Не люблю стандартных, надоевших сравнений тупых путеводителей. Почему Тревизо — «Венеция в миниатюре»? Чтобы привлечь в Тревизо туристов, которые в Италии знают только Венецию? Всё равно, если приедут, то увидят, что Тревизо — не Венеция. Да и не будет у массового туриста в рамках «Грандтура по Италии за 12 дней — 11 ночей «времени свободного для Тревизо, потому что полный день на этот город — впритык. А турист подробный, читающий, сам поймёт и разберётся — Тревизо ли миниВенеция, или Венеция максиТревизо. Шутка, конечно. Два разных города. Историей, архитектурой, расположением, инфраструктурой.
Но настолько судьбы городов связаны, что сравнивать всё же приходится. Правда не в смысле, что лучше, что хуже, а в смысле чем разные и чем дополняют друг друга, находясь по-соседству. Венеция прекрасна, не нуждается в представлении, один из любимых городов…но и Тревизо парень не промах, хотя, как смотрю, в представлении всё же нуждается
Венеция — изящная аристократка, избалованная свалившимся на неё богатством и властью в молодости, почитанием в зрелые годы, и восхищёнными толпами туристов на пенсии. Тревизо же так и не состарился. Находясь в центре бурных событий, не замкнулся в своих прежних границах, строя новые и новые кварталы, приглашая на постоянное место жительство многочисленные корпорации, среди которых Benetton и DeLonghi.
Да, здесь меньше богатых палаццо, но и меньше чванства, жители сохранили милую простоту и непосредственность. Предметом повального туристического обожания Тревизо не стал из-за блестящей соседки, но надо ли это ему?
Тишина, покой, и в старинных кварталах, удивляет в Тревизо любого, попавшего сюда впервые.
всё же город немаленький — промышленность, большой железнодорожный узел, аэропорт. Комфортно и во внутреннем дворике университета, где отдыхают студентки напротив входа на юридический факультет.
Сам университет находится в очень живописном месте,
ведут к нему несколько мостиков через рукав реки.
Как ещё сравнить два города — по возрасту? Но в этом случае Венеция должна скромно помолчать. Позже родилась и раньше состарилась. Тревизо существовал как город Тарвисиум ещё в римские времена, когда в камышах Лагуны только квакали лягушки. А когда, разгоняя лягушек, первые поселенцы стали забивать столбы фундамента на месте будущей Венеции, Тревизо уже был одним из центров раннего христианства на севере Италии и в IV веке имел собственного епископа.
Избежав разорения варварами, стал одним из центров остроготской и лангобардской государственности, здесь родился Тотила — готский правитель. При Карле Великом в городе был свой монетный двор, а семейство да Камино управляло Тревизской маркой.
Но… в начале XIV столетия был включён в состав Венецианской республики и в дальнейшем разделял историческую судьбу Венеции.
Ещё сравнения — кто в чьей тени… Так скорее Венеция была в тени Тревизо. С точки зрения глобальной справедливости. Город всегда принимал на себя первый удар с суши, нацеленный на Венецию. Малосохранившиеся крепостные стены помнят все войны, долгие осады, разрушения, эпидемии, страдания и прочие последствия, начиная с феодальных времён. Досталось городу от Наполеона, а позже от австрийцев. Во время Первой мировой войны город оказался в центре битвы при Витторио-Венето, во время Второй мировой войны пострадал от авианалётов союзников.
Какой ещё критерий для сравнения?…ах да…вода, кругом вода… Воды в Тревизо много.
Но она совсем не создаёт атмосферу «а-ля Венеция», где многочисленные каналы возникли между строящимися на сваях кварталами, в Тревизо средневековые стены, портики, сохранившиеся рыбацкие домики и палаццо стоят на естественных берегах рек Силе и Каньян, которые сливаются в центре старого города, образуя многочисленные рукава.
Место слияния двух рек упомянул Данте Алигьери в своей «Божественной комедии», построенный на этом месте мост носит его имя.
Да, здесь нет напряжённого траффика вапоретто, гондол и катеров, как на Большом канале, вместо них — бессчетное количество уток, лебедей и прочей водоплавающей живности по берегам.
И в живописном уголке Виколо Молинетто можно встретить до сих пор исправно работающую старинную водяную мельницу
Не только птичек, но и рыбопродуктов здесь много, доказательством тому является колоритнейший рыбный рынок на острове Пескерия, правда в момент нашего визита остров был пуст, торговля уже закончилась.
Остров искусственный, с одной стороны острова расположен выставочный комплекс Каррарези, с другой — здание Приюта Монахинь.
Когда-то рыбный рынок располагался под арочными сводами вдоль канала Буранелли, но уже давно здесь не пахнет рыбой, а скорее кофе и едой, в аркадах полно ресторанов и кафе.
Весь район от Буранелли до пьяцца Синьори — сплошной кулинарный рай.
Разнообразие местной кухни покоряет — форель, угорь, раки, коронные блюда из мяса и дичи, чисто местные рецепты, такие, как индейка по-тревиньянски с орехами, лимоном, яблоками, грушами, черносливом, или невообразимое блюдо в горшочке (воюющим с калориями не брать) с курятиной, утятиной, говяжьим языком, кроликом, свиными колбасками и чем-то ещё, было не разобрать.
А вина! на винной карте их было 80, попробуй выбери с ходу… Зато можно поупражняться в певучем итальянском произношении — Амароне делла Вальполичелла, Конельяно Вальдоббиадене, Бьянко ди Кустоза…
Чтобы попробовать всё и отдохнуть пару часиков мы плюхнулись вон в те красные кресла прямо на Пьяцца деи Синьори в тень, отбрасываемую Дворцом Подеста
Этот дворец в романском стиле служил резиденцией подеста — градоначальника Тревизо, назначаемого правительством Венеции, а сейчас горсовет и называется Дворец Префектуры. За дворцом высится главная городская башня Торре Чивика 1218 года постройки, жителями города называемая «Россиньона».
С обратной стороны башню можно рассмотреть, находясь на пьяцца Сан Вито, ранее известной как Площадь тюрем, которых, понятно, здесь уже нет давно. Площадь перестроили 100 лет назад, тогда здесь появился элегантный фонтан.
А на противоположной стороне площади построили здание Литторио в псевдо-романском стиле. Таких зданий в Тревизо несколько.
Кстати, о вине, чуть не забыл. В Тревизо проводится оригинальный фестиваль Омбралонга. Участникам выдается схема маршрута с контрольными точками-барами, в каждом из них необходимо выпить бокал вина… До финиша на своих двоих мало кто доходит. В этом году медицинская служба откачивала 7 участников серьёзно. Слабенькие… Что, туристерцы, создадим сборную, покажем мастер-класс?)))
Ну, а после вина о десертах. Быть в Тревизо, и не заказать тирамису — это преступление. Ибо версии о том, что всемирно известный десерт изобрели ещё в эпоху Средневековья, кормили им Медичи, ни что иное, как ещё один из мифов. Авторство тирамису в его современном виде принадлежит ресторану Le Beccherie, который находится в Тревизо, подается десерт с 1960 года.
Раз уж мы на Пьяцца деи Синьори, расскажу о остальных памятниках. Палаццо деи Треченто — «Дворец Трехсот», уникальное романское здание было построено здесь в 1185 году, заседал в нём городской совет.
Перед Дворцом Трехсот установлен памятник — статуя работы Луиджи Борро в честь патриотов-борцов, сражавшихся за освобождение от австрийцев. Статуя, которую жители города называют ласково Терезона, топчет цепи господства Габсбургов, в одной руке держит копьё с прикреплённым итальянским флагом, в другой лавровый венок. Даже не пробуйте говорить, что Терезона олицетворяет Италию, только Тревизо — моментально поправят жители.
Отвлекусь ненадолго. О памятниках Тревизо. Их много, есть оригинальные. Например, вот эта статуя, которую издалека можно воспринять как память о деятеле эпохи Возрождения.
На самом деле это — Марио Дель Монако, знаменитый тенор XX века, который был связан с Тревизо только в последний период своей жизни, когда жил на вилле в Ланьениго возле Тревизо. В этот период он уже не выступал после тяжёлой автокатастрофы. Муниципалитет Тревизо посвятил тенору свой Театро Комунале, статуя установлена на Пьяцца делла Борса. Кстати, певец был похоронен на кладбище в Пезаро завернутым в эту же одежду Отелло.
Никто так и не может обьяснить смысл «Фонтана трёх лиц», статуя издавна была установлена на крыльце Дворца Трехсот, позднее была приспособлена под фонтан, стоящий на небольшой площадке за Ратушей. Наиболее распространённая версия — статуя говорит о истоках топонима Тревизо (три вида) и о трёх точках зарождения города — колле Сант’Андреа, Пьяцца Синьори и Пьяцца Дуомо.
Самый оригинальный фонтан — так и называется «фонтан титек» — Фонтан-делле-Тетте. Конечно же, в научной литературе его называют более причёсано — «фонтан женской груди».
Впервые припасть к груди позволили в 1559 году, когда по-какому то случаю победы над кем-то его изготовили по приказу городского совета. Припасть, ясно, собрались все граждане, и как правило повторно, ибо в течении трех дней фонтан источал красное и белое вино, которое могли пить все. С тех пор и вплоть до падения Венецианской республики в 1797 году в честь каждого нового мэра из «tette» три дня било вино к всеобщему восторгу. Затем статуя была утеряна, а обнаружена только в XX веке, сильно поврежденный оригинал находится под стеклом в Палаццо деи Треченто. А копия, понятно, не оригинал… раздаёт только воду, а ту, как известно, много не выпьешь
Возвращаемся на центральную площадь. Недалеко от неё стоит один из старейших памятников города, элегантное здание в романо-византийском стиле, которое было построено в 1276 году, так называемая Лоджия Рыцарей. Знатные горожане собирались здесь до конца XIV века, пока Тревизо не попал под власть Венеции. Позднее лоджию использовали как склад, и только в конце XIX века здание восстановили. Сейчас, в жаркие летние дни, здесь любит собираться молодёжь.
Улица Кальмаджоре, благодаря многочисленным магазинам называемая Римской галереей, соединяет Пьяццу деи Синьори с Кафедральной площадью, где находится главный городской собор.
Кафедральный собор, расположенный на Пьяцца Дуомо и посвященный Святому Петру, ведет свою историю с XII века, когда он был выстроен в типично романском стиле. Стоит на месте церкви, построенной ещё в VI веке. В 1768 году обветшавшее здание собора перестроили в неоклассическом стиле, а фасад с портиком и колоннами и 1836 года. Несмотря на то, что внутри собора собраны произведения художников эпохи Возрождения включая Тициана и Порденоне, большого впечатления он не произвёл.
Колокольня собора так и осталась недостроена, говорят, венецианцы не хотели, чтобы она была выше кампанилы напротив базилики Святого Марка. Слева от собора — образец романской архитектуры XI–XII веков баптистерий Сан Джованни. Вплоть до XIX века был единственным местом в городе, где крестили детей.
Гораздо более интересной мне показалась базилика Санта Мария Маджоре.
Пишут, что церковь основал святой Просдокимо, ученик апостола Петра на месте языческого храма, посвященного египетской богине Исиде. В любом случае является фактом, что какая-то церковь была на этом месте в 899 году и была разрушена во время грабежа города венграми. Современная церковь была построена в 1473 году в типичном позднем готическом венецианском стиле.
Интерьер очень богат сохранившимися фресками и другими элементами поздней готики.
И раз мы заговорили о церквях Тревизо — ещё несколько. Церковь, принадлежащая монашескому ордену Джеролимини и посвященная святой Марии Магдалине, существовала уже в начале XV века, над входом сохранилась фреска XVII века.
Довольно скромная внутри однонефная церковь славится большим количеством полотен художников эпохи Возрождения. Слева от алтаря подсвечено творение Паоло Веронезе
Церковь Сан-Франческо была построена недалеко от городской стены между 1230 и 1270 годами, по приказу папы Иннокентия III в. переходном стиле от романского к готике.
В 1797 году помещение церкви использовал под склад один из недоразвитых генералов Наполеона. Хотя, каков император, таковы и генералы. Восстановлена церковь была только в 20-е годы ХХ века, не используется для культа, только для выставок. Интересно, что внутри похоронены дети великих поэтов — Франческа Петрарка, умершая в Тревизо в 1384 году и сын великого Данте, Пьетро Алигьери, который сам был поэтом. Но попасть внутрь не удалось по причине замка на дверях.
Городской кафедральный собор вполне мог бы расположиться в церкви Сан-Николо. Это грандиозное здание на стыке двух архитектурных стилей — романского и готического, было построено в XIV веке на средства папы Бенедикта XI.
Внутри пространство церкви разделено на три нефа и украшено фресками Томмазо да Модена и мастеров его школы, скульптурами Антонио Риццо и картинами Лоренцо Лотто
Церковь Святого Леонардо расположена на одноименной площади, упоминается в исторических документах XIV века. Нынешнее здание возникло как результат перестройки XVII века.
Внутренний интерьер выполнен в виде одного общего нефа и украшен картинами Людовика Поззосерато.
Для тех, кто уже пресытился официальными туристическими городами — посетите Тревизо. Здесь вместо надоедливых гондольеров и сплошных рябов киосков с бесконечными масками и «венецианским» стеклом китайского производства встретите спокойный ритм жизни красивого города, любоваться архитектурой которого можно, сидя прямо на Пьяцца Синьори, попивая местное вино и пробуя всякие вкуснятины.
