сил их выпустят в океан. Появляются они из кладок, располагающихся на берегу около фермы.

Вся экскурсия заняла минут пятнадцать — двадцать. Нет, нас никто не выгонял, можно пялиться на черепах в бассейнах столько, сколько душе угодно, но как только первый восторг проходит, становится довольно скучно. Позднее я узнал про еще одну ферму, которая находится в Косгоде (это ближе к пляжам Хиккадувы). Пишут, что она значительно больше, с внушительным по размерам «лягушатником» для малышей и инкубатором, взрослых черепах там насчитывается аж целых пять видов, а еще содержаться редкие черепахи — альбиносы. Поэтому, если есть возможность, интереснее будет поехать туда. Но несмотря на скоротечность экскурсии по черепашьей ферме в Когалле, я вышел оттуда в хорошем настроении: то, с каким вниманием и трепетом ланкийцы относятся к черепахам, вызывает умиление. Причем, такое отношение распространяется не только на древних пресмыкающихся: за время нашего отпуска на Цейлоне мы ни разу не видели, чтобы кто-нибудь обидел какую-нибудь животинку. В той же Унаватуне около любого дома или кафе крутятся безпризорные собаки и кошки, и никто их не гоняет: наоборот, и подкормят и ласково потрепят по макушке.

После черепашьей фермы мы загрузились обратно в минивэн, проехали пару километров, и оказались на побережье озера, с тем же названием, что и город: Когалла. Жанадара проводил нас до причала и передал местным работникам туристической сферы. Те, собрали с нас дань деньги за предстоящую прогулку, усадили в моторную лодку, выделили двух гидов, и пожелали хорошего пути.

Озеро, надо признать, довольно живописное: широкая, спокойная гладь воды, возвышающиеся над ней острова, берега утопающие в зелени — красиво. Пока мы плавали, встретили только пару лодок со скучающими в них рыбаками — на берегах нет поселений, и возникает ощущение изоляции от внешнего мира, а вместе с ним и просыпается дух приключений.

Спустя какое-то время мы причалили к одному из довольно крупных островов и высадились на берег. Наши гиды проводили нас к небольшой хижине и стали звать хозяина. Остров мне понравился: непроходимые заросли джунглей, в которых прячутся зверьки, удирающие от звука человеческих шагов; птицы, наперебой щебечущие в густых кронах деревьев; хижина, слепленная из глины и больше похожая на жилище туземцев — как будто мы попали в передачу на National Geographic. Скоро показался хозяин хижины (он же смотрящий за островом) — сухой, как лист, сингалец в уже зрелых годах. Его основное занятие — небольшая плантация коричных деревьев, растущих около хижины, из которых он по традиционной технологии изготавливает ароматные палочки и продает их таким же как мы визитерам.

Дедулька очаровал нас — был очень мил, гостеприимен, а потом показал нам и разрешил поучаствовать в полном цикле приготовления приправы. Поэтому, когда он предложил приобрести у него пучок уже сухой и готовой ароматнейшей корицы, но по явно завышенной цене, мы не нашли в себе силы торговаться с ним и купили по изначально озвученному прайсу.

Корица, надо отдать ей должное, была очень хороша. Смотритель острова не обманул.

Далее наш путь лежал мимо необитаемого острова, окруженного паутиной мангровых зарослей. Как сказали гиды, здесь обитают крокодилы. Мы легли в дрейф, долго высматривали хищников и в воде и на берегу, но так никого и не увидели. Пришлось заводить мотор и плыть дальше — по плану у нас было еще посещение второго острова на озере. Через несколько минут мы к нему причалили. На острове расположен буддийский храм, с постоянно проживающими на его территории монахами. Храм состоит из комплекса небольших зданий, которые с воды почти не видно: скрыты за густой листвой деревьев. Мы разулись и зашли внутрь. В храме Унаватуны мы гуляли только по открытой территории, не заходя в сам «божий дом», поэтому сейчас с интересом рассматривали его внутрнее убранство. Ритуальные фигурки змей, львов, маленькие будды, стоящие друг за другом, как будто в очереди, и полное отсутствие привычных нам икон. Еще раз убедились, насколько все-таки разные наши религии. По всей территории храма нам гулять не разрешили — там обитель монахов, и тревожить их покой, тем более особям женского пола, недопустимо. Пришлось довольствоваться малым и возвращаться обратно в лодку — на осмотр этого острова ушло около 10 минут.

После острова с монахами мы направились к причалу, с которого началась наша прогулка по озеру. Вся экскурсия длилась час — полтора, при этом стоила 8000 рупий (около 55 USD) — по ланкийским меркам совсем не дешево. Как только мы ступили на причал, нас взял в оборот еще один местный предприниматель (он же ботаник, он же аптекарь), и повел на еще одну экскурсию в небольшой импровизированный ботанический сад, разбитый на берегу озера. Эта экскурсия была еще короче, чем прогулка по озеру, но на этот раз хотя бы бесплатная. Смысл ее был в том, чтобы потом продать нам чудодейственные препараты, изготовленные из растений, растущих в этом саду. Конечно, все они обладали магическими свойствами и лечили от всех болезней, но я запомнил только депеляционный крем: меня уговорили испытать его на своей ноге. Волосы после его применения исчезли, но покупать крем мы все равно не стали: аптекарь, наверное, расстроился.

Вцелом, поездка в Когаллу понравилась: и черепахи, и озеро, и смотритель коричного острова, и уединенные монахи, и даже ботаник — аптекарь, но всего этого было как-то мало… Как будто мы посмотрели обрезанную версию кинофильма. На обратном пути в Унуватуну еще и случилась одна неприятность: Жанадара превысил скоростной режим и нас остановил ланкийский гаишник. Солидный такой, в красивой форме… Сигареты он брать не хотел, штраф выписал в рупиях. Так как Жанадара возил нас бесплатно, я предложил ему компенсировать сумму штрафа, но он наотрез отказался. Хороший парень.

Следующий день мы провели на пляже, а потом запланировали еще один короткий выезд за пределы нашей деревни, чтобы в открытом океане посмотреть на самых больших животных нашей планеты — синих китов. Для этого нам пришлось встать ни свет ни заря, около пяти часов утра. Корабли с туристами отходят от порта Велигамы, куда нас опять доставил добряк Жанадара, и опять отказался от денег за свои услуги. Порт Велигамы — это трэш. В это время на берег возвращались рыболовецкие лодки, выгружали свой улов, а оптовые покупатели торгавались за него. Сначала мы, со скоростью около пяти километров в час, пытались проехать сквозь густую как мед массу людей. Это самый настоящий людской муравейник — все суетятся, галдят, грузят рыбу, моют ящики из-под нее, передают деньги… Запах рыбы настолько сильный, что совершенно отчетливо ощущался в нашем минивэне, не замечая наглухо закрытых окон. Потом мы добрались до туристических лодок и вышли на улицу. Я охре был в шоке от количества мусора вокруг: и на земле, и на воде. В зоне стоянки кораблей воды не видно совсем — мусор, густым ковром, покрывал все это пространство. У меня сохранился только один кадр из порта, в ужасном качестве (фотоаппарат, видимо, тоже отказывался воспринимать эту реальность) и, конечно, он не способен передать царящую там атмосферу…

Лодка двухпалубная, и всещала на борт около тридцати человек. Глупые туристы полезли занимать видовые места на верхней палубе, мы же благоразумно уселись на нижнем этаже. Вместо лекции о технике безопасности и инструкций на случай чрезвычайной ситуации, босоногий член экипажа раздал всем туристам по таблетке от укачивания, и мы снялись с якоря. Сделав несколько маневров в портовой бухте, мы взяли курс на строго на юг и через несколько минут миновали мыс с маяком — мы вышли в открытый океан.

Почти сразу началась серьезная качка. Большая часть ребят, занимавших места на верхней палубе, попросилась вниз — почувствовали первые признаки морской болезни. А еще через пять минут, нас окружали одни блюющие головы в пакетах. Мой совет — если вы не уверены в своем вестибулярном аппарате, не берите подобные экскурсии. Ходить на маленьком, неустойчивом корытце в открытом океане — это вообще не то же самое, что на шикарном лайнере в закрытых материковых морях; и вместо отличной прогулки и шикарных видов вы рискуете запомнить только дно санитарного пакета… Я же, как мальчишка, был в полном восторге. Меня переполнял дух путешествий, и я готов был прыгать с одной волны на другую, хоть до берегов Австралии, но, к сожалению, цели наши были более прозаичные.

Спустя минут сорок после отплытия начала портиться погода. Это грозило тем, что мы могли повернуть обратно, так и не увидев огромных китов. Вообще, наличие этих млекопитающих вам никто не гарантирует — встретить их считается удачей, и часто зеленых от качки людей доставляют на берег, безрезультатно покатав их пару часов по океану. Смотровой нашей команды, не отрываясь, выглядывал на горизонте синих гигантов, но долгое время в пределах нашей видимости попадались лишь огромные торговые суда.

Как вдруг, смотровой оторвался от бинокля, повернулся в мою сторону, и с улыбкой на лице произнес:

«We have a blue whales!»

Капитан нашей лодки дал полный вперед, да так, что двигатель готов был сорваться с креплений и улететь за борт. Вместе с нами, к месту, где наш смотровой заметил кита, устремились еще несколько лодок с туристами.

Вскоре, мы смогли разглядеть этого красавца без помощи оптических приборов — он был еще далеко, но его уже можно было увидеть невооруженным глазом. Тут же, в другой стороне, мы заметили еще один выброшенный фонтан — это означало, что китов здесь уже минимум двое. И тут началась азартная погоня за самой выгодной позицией для наблюдения. Дело в том, что киты поднимаются на поверхность на очень короткое время: сначала они выбрасывают фонтаны воды, из которой они уже отфильтровали всех моллюсков, а потом совершают новое погружение на глубину, во время которого на мгновение появляется из воды могучая спина животного, а еще через секунду кончик хвоста. И вот беда — угадать, где именно он всплывет в следующий раз, практически невозможно. В течении получаса, несколько лодок с блюющими на борту людьми, носились взад-вперед по участку воды размером, где-то 2 км х 2 км. Пару раз нам относительно повезло — кит был достаточно близко, но подойти к нему на расстояние удачного кадра никак не получалось. Вы наверняка уже поняли по качеству снимков в отзыве, что фотограф из меня никудышный. Так еще меня угораздило уехать в Шри Ланку без хоть какой-нибудь, более-менее приличной оптики. По итогу, я пытался фотографировать в условиях качки и плохой погоды на «базовый» китовый объектив, и, как вы понимаете, результат был очень плачевный. Прикладываю кадр, где хоть что-то можно разобрать:

Никогда, слышите, никогда не выезжайте в края с такой богатой природой, как в Шри Ланке, с плохой техникой.

Пока мы гонялись за китами, погода испортилась окончательно: небо затянули свинцовые тучи, волны стали еще больше, пошел ливень и поднялся сильный ветер. Дождь, под действием шквального ветра, лупил уже почти параллельно земле воде, так что спрятаться от него под крышей палубы уже не получалось. В результате, мы практически сразу насквозь промокли и вскоре адски замерзли, а плыть обратно до порта нужно было не менее часа. Когда мы, наконец, выгрузились с нашей посудины на берег, я был абсолютно счастлив, чего не скажешь о большей части туристов нашего экипажа: я думаю, многие из них до сих пор вспоминает эту экскурсию с содраганием.

Пока мы ехали на нашем минивэне обратно в Унуватуну, всю дорогу обсуждали с Жанадарой план нашей «большой» поездки в глубь острова Цейлон. Мы очень хотели на сафари в парк Ялу, в горную Нувару Элию, в сказочный Канди и слоновий питомник Пинавелу. Я рассчитывал потратить на этот маршрут три дня, а Жанадара, убеждал меня, что с легкостью уложимся и в два. Гад, он все-таки меня убедил тогда, о чем я жалею до сих пор. А почему, расскажу в третьей главе рассказа.

Теги: Самостоятельные путешествия