На берегах Селигера

Заехав в хостел у самого озера (о нём чуть позже), под вечер срываемся к истоку Волги. Ехать от Осташкова примерно 70 километров. Отзывы и справочники туманно намекают на «погрешности дороги», которые в скором времени из бумажных источников материализуются в убитое залатанное-перелатанное дорожное полотно. Колесо нашего автомобиля то и дело бьется о выступы асфальта. Навстречу, моргая фарами на неровностях судорожно мечутся машины, выискивая наиболее безопасный для подвески вариант дороги. В пути пятнистой от заплаток разных годов дороги порядка тридцати километров. Ещё двадцать километров, которые можно назвать финишной прямой, это грунтовка с участками очень неприятного эффекта «стиральной доски» разных уровней ребристости. По дороге приятно ехать когда рядом нет машин и встречных отдыхающих немного. В другом случае поездка этих двадцати километров превратится в путешествие сквозь пылевую завесу, где нутром нужно угадывать спуски, резкие повороты и неровности. И ладно уж — опытный водитель отлично ориентируется по приборам, а вот вид зеленых лесов, болотистых участков с их голыми березами и свежий лесной воздух пройдут мимо вашего багажа впечатлений. Еще немного в горку и перед вами вырастает деревушка Волговерховье. На конце этого селения и находится исток Волги. В самом начале парковка, на которой можно оставить машину и прогуляться по единственной небольшой улочке от деревенских ворот и вертолетной площадки вниз к истоку. Мы так и сделали, наслаждаясь тишиной и видом ухоженных сельских домиков на фоне зеленых холмов. Ленивым стоит проехать по дороге лишние триста метров и оставить свою машину у самых церквей, рядом с сувенирной лавкой. Деревушка представляет собой несколько домов, судя по всему заселенных послушниками Никольской и Преображенской церквей. Все заборы аккуратно украшены крестами, окрашены в один темно-коричневый цвет. Да и кому ещё здесь не будет скучно — в полной тиши и гармонией с природой.

Внизу, у оковского леса стоит небольшая будка, похожая на часовню. Путь к ней по деревянному настилу. Внутри что-то вроде колодца — внизу бьет родник. Вода в месте, где рождается Волга красная, от торфяного грунта, видно. У родника на несколько метров река разливается в прудик. Рядом можно набрать в ведро воды, умыться. А дальше, за настилом, ручеек мельчает и змейкой утекает в лес, чтобы на протяжении первых своих 91 километра теряться в чашах и проходить сквозь озера и водохранилища. На мостике у истока можно совершить действо, ни в одном другом месте не возможное — постоять на двух берегах Волги одновременно. Этот ритуал популярен у туристов и видно, как земляной проплешиной съедена трава в удобном для ритуала месте. Там уложены камни для комфорта, и там же можно постоять в веселом мелком ручейке, который скоро окажется жизненной артерией сотен городов и миллионов людей. От чащи, у которой рождается могучий атлант Волга, местность холмится, собирая на возвышенностях Преображенскую церковь, сцену и трибуны. В наш приезд у истока было тихо, наверху едва слышно переговаривался по телефону продавец сувениров. В тишине, рядом с Волгой русифицируется любой турист из самой экзотичной страны.

Не стоит гнать скорее на асфальт в обратном пути. Примерно на середине грунтовой дороги имеется один из немногочисленных поворотов. Ориентир — коричневые стены невысокой часовни. Загляните. Остановившись у неё, мы нашли перенесенный сюда крест-веху «пути из Варяг в Греки», перенесенный на память потомкам вместо стоящего здесь ранее. От креста у часовни открывается изумительный вид на озеро Стерж, через которое протекает Волга. С высоты холма, на котором стоит крест, озеро открывается с разбросанными по берегам домиками одной из деревень волговерховья. Много времени знакомство с достопримечательностью не займет, а вот вид впечатляющий.

На этот вечер у нас планов больше не было — завтра мероприятие и небольшая прогулка по Осташкову. Но если есть силы и пленка в фотоаппарате, то по дороге обратно в город можно сделать две остановки. Первая — рубеж, на котором остановили фашистов. Представляет собой ансамбль из дотов, памятных монументов и противотанковых ежей, расположенных по разные стороны дороги. Осташков — город партизанской славы и немецко-фашистские захватчики столкнулись именно с организованным сопротивлением в дремучих лесах. У монумента мы не останавливались. Зато остановились у пирамиды Голода, которую в поездке на исток даже не заметили. Рядом с пирамидой ларьки, образовавшиеся здесь благодаря пирамиде. В ларьках рыба, сувениры, ягоды, в пирамиде, по слухам, сила и энергия. Только вот вечером она оказалась закрыта, и услышать истории о золотом сечении, прикупить сувениров, мы не смогли. Говорят, пирамида стоит на месте тектонического разлома, что звучит красиво, а для слегка подготовленных — угрожающе. Скорее всего для красивого словца, ведь разлом это в первую очередь опасность оказаться в зоне глобальной катастрофы. Лучше про соединение линий энергии рассказывать.

Въезжая в Осташков со стороны истока, встретитесь с гостиницей, спальным районом и в скором времени доберётесь до железнодорожного вокзала. К слову о партизанах. У вокзала стоит статуя командира всех партизан оршанской зоны в великую отечественную Константина Заслонова, уроженца города Осташкова. В тени больших деревьев сквера едва различим памятник героям войны. Территория вокзала запущена, сам вокзал, по провинциальному милый. Небольшое здание, сдающееся в аренду, заброшенный автовокзал с магазинами типа Галантереи и пьяными столиками, поджарые собаки, рыскающие в поисках наживы, за зданием пути, штрихами рассекающие депо. Все пути поддаются натиску природы и трава выглядит ярче чем два грузовых вагона, брошенных на дальних рельсах. В вечернем небе пути не теряют свои ностальгии и романтики, даже когда среди рельс мы слышим пение лягушек. На территории мусор только под кустами и под лавками — разбитой дорогой все же пользуются, к разрушенным зданиями подсобок прочищенны автомобильные колеи, но в целом, вокзал — мертвое место Осташкова.

Немного о посещенных местах в Осташкове. Город на Селигере — провинциальный до мозга костей и здесь это чувствуется во всем. Даже в очень ухоженных и помпезных заведениях. Отдыхали мы в хостеле «Солнце и луна». Находится он рядом с набережной, является придатком к ресторану. Комнат немного, они маленькие, как раз чтобы поспать. Находится в номере долго трудно — стены жмут. На всякий случай на ночь мы закрыли окно и отлично выспались. А вот мой брат в соседней комнате рассказывал о нескончаемых атаках комаров, обитающих в окрестностях Селигера в большом количестве. В хостеле есть небольшая кухня и туда же принесут простой завтрак, в указанное вами время. На мой непритязательный вкус — хостел на четверку, там не хватает уборщицы. В остальном всё хорошо, тем более за тот прайс, который вам предлагают. «Солнце и луна» самый недорогой хостел в городе. А вот ресторан «Уха» при хостеле мы обошли стороной, потому он далеко не самый бюджетный. Чуть выше есть приятный ресторан «ОсташкоFF» с сытными порциями. Но утром нам пришлось ждать сорок минут заказ, хотя находились в заведении одни. И если с мясными блюдами такое можно понять, то почему макароны варили так долго не ясно. Мы опаздывали на турнир, начинающийся в 12–00, и пришлось забирать с собой еду, заказанную в 11–10. Расстроилась милая официантка — не лучшим способом начался трудовой день. Ещё одним заведением, в которое мы успели заглянуть уже в ночи накануне турнира, была бургерная «Джус». Находится недалеко от пляжа и набережной, по приемлемым ценам можно зацепить достойный перекус и немного пива. И ещё там весь персонал молодежный, отчего под настроение можно шутить и расслабиться, очень по дружески выходило.

Многие заведения в пятницу работали до двух ночи. В темном (в прямом смысле, мы не нашли ни одного работающего столба освещения ночью) Осташкове словно порталы светятся кабаки и кафе. Зато уже на следующий день, в субботу, мы не смогли найти возможность выпить кофе до 11–00. Ни одно заведение не работало так рано. Внутри нас бултыхается компот от завтрака, проснуться тяжко привычному к кофе туристу, хоть магазин ищи с просьбой заварить растворимый кофе. От этого страдала в первую очередь моя жена, а я просто спросонья убежал на набережную и нырнул с пирса, просыпаясь в теплых водах Селигера.

Я люблю эти старинные ветхие городки Тверской губернии. Улочки, волнами идущие дороги, выбоины в асфальте, отдыхающие кошки у деревянных ворот частных домов. То и дело попадаются каменные дома с барельефами, никому уже не нужными и от того грязными струпьями висящими на облупленных стенах. В тени деревьев, становящихся в больших городах дефицитом, на стульчиках сидят продавцы магазинов, обосновавшихся на первых этажах. Вот, с утра кряхтит ПАЗик, набитый людом, следующим на работу. Автобус со скрипом разворачивается на перекрестке, едва не задевая бабушку, на велосипеде следующую по своим делам. Бабушка уводит велосипед на обочину и поправляет ведро, висящее на руле. Мимо проходит старичок с удочками и несложным скарбом рыболова. На ремне, исчерченным треснувшей кожей, болтается связка ключей, обиваясь о грязно-коричневые брюки. Ключи наверняка от лодки — здесь таких мужичков пруд пруди. Утренний туман растворяет дальний конец улицы, где-то там звонко тормозит ПАЗик, уже невидимый.

Пройти дальше и вот стенд с газетами. Газеты с лохматыми уголками, пожелтевшие местами, а смотришь на дату — прошлого месяца. И не видно никого, кто бы как и мы остановился у стенда. Нужны ли они в наш век интернета? Для кого сохранилась эта безусловно интересная, но такая беспомощная традиция? Чуть дальше деревянное здание с вывеской и ещё дореволюционным шрифтом «Книги». Вот честно — недалеко современный ДЖУС с бургерами, а тут книги словно из фильма «Собачье сердце»… Советы дальше, недалеко от речного вокзала находится «Советская столовая». Там пахнет пирогами, можно прикупить солдатиков, вокруг на полках Ильич, старые телевизоры и приемники. Главное — у продавщицы такой крутой чепчик, какие мы помним по советским фильмам. Вот такой Осташков издалека, когда не присматриваешься.

Идя по улице, Ленинский проспект, скоро натыкаешься на каменные стены собора. Они выделяются на фоне деревянных заборов своим монастырским величием. Это начинается Вознесенский собор. Стены исписаны местами непонятными надписями, даже можно найти приклеенное объявление, что странно, учитывая что собор одно из самых интересных памятных мест. Зайдя внутрь, картина для туриста немного проясняется — внутри стен стоит церковь, действующая. Рядом небольшой торговый центр, чуть поодаль в стенах расходятся жилые улочки с припаркованными машинами, котами, полисадниками, развешанным бельем и мусорными контейнерами. Даже телефонный автомат есть. После революции собор не устоял и превратился, а рабочий поселок, случилось это в 1927 году. До 1947 службы не было. После она не прекращалась и до наших дней. А вот полностью восстановится как храм, видимо, уже не суждено. Внутри есть следы передела имущества. В общем, вполне себе небольшой райончик внутри каменных стен.

Напротив через дорогу от храма находится красное здание с неброской вывеской «Администрация Осташковского района Тверской области». На торце расположен ЗАГС, где гости свадеб ютятся на тротуаре в ожидании молодожёнов. Чуть дальше речной вокзал. Вокзал открыт для посетителей, внутри карта и прейскурант на прогулки на катере. Через окна видно, что не небольшом пирсе на волнах слегка покачиваются прогулочные катера. Сам вокзал намного интереснее — это памятник советской архитектуре. Прямые линии, кубизм, простота в планировке и надпись «Осташков», встречающая приплывающих на катере и только непонятная скульптура, словно гриб на дереве, примостилась на стене вокзала. Рядом самые многочисленные сувенирные ряды, чуть поодаль, ближе к храму палатка с местными творцами, расставляющими поделки из дерева, картины с видами Осташкова. Именно здесь, в промежутке между покупкой билета на катер и плавания проводят время в ожидании туристы.

Напротив вокзала, через дорогу, начинается сквер, за которым расположился небольшой парк Свободы. Встречает всех вечный Ленин с вечной проблемой голубей. За ним небольшой фонтан и колокольня Спаса Преображения. Колокольня закрыта, показывает точное время всего два раза в сутки и нуждается в уходе и реконструкции. В своем время это сооружение придавала этакую европейскость городку, возвышаясь шпилем вокруг зданий. И теперь к ней с удовольствием спешат туристы — достопримечательность выбивается из привычных ансамблей куполов. Любители фотографии здесь часто ловят прямую между фонтаном, Лениным, колокольней и речным вокзалом. А чуть поодаль от фонтана, не вписываясь в прямую, расположился большой монумент партизанам, с двух сторон который обрамляют памятники ВОВ. За ними уходят улочки частного сектора, пыльные и зеленые одновременно.

Рядом уже заброшенный пруд с утками и сгнившей лестницей на остров, раньше там стоял домик для птиц. Теперь кусты, которые заменяют птицам хижину. Пруд зарос, зацвел, но утки отчаянно не уходят улетать с насиженного места.

Возвращаемся к озеру. Точнее идем на пляж. В планах у нас полчаса купания. На пляже немногочисленные отдыхающие — ещё нет и десяти утра и потому многие предпочитают завтракать и отдыхать в парке. Вода не прогрелась до комфортной температуры, долго не покупаешься. Это совершенно не беспокоит стайку детей с надувной уткой, размером с хорошую собаку и с десяток пловцов, мощными гребками уходящие на десятки метров от берега. На пляже берег пологий, можно отлично прогуляться, медленно погружаясь в ледниковое озеро. Ледниковое — это происхождение озер, а сам Селигер даже не озеро, а система озер, раскинувшаяся на много километров вокруг.

Набережная Осташкова представляет собой невыразительную конструкцию. Она очень проста и больше напоминает бетонную дорожку. Несколько лавочек прячется у кустов, стены исписаны, на пирсах растут кусты. И она жирной линией вдоль Селигера подчеркивает уже отмеченную мною провинциальность городка. Осташи набережную любят, утром здесь много рыбаков, которым непритязательность и тишина любы больше музыки и ярких красок. Так рыба ловится лучше.

На небольшом пятачке, где я нырял с пирса, стоит надувной батут для детей, там же наш хостел и рядом площадка для игры в рюхи. На соревнования по этим играм мы и приехали. Здесь небольшое отступление — я являюсь создателем клуб русских забав в Клину «Ватага 1317». В рамках этого клуба мы собираемся на молодецкие забавы, рюхи, килу, борьбу за-вороток. И много выезжаем на праздники и традиционные встречи. Селигерские рюхи — один из самых любимых наших праздников, которые мы уже четыре года не пропускаем. Проходят Селигерские рюхи на Ильин день или в первую субботу после праздника. Рюхи — прародитель городков, где целью является выбить чурки из города противника. В Осташкове этнографы зафиксировали не прекращающуюся традицию с 1855 года. Сама традиция позже, но утверждать точно уже нельзя — нет доказательств. Нигде в другом месте Земли рюхи не сохранились. В них играют уже не первое поколение и все местные команды — старички, с редкими исключениями когда подтягиваются сыновья. Московский клуб «Русские Игры» и наш клинский клуб «Ватага 1317» поддерживают молодой кровью традицию Руси.

Установлено, что игра в рюхи — воинская традиция. Она учит рассуждать, строить тактику и главное — тренирует руки в махе саблей или мечом. Праздник удался, Осташи снова оказались непобежденными, мы ещё на год затаили азарт на победу, а маленький, невзрачный городок Осташков со своей пыльной стариной всё также стоит у берегов огромного Селигера, привечая Волгу, набирающую силу в его окрестностях.

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия