На деревню к бабушке. Часть вторая, путешествующая

Дядь Саша остается у машины, а мы уходим тропинкой в лес. Там журчит ручей, перескакивая по каменистым порогам. Это река Чегем, но только не тот Чегем, который дал имя водопадам, а его малый брат, в старшего же и впадающий. Ручей бьется о валуны и весело уносится вниз, мы же идем вверх по тем же разбросанным камням, шутя о надписях. С одной стороны своей громадой давит отвесная стена горы, выпирающая острыми слоями времён. С другой стороны деревья, завоевавшие себе место на крутых холмах. Природа — первозданная, сильная, могучая. Теряешься в координатах своего величия и могущества над положением до головокружения. Медленно нарастает шум, мы идем, и неожиданно стена громады-скалы уходит вглубь — перед нами предстает водопад. Вода струей несется вниз в желобе, по моему разумению и вымытом за многие века водой. Пройдет ещё столько же времени и наши потомки будут идти на несколько сотен метров вглубь этого желоба. Вода падает громко, внизу водяная пыль и небольшое озерцо, дающее начало ручью, который мы несколько раз форсировали по камням. Для природы это не начало, лишь небольшой участок, а мы стоим и вертим головы вокруг, в этом укрытом, если бы не туристическое значение, очень интимном месте. Теперь здесь валяются бутылки и остатки костра на пикнике. Их немного и они не могут заглушить то чувство благоговения над первозданным и сильным атлантом природой. Здесь рождается желание спрятать от всех этот уголок и остаться навсегда. Но надо ехать.

Почти сразу останавливаемся, чтобы на секунду оглядеть невидимый водопад «Девичьи слезы». Рядом кафешка, спрятанная под нависшей скалой, там женщина заинтересовалась нами и с интересом выглядывает из окна — вдруг мы уже проголодались и готовы отведать лучших в мире кабардинских пирогов и шашлык из баранины. Нет, нам рано, да и водопад не вызывает особого впечатления. Невидимые капли со склона различимы вблизи, рядом небольшая пещера, где кто-то оставил свой след не желая платить 10 рублей в специальную кабинку. Считается, что название этот водопад получил согласно легенде о красавице, ждущей своего возлюбленного. Но как сам отметил, Дядь Саша — всегда нужно иметь ввиду, что наверх тянется шланг и неизвестно, что это за водопад.

Машина упорно прёт вперед сквозь небольшие и большие станицы, там мальчуганы уносятся во дворы, старики судачат у своих дворов, козы лениво провожают взглядом машины и почти нет пыли. В общем то, и погода пасмурная. Дорога остается асфальтированной, но уже напоминает тропу в горах, настолько близко и упорно жмут горы в ущелье. Это начало Чегемских водопадов. Уже пошли кафешки, торговки сувенирами, сами водопады начинаются за мостом через реку Чегем. Они срываются со скалы, разбиваются о быструю реку, образуют висящий в воздухе свежий налет, серебрящийся в лучиках солнца. Водопады по сути здесь — две речушки, впадающие в Чегем. Но из-за рельефа впадают они очень грациозно — каскадом водяных струй, огибающих выступы скалы, сочась сквозь стены горы. Поэтому напротив домиков и кафе шумит целая стена воды. Говорят, зимой здесь невообразимо красиво так как водопады замерзают, на свои несколько десятков метров образуя причудливую живую ледяную композицию.

Чуть дальше деревянный мост через бурлящий грязный поток Чегема. Мост к разочарованию меня и остальных мальчишек закрыт для посетителей. Открыт серебряный источник, служащий для набора питьевой воды, умывания в целях приобщиться к студеной горной воде и для сохранения ТАНа, в бутылках плавающего в источнике. Тут точно не забродишь — от температуры освежаешься моментально. Для особо страждущих (мы такими являемся) есть вход наверх к водопадам — стоит 50 рублей. И это не просто смекалка местных жителей, большим баннером те распечатали свидетельство, что не стоит роптать за цену — всё по закону. По железным, а потом деревянным лестничкам поднимаешься наверх скалы, небольшой тропой мимо закрытого кафе и оказываешься на смотровой площадке. Внизу жучками копошатся машины, напротив в скале, зажимающей дорогу и реку с другой стороны выдолбленные доты. В военное время в эти доты сажали стрелков, ведь в ущелье это была единственная дорога и стрелки держали под прицелом врага. Правда сняться или уйти они не могли, превращаясь в героев-камикадзе. Водопады ещё выше и можно подойти под воду, спадающую с самой вершины скалы. Камни под ударами воды здесь превратились в очень ровную площадку, но на всякий случай склон огорожен перилами. Вода шумит, бьет камни и стоящих под ней людей и тихо, собираясь в ручьи несется к обрыву. С обрыва она видна всем, кто стоит внизу на смотровой площадке у своей машины, кто фотографируется на фоне спадающих ручьев.

Нагулявшись под водопадом решено было перекусить. Дядь Саша предложил такой вариант — прогуляться нам по тропе, некогда охраняемой стрелками в дотах, насладиться спутником шумным Чегемом и чуть ниже он нас заберет, отвезет обратно, и мы перекусим в кафе у водопадов. Хорошо, решили мы, и ушли в поход по дороге.

Тропа виляет вслед реке, которая пробила себе место между скал. Скалы неохотно отдавали свободное пространство, превращаясь в ущелье. От того часть тропы словно в туннеле над нависшими над ними скалами. То и дело попадались участки дороги, где река подмыла асфальт, провалившийся оползнем, или шаркающие следы после схода камней полосуют асфальтовую дорогу. Река шумит, горы как никогда здесь давят. Это не простор горных плато или заливных лугов, здесь хочется съежится от гигантского, словно склонившегося над людьми пласта камней и земли, держащих на склонах деревья, всегда тревожные и шепчущие о чем-то.

Дядь Саша привозит нас в кафе Адель, оно прямо рядом с мостом и его стена с панорамными окнами выходит над берегом горной реки. Впечатляет. А вот шашлык из баранины средний, свинина всяко лучше. Со своим уставом в монастырь не лезут и мы наслаждаемся местной кухней. Хычыны и чай из горных трав отличная приправа к шашлыку. Согласно негласным правилам (или законам совести), нам следовало пригласить Дядь Сашу за стол, оплатив и его порцию. Но тот упорно отказывался, улыбался и просил не беспокоиться за него. Не уговорили, значит здесь не скромность замешана. Так и есть, уже сели в машину, чтобы отправиться дальше к голубым озерам, когда Дядь Саша поведал: пока мы ходили по тропе, он договорился с кафе — везет нас, и как поставщик клиентов получает свою порцию бесплатно. А вот если бы он пришел вместе с нами, то тогда пришлось бы оплатить. Впрочем, тут главное — куда он нас поведет обедать. Кафе с готовностью идут на такие условия, угощая предприимчивых гидов, а пока мы гуляли нам уже готовили наш заказ. Вот так мы распрощались с Чегемскими водопадами. Теперь нам нужно было объехать через Нальчик горы, которыми мы так восторгались, чтобы с другой стороны увидеть ещё одно чудо Кабардино-Балкарии.

По прямой между водопадами и озерами — тридцать километров, но машины по скалам и лесам не скачут, у нас было девяносто километров пути из Балкарии в Кабарду.

Лечинкай, Кашхатау, Хушто-Сырт — всё это названия поселков, по дороге от водопадов до озер. Запомнились тем, что это уже большие, оживленные поселки, ни разу не потерявшие своего колорита. На ярком свинцовом небе солнце никак не может пробиться жаркими лучами и от того сам воздух прохладный и вроде как тоже свинцовый. Это не точное определение, но очень похожее по ощущениям. Горы виднеются, куда ни глянь. И по неровной дороге, то падающей, то поднимающейся, извивающейся по холму разбросаны дома. Здесь они монументальные, каменные, с оранжевыми крышами. На круговом движении одного из поселков в центре стоит памятник, залихватски обрамляющий название поселка. На улицах тихо и немноголюдно. И знаете — первое, а как оказалось стойкое и верное впечатление — этот поселок один в один с картинок тихих европейских городков в Германии или странах Скандинавии, которые мы привыкли рассматривать в сети.

Иногда мы чаруемся заморскими названиями и неизведанными слухами о красоте маленьких городков, где царят гармония и покой. И потому не замечаем — у нас и без виз есть всё это. Оно скрыто от частых вспышек фотоаппаратов туристов, местные жители считают обыденным свой почти сказочный поселок, да и изнутри он изъеден проблемами жизненной рутины. Но разве стоит из-за этого не замечать своё богатство? Мне кажется, не стоит. Надо искать, высматривать или случайно находить все эти сходства и чары забугорщины. И восторженно радоваться.

По дороге к озерам, уже на стороне Балкарии, среди зеленых холмов, россыпей огромных валунов, прямо на дороге стоит необычная полянка. На ней какое-то языческое капище, или древний механизм астрологов — сразу и не поймешь. Мраморная плита, на которой установлен камень, вокруг кругом каменная изгородь. Вокруг полянки раскиданы шары камней и небольшие, похожие на дольмены, валуны. Говорят, что слева от окаймленной полянки располагаются камни с женской силой, а справа с мужской и на них нужно посидеть для наполнения энергией природы. Но я пока не жалуюсь и под смех и поддёвки спутников, смущенно отказался пользоваться дарами камней. Смутила только мраморная плита, рассеивающая наши предположения о языческом происхождении — Установлен в честь 70-летия черекского восстания балкарских крестьян в 1913 году. Так сходу и не сообразишь, кто там бедокурил, правда? Кто, как и я, прочитал — черкеского?

Справка: В 1913 году крестьяне Кабардино-Балкарии подняли народное восстание против властей, заставлявших их покупать дерево для хозяйственных нужд из собственного леса. Вооруженные саблями и ружьями, крестьяне разгромили хутор, где проживали новые владельцы леса. Черекское восстание в немалой степени повлияло на политическое самосознание крестьян и предопределило их отношение к начавшейся империалистической войне.

Проехав Бабугент, в скором времени доехали до поворота, круто берущего вверх на озеро Голубое верхнее. Рядом с дорогой идет уложенная камнем пешеходная тропа. Сквозь камень прорастают травы и деревья, местами тропа проваливается — все признаки, что дорогу до озера предпочитают преодолевать на колесах, нежели подниматься вверх на своих двоих. А там небольшая парковка, строящиеся домики кафе и административного здания. За деревьями явно пробивается простор озера. С высоты площадки, небольшое озеро блестит мутной зеленоватой гладью. Поверхность спокойная, едва видно тени рыб, мерцающих у берега, на импровизированном пирсе прибит усталый катамаран, кренившийся на один бок. Пасмурная погода придала поверхности отличную отражающую способность и деревья на берегу озера молниями сухих стволов режут водную гладь.

Дядь Саша рассказывает нам, что это озеро — продукт туристической сферы и отношения к феномену голубого озера не имеет никакого. Природная воронка, наполнившаяся водами стекающих ручьев и дождей, в горах выглядит живописно, но и всего. Это озеро носит название Секретное, спрятанное самой природой за деревьями и крутым поворотом дороги. И мы уже спускаемся вниз туда, где тайны окутали необычное озеро — Нижнее Голубое.

Дорога к озеру шириться, превращаясь в площадь с большой парковкой (необходимая возможность — вмещать автобусы), рядом кафе и торговые ряды, заполненные шкурами, снадобьями, магнитиками, за ними склон горы. Озеро напротив, спряталось за несколькими кафе, украшенными статуями орла, козла, волка с неизменными табличками — фото платное-50 рублей. Проходим мимо, да и сыты мы, а фотографии в этой насыщенной поездке уже становятся приевшейся процедурой, чтобы щелкать затвором на каждом углу.

Весь берег озера давно сдался под натиском предприимчивых торговок и бизнесменов. Палатки с навязчивыми бабушками сменяются магазином или рестораном, оформляющим самые удобные места со столиком прямо у воды со специальным выходом и запускающим лебедей в оборудованные бассейны с водой из озера. Официантки деловито шуршат между редкими клиентами (исключительно из-за того, что наш приезд умно выбран Дядь Сашей в свободной от толп туристов время), бабушки в палатках зазывают с такой энергией, что хочется спрятаться от неудобного чувства собственной необходимости старушкам. От ярких баночек с вареньем, до собственноручно связанных здесь, пока мы изучали озеро, носков из шерсти. Особым шиком выдаются предложения сфотографироваться в папахе — предложение разниться от 50 рублей до бесплатного, лишь бы задержать твой глаз на товаре. Чуть поодаль место отдано ученым — там стоит клуб дайвинга, офис Русского Географического Общества и центра глубоководных исследований. На них стенды, поясняющие уникальность озера. Озеро называется таинственным потому, что находясь рядом с дорогой и едва прикрывшись деревьями от путников, оно незаметное благодаря своему цвету и расположению глади к линии берега. Глубина озера 365 метров, 180 из которых покорены человеком, температура на поверхности неизменно 9,3 градуса и в целом температура — один из уникальных показателей природного памятника. Одним из самых интересных фактов об озере — полное отсутствие живых организмов в нём, поговаривают, что несколько лет назад был настоящий переполох в ученом обществе, когда в озере обнаружили какую-то букашку — распри о подлогах и фальсификациях встряхнули научную тусовку.

Цвет озера в солнечную погоду — медный купорос, отсюда и название. Нам не повезло, пасмурно и накрапывающий дождик не дали увидеть всю яркость голубого озера, зато в таких условиях оно будто светится изумрудным цветом изнутри. Как будто что-то очень большое и яркое спрятано внутри, прозрачность озера впечатляет — на несколько метров вглубь корявые остовы деревьев, скрюченные между камнями ветки и бесконечные монетки туристов, лежат будто перед глазами. Холодная вода и легенды о безжизненной природе озера не пугают местных туристов в особо жаркую погоду плеск воды и визги купающихся разносятся в чаше деревьев, обрамляющих озеро. Ну, а какой русский пройдет мимо такого вызова — вода ледяная, не рекомендуется находится больше двух минут. Вот и я полез, хотя бы по колено, так как глубже рельеф уходит резко в пучину изумрудной пустоты.

На парковке, где мы за насыщенный день приготовились основательно передохнуть в долгой поездке домой, Дядь Саша заговорщицкий предупреждает нас о ещё одном приключении. Озера — это примерно один километр над уровнем моря, наша машина упорно уходит в горы дальше озер. Кончился асфальт, белая дорожная пыль взвесью окутывает машину, то и дело наша Нива скачет на крупном гравии. Съезжающие машины аккуратно жмутся к отвесной горной стене, а мы выглядываем из нашей машины и видим, как вниз уходят сотни метров, растворяясь в кронах деревьев. Снова появился асфальт, высота, зажатая среди скал чувствуется вдвойне, как будто мы игрушечная модель машины, по неизвестной причине оказавшаяся в огромном бабушкином сундуке. Хорошо ещё крышку того сундука не закрыли и пасмурное небо дарит воздух в этих стенах.

Дядь Саша останавливается в небольшом кармане после очередного туннеля, выдолбленного в скале. Выхожу, разминаю конечности, расчехляю фотоаппарат. Сзади выходят жена и остальные спутники. Красота необычная — совсем не слышно где-то внизу беспокойную реку, обивающую валуны, сносящую коряги и подмывающую берега, которые сыпятся вместе с огромными рощами, обнажая временные пласты скалы.

— Всё, дальше пешком — улыбается Дядь Саша и его нива срывается в обратный путь.

Мы вначале даже не поняли, что случилось. Неожиданно этот свинцовый воздух воли помрачнел испугом. На ходу Дядь Саша указывает путь на тропу. Рядом со скалой, внутри которой по туннелям едут машины, над самой пропастью проходит пешая тропа — ещё один туристический маршрут. По нему мы и двинулись вслед за нашим гидом, умотавшем к концу маршрута.

Точнее к началу. Дядь Саша высадил нас аккурат в конце пути. Минус такого решения был в том, что весь наш путь оказался в гору, пусть с небольшим уклоном и всё же. А вот плюс несомненно был увесистее — туристы, как одиночки, так и целая автобусная группа шли нам навстречу и созерцанию могущественных гор мешали не более пары минут встречи на тропе. Они и дальше ушли шумной стайкой, выстраивающейся в очередь за селфи на каждом повороте, а мы остались в тишине и уединении.

Тропа представляет собой оборудованную для туристов дорожку на скале, шириной от двух до пяти метров. Вверх уходит скала так круто, что кроме кустарников, растущих на ней ничего не видно. Внизу бежит уже обозначенная речка, и так же отвесно уходит вниз склон. Пара сотен метров, внизу которых течет река, и напротив нас другая скала. Она так близко, что вновь, после малого чегемского водопада, появилось ощущение нависшей стены, готовой захлопнуть тебя. Местами видны следы оползней и обвалов, обнажающие камень и пласты, иногда в реку уходят громады и тогда видно как извивается река, с неприятием встречая препятствие. На самых краях, на выступах встречаются вышки электропередач, от них тянутся провода. Вышки и провода словно маячок масштаба теряются в пространстве этого ущелья. Кажется сам воздух, насмехаясь над десятиметровыми столбами, растворяет их внутри себя, настолько они ничтожны.

Тропа петляет мимо обвалов, мимо технических сооружений и выступов с деревьями и приводит нас к табличке, оповещающей о возрасте балкарской колесной дороги. Там нас ждет довольный дядь Саша, уверенный, что впечатлений у нас выше крыши. Спускаемся вниз, к Балкарии, теперь прижимаясь к стене на тесных поворотах горной дороги, и выходим в степные районы. Мимо подсолнуховых полей в сторону Нальчика и домой к бабушке в Осетию. Ехать нам не менее двух с половиной часов и в машине кроме музыки не слышно других голосов — впечатления переполняют, а сил не осталось. Хочется спать, и уже горизонт подергивается желто-оранжевой полосой заката.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия