Ну что ж, пришло время и мне внести свою лепту в описание нашего путешествия по Исландии. Девочки уже поделились своими впечатлениями от этого совместного туристеровского вояжа, добавлю и я свои пять (или десять) копеек в нашу общую копилку.
Всё-таки интересно, особенно, когда путешествуешь группой, сравнивать ощущения от одних и тех же мест, анализируя, почему одного что-то зацепило, а другого нет.
Наверное, я сейчас крамольную мысль выскажу, но в Исландии совсем не все места меня поразили. Нет, не подумайте, что я сошла с ума, просто кое-что произвело на меня, избалованную и пресыщенную, несколько не то впечатление, на которое я рассчитывала. И в первую очередь это относится к ледникам. Как ни печально это констатировать, но Исландские ледники оставили меня равнодушной, это факт! Увидев их мрачноватый серый окрас я приуныла, сразу вспомнились голубые льды Перито-Морено и сверкающая синева патагонских айсбергов. В Исландии же в парке Скафтафель ледник выглядел хмурым и блёклым.
Хотя сейчас, глядя на его фотографии, я вижу, что-то в нём всё же есть, какая-то суровая изысканная стилистика, несмотря на всю его одноцветность и хмурость.
Ледовая лагуна с непроизносимым названием Ёкюльсаурлоун понравилась значительно больше, несколько компенсировав разочарования от самого ледника.
Наверное, не стоит сравнивать ландшафты и пейзажи разных стран, но я этим грешу, поэтому продолжу в том же духе.
Гейзеры. Они тоже, откровенно говоря, выразительнее в чилийской пустыне Атакама. И хотя там совсем другой формат, посреди безжизненных песков и барханов, но по количеству, мощности и эффектности чилийские гейзеры Татио безусловно дают фору исландским в долине Хаукадалур.
Вот по части грязевых полей и фумарол Исландия впереди Южной Америки. Таких фумарольных полей, как в долине Хверир я нигде больше не видела.
Одно из самых сильных впечатлений за всю поездку. Там сплелись воедино разные ингредиенты — колористика, выразительность, живописность, нереальность, даже некая инопланетность пейзажей.
Исландские вулканы мне понравились, но опять же каких-то сногсшибательных открытий не принесли. Наверное, я слишком наелась чилийскими и сицилийскими вулканами, и удивить меня чем-то из этой серии трудно. Больше всего в этом плане мне приглянулось кратерное озеро Керид, совершенно сумасшедшая у него колористика!
Исландия поразила меня совсем не льдами, вулканами и гейзерами, а необычайным разнообразием водопадов. Их там ну очень много, и каждый имеет своё собственное лицо, свою изюминку. На мой дилетантский взгляд исландские водопады даже переплюнули норвежские. Каких только водопадов и каскадов мы там не видели! Самый запоминающийся это конечно в первую очередь Гульфосс, Золотой водопад, визитная карточка страны, напоминающий по форме утюг.
Очень необычный многоуровневый водопад, но, к сожалению, мы его лицезрели под дождём и хмурым небом, поэтому впечатления от него немного смазались.
Водопады-соседи Сельяландфосс и Скоугафосс необыкновенно хороши, вот с ними нам повезло, увидели их в солнечных лучах. У каждого из них своя фишка — если под струёй первого можно прогуляться,
то на второй можно подняться и увидеть его зарождение.
Буро-коричневый мрачный Деттифосс — самый мощный водопад в Европе, имеющий статус европейской Ниагары.
Кстати, эта могучая лава падающей воды снималась в фильме Ридли Скотта «Прометей», став удачной декорацией зарождения жизни на Земле. Ну как можно было такой пропустить, хоть нам и пришлось изрядно потрястись по грунтовкам, добираясь до этого потаённого сокровища Исландии!
А вот ещё Годафосс — водопад богов, на редкость живописный, бурлящий, искрящийся.
Подковообразный, с базальтовыми колоннами Годафосс славится своей хрустальной чистотой и красотой окружающего его каменистого ландшафта. С наскока его не возьмёшь, гуляли там с двух сторон около двух часов.
Да что там говорить, водопады Исландии навсегда останутся в моей памяти, это незабываемое зрелище!
И всё же самое сильное впечатление в Исландии на меня произвели даже не водопады, а её термальные лагуны. Вот это настоящая фишка, такого нигде больше на свете нет. Потрясающий цвет воды и необыкновенная маслянистая консистенция термальных вод Исландии делают купание в них очень особенным удовольствием.
Я побаловала себя купанием в двух лагунах — Миватн и Голубой. Удовольствие непередаваемое! Закрываю глаза и снова хочу погрузиться в это тёплое нежное блаженство! Термы Чили, Аргентины, Перу и даже Искьи меркнут по сравнению с исландскими термальными лагунами!
Ещё меня просто восхитили скальные формации, вырастающие из воды прямо у берегов.
Таких мест в Исландии совсем немало, разбросаны они по всему острову, и каждая формация имеет свою изюминку. И хотя в Чили тоже немало подобных образований, но в Исландии они просто восхитительны и на редкость живописны.
Всем известно, что и бюджетнее всего путешествовать по Исландии на машине. Мы так и сделали. Киа Спортадж стала нашим надёжным и комфортным домом на все девять дней путешествия. Перефразирую слова известной детской песенки «Вместе весело катить по просторам…», это про нас.
Я рулила, Аня с Наташей выступали в роли штурманов, Мапсми и навигатор им в помощь. Везде доехали, всё нашли, ни разу не заблудились!
Трудно ли в Исландии водить машину? Нет, совсем не трудно, и это при том, что водитель я очень средний, вожу машину хоть и давно, но больше по необходимости. Напрягают там только расстояния. Когда проделываешь в день более 300 км, то неизбежно наступает усталость от напряжения. А так, дороги там с очень низким трафиком, едешь порой, а вокруг вообще никого, ни одной машины не видно! Немного неприятно было преодолевать перевалы, когда в густом тумане вообще ничего не видно, но, слава богу, их было немного на нашем пути. Поначалу я боялась грунтовок, кое-где они не самого лучшего качества, напоминая стиральную доску. Особенно мы это испытали по дороге на вулкан Хекла. В других местах грунтовки были поровнее. Интересно, что дороги с трёхзначными цифрами, порой оказывались хорошо асфальтированными, а некоторые двузначные превращались в грунтовки. Логики этому я не нашла.
На заправках мы поначалу нервничали, в первый раз попросили местных помочь нам разобраться с оплатой. Лиха беда начало, потом было легче. Аня про это уже написала, не буду повторяться.
Про дороговизну Исландии тоже не хочется особо писать, это всем давно известно. Что уж тут жаловаться и плакаться, мы сами знали, на что шли. Но когда живёшь в хостелах по ценам Мариота и покупаешь тарелку супа по цене блюда ресторана авторской кухни в Москве, то становится грустно. Но могу констатировать, что мы с честью выдержали это психологическое испытание на прочность.
А сейчас мне хочется, нарушив хронологию, показать одно необыкновенное место Исландии, которое мне пришло в голову добавить в наш маршрут почти в самый последний момент. Речь пойдёт о полуострове Снайфельснес/Snaefellsnes, который ещё называют Исландией в миниатюре. Это место настолько запало мне в душу, что ждать, когда дойдёт до него очередь, я просто не могу. Так вот, отправились мы туда в предпоследний день из Боргарнеса.
Первый отрезок Боргарнес — Gerduberg Cliffs в 45 км быстро проехали по трассе 54. Вполне себе приличная дорога. Базальтовые колонны, видимо нам к тому времени уже приелись, поэтому задерживаться там особо не стали.
Отправились дальше в путь на полуостров. Погода, так безжалостно издевавшаяся над нами последние три дня в тот день распогодилась. Выглянуло солнышко и всё вокруг стало весёлым и радостным.
Мы откровенно кайфовали после трёх дней дождя и тумана, радовались теплу и солнечным лучам, как дети.
Следующий отрезок пути до деревни Арнарстапи мы проделали по трассе 54. Всего-то 73 км, но с остановками на фотопаузы в разных живописных местах получилось два часа.
В одном месте увидели машины, остановились наугад. Оказалось это пещера, пошли на разведку.
Получили массу впечатлений и от прыганья по камням в воде, и от самой живописной пещеры. И таких сюрпризов случалось у нас в день по нескольку штук!
Я боялась, что на полуострове всюду будут грунтовки. Ничего подобного, везде ехали по хорошим асфальтированным дорогам, даже, несмотря на трёхзначные обозначения некоторых отрезков трассы. Это была неожиданная радость. И ещё очень порадовало, что туристов здесь было намного меньше, чем в других, более раскрученных местах острова.
Рыбацкая деревушка Арнарстапи очаровала нас с первых же шагов по ней.
Всюду домики под травяными крышами у подножия вулкана,
прямо на берегу стоит грубоватая скульптура Бардур Снаэфеллсас, героя исландского эпоса.
Идиллическое местечко само по себе, а уж когда мы спустились к океану и увидели то, что мы там увидели, то восторгу нашему не было предела.
Только представьте себе — повсюду утёсы, скалы, вырастающие из воды прямо у берега, гроты и арки.
Вот арка в виде бантика, просто прелесть!
Дальше — больше! Базальтовые колоны, ущелья, невероятные лавовые формации.
Пейзажи скальных формаций вокруг такие, что голова идёт кругом!
На скалах гнездятся арктические крачки, всюду слышен птичий гомон!
Птиц там просто сумасшедшее количество, но тупиков почему-то нет, одни крачки. Гуляли по берегу часа два, еле заставили себя оттуда уехать.
Там кстати полно туристических домиков, разных хостелов, как же я понимаю тех, кто решил провести день-другой в таком идиллическом местечке и неспеша обследовать этот живописный кусочек исландского побережья!
Ну, а мы поехали дальше. Чуть подальше — смотровая площадка на скалы Lóndrangar. Эти скалы не что иное как остатки бывшего кратера. Одна из них напоминает очертаниями ладью викингов.
Но такое сходство просматривается только с одной стороны. Проехав еще дальше мы увидели эту же самую скалу совершенно в ином виде. Здесь она уже больше напоминала какую-то сказочную голову.
Дополняли эту чудесную картинку лавовые поля и Маяк. И в каждом месте хотелось зависнуть надолго, всё кругом облазить и запечатлеть. Но нельзя, труба зовёт, надо ехать дальше, ведь впереди ещё так много всего!
В 10 минутах езды от скал находится пещера Vatnshellir Cave, якобы описанная в романе Жюль Верна «Путешествие к центру Земли». Было желание там побывать, но цена в 3200 крон за часовой тур по лавовым туннелям охладила наш пыл, пещера была безжалостно вычеркнута из нашего маршрута.
Мы огибаем полуостров и оказываемся на севере в деревушке Риф. Короткая остановка на посмотреть маленький порт и этнографический музей и едем дальше.
Следующая остановка в деревушке Олафсвик. Это уже населенный пункт побольше, посерьёзнее.
Здесь нас интересует модернистская церковь на пригорке. Надо же в самом деле хоть иногда разбавлять природные достопримечательности рукотворными. Даже, если мы в Исландии!
Ну, а дальше начинаются совершенно чумовые пейзажи!
И мы ещё даже не понимаем, что на горизонте это уже она, та самая гора Киркьюфетль (Kirkjufell), ради которой мы собственно и затеяли это отклонение от основного маршрута.
С этой стороны она еще с плоской верхушкой, но стоит проехать немного подальше, как Киркьюфетль преображается и наконец-то показывает нам свою островерхую головку, за которую её и прозвали церковной горой. Невысокая, напоминающая по форме крушу кирхи или церковный колокол, гора является частью вулканической системы полуострова.
А своими крутыми склонами она обязана обтеканию ледниками. Совершенно сумасшедшее и очень фотогеничное место!
Идеальное заполнение пространства — доминанта в виде изумрудной горы и на её фоне речушка, водопадики, разливные берега лагуны.
Просто и в то же время невероятно красиво! Квинтэссенция исландской природы во всём её первозданном великолепии с элементом сказочности!
Приезжали сюда дважды — днём и на закате, благо базировались совсем близко, в городке Грюндарфьёрдюр.
Вечером уже знакомый пейзаж неузнаваемо преобразился, всё залиловело, став ещё сказочнее и волшебнее.
Одно из самых запоминающихся мест в Исландии, открыточный вид горы на фоне водопадов сбоку так и стоит перед глазами даже сейчас, спустя почти месяц.
И только по возвращении домой я узнала, что эта сказочная гора оказывается засветилась в последнем сезоне «Игры престолов». Надо будет посмотреть этот сериал, хотя бы из уважения к этому чуду природы.
В городке Грюндарфьёрдюр, в котором несмотря на его миниатюрность имеется заправка и супермаркет мы провели одну ночь в хостеле Grundarfjördur Hostel.
В общем и целом по меркам Исландии это достаточно недорогое и вполне комфортное жилище. Вечером на кухне познакомились с датчанами, поболтали с ними за жизнь, в очередной раз убедившись, насколько спорт сближает страны и нации. Как только сказали, что мы из России, сразу посыпались дифирамбы нашему Мундиалю, кто-то из их друзей побывал на Чемпионате в России, поэтому преставление о городах России они имели.
Вот такое чудесное место в Западной Исландии нам удалось увидеть, полуостров Снайфельснес. У нас оно единодушно вызвало полный восторг. Очень рекомендую!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
