Сибаритский день в Квинсферри закончился, как и подобает всему хорошему, очень быстро, и теперь нам предстояло пожинать плоды. Спешка — это то самое, чего я так терпеть не могу в путешествиях, но сейчас выбора другого у нас просто не было. Из-за замка Данноттар, который должно было посетить вчера вечером и что, как вы понимаете, обломилось по всем статьям, пришлось перекроить весь маршрут. Но я была готова вычеркнуть из него что угодно, но только не этот замок!
Ночевали мы в Перте. Городишко это крохотный и ничем совершенно не примечательный, так что утомлять вас повествованиями о нем я не буду. Да и отложился он в памяти моей по большей части только благодаря французскому ресторанчику, который мы обнаружили, бродя вечером по городу в поисках чего-нибудь поесть. После засилья хаггисов, бургеров и «фиш энд чипс» это было просто счастье какое-то! Тем более что в ресторане этом, как и положено подобным заведениям на чужбине, был собран полный «джентельменский набор» — «конфи-де канар», буйабес, нормандские галеты, тартифлет, «биф бургиньон»… Душенька моя возрадовалась и слопала почти целую сковородку тартифлета под довольно неплохое шардоне.
А следующий день наш начался с замка Глэмис. Замок этот, пожалуй, можно назвать одним из самых «обитаемых» в Шотландии. И не только потому, что он до сих пор принадлежит семье Лайон, состоящей в близкородственных отношениях с нынешней королевой Елизаветой II, но и потому, что его населяет какое-то совершенно нереальное количество всяких привидений и призраков.
Глэмис по сравнению с брутальными развалюшками, коими являются большинство замков Шотландии, выглядит настоящим павлином. Он такой чистенький, аккуратный и ухоженный, а парк вокруг него — ну это просто воплощенная мечта перфекциониста. Идеально зеленая травка, идеально ровные газоны с ковром идеально желтых нарциссов, и совершенно идеальные, словно игрушечные, коровки, совершенно неожиданно пасущиеся на этом околокоролевским лужку.
Я, существо, с детства запуганное всякого рода табличками с грозными запретительными императивами, сначала боязливо жалась по дорожкам, боясь помять в это изумрудное роскошество. Потом подумала и решила, что если коровкам можно то, наверное, и двуногим не возбраняется… тем более что вокруг не было ни души, чтоб шугануть меня с этого газона. В общем, пошла я бродить по парку, фотографируя веточки-цветочки, и так меня это дело увлекло, что и в сам замок идти уже как-то расхотелось. Шотландия вообще страна такая, в которой все самое красивое находится на пленэре.
Но денежка за вход уже была уплачена, так что передумывать было поздно. Замок, кстати, если не принимать во внимание типично шотландский, темно-дымный камень, который любой архитектуре способен придать нотку мрачной драматичности, показался мне очень похожим на всемирно известные дворцово-фортификационные образцы из французской долины Луары. Может просто европейская мода и сюда докатилась, а может в Лайонах взыграл голос крови, раньше-то нынешние на английский манер Лайоны были французскими Лионами.
Но нельзя не признать, что это дитя от смешанного брака, шотландский замок со французским прононсом, весьма неплох, даже несмотря на некоторую внешнюю тяжеловесность. Кокетливые башенки-шпили, пристроенные тут в семнадцатом-восемнадцатом веках, когда на просторах Шотландии стало немного потише и можно было уже и о красоте подумать, все равно не смогут до конца скрыть суровую оборонительную сущность этого строения, да и незачем оно…
Бывшие Лионы и по сей день занимают одно крыло замка. Во второе пускают туристов. Не просто так пускают, а исключительно с гайд туром, во время которого этот самый гайд внимательно следит, чтоб народ ничего руками не трогал и не фотографировал. И еще рассказывает истории про привидения. Если хотя бы половина из этих баек — правда, то я вообще себе представить не могу, как тут люди живут, в такой-то компании! Итак, кроме нынешних представителей благородного семейства Стратмор-Лайон, тут еще обитают Монстр, Дьявол, Серая Леди, Белая Леди, Чернокожий Мальчик, Мужчина в Кольчуге и Бледная Девушка. Ничего такая компания, а?
Самые популярные местные призраки — это первая троица. Монстр, говорят, был реально существовавшим ребенком одного из лордов Глэмис, родившимся на свет с жутким количеством уродств. Знатное семейство предпочло изолировать его по-быстрому и заперло дитёнка в дальней комнате замка, подальше от любопытных глаз… Где он просуществовал какое-то время и умер, а дух его теперь бродит по замку и пугает всех вокруг.
Серая Леди обитает в замковой капелле, в которой у нее даже есть свое место, занимать которое никто не рискует. А вот Чернокожему Мальчику больше всего нравится гостиная Королевы-Матери. Где, вероятно, они неоднократно встречались с нею нос к носу…
Любопытно все-таки, как же жители всех этих старинных замков и поместий умудряются уживаться со всей этой нечистью? Вряд ли у них у всех слоновья нервная система… Я бы на их месте давно бы уже рехнулась. Так, может, поэтому все эти наследники аристократических фамилий и отдают свои родовые гнезда на откуп туристам, а сами переселяются в более спокойные и современные апартаменты, где, по крайней мере, можно спокойно спать по ночам?
Но, честно говоря, жизнь потусторонняя меня влечет не сильно, если не сказать что вообще никак. А вот прогуляться по покоям, где прошла часть жизни матушки ныне здравствующей королевы Елизаветы II, было любопытно. Тем более что хозяева, отдав часть своего дома на растерзание туристам, постарались все сделать так, чтоб у гостей сложилось полное ощущение — хозяева где-то тут, они просто на минутку вышли. Особенно мне понравилось обилие фотографий — и старые, пожелтевшие дагерротипы начала двадцатого века, и вполне современные цветные фотоснимки, запечатлевшие современные нам с вами моменты из жизни околомонаршего семейства… рассматривать их было куда интересней, чем антикварные комоды и китайские вазы, которые примерно одинаковы во всех замках и дворцах мира.
Экскурсия по замку длится около часа — и под конец я уже начала нетерпеливо подпрыгивать, до того мне не терпелось двинуться, наконец, в сторону Данноттара. Мы даже не пошли смотреть итальянский парк замка — хотя, может, это и неправильно… Но что я, в Италии чтоли мало итальянских парков посмотрела?
Дорога от Глэмиса до Стонхейвена, в окрестностях которого и расположен Данноттар, занимает около часа по отличной автомагистрали, по которой так и тянет погонять, но будьте осторожны со скоростным режимом — камеры повсюду!
Стонхейвен — городишко крохотный и, возможно, мы не стали бы терять на него время, если бы не священный час обеда. После глэмисовских привидений есть, знаете ли, захотелось жутко! Поэтому цель нашего визита в Стонхейвен была прозаична донельзя. К тому же я испытывала сильную надежду получить на побережье наконец-то нормальную еду в виде какой-нибудь свеженькой рыбки, приготовленной способом, несколько отличным от осточертевших «фиш энд чипс».
И вы знаете, мне это удалось. Воспоминания об этом обеде в Стонхейвене стали одними из самых приятных за всю шотландскую поездку! Дорадо с королевскими креветками на подушке из цуккини была весьма неплоха и стоила не бешеных денег. По шотландским меркам, ясное дело…
Ресторан при отеле «The Ship Inn», который нас так любезно обогрел и накормил, находится в маленьком порту маленького Стонхейвена. А мне этот маленький, по-шотландски суровый городок с ноготок очень понравился, я бы побродила там по пирсу, будь у нас хоть немножко побольше времени…
Но времени-то и не было, а Данноттар так и манил, как свет в конце тоннеля. Выгрузившись из машины на прилегающей парковке, я молоденьким козликом поскакала по тропинке, ведущей к этому чуду инженерной мысли, до того велико было мое нетерпение.
Готовясь к поездке в Шотландию, я пролистала в Интернете столько его фоток что, кажется, мы должны были как минимум обняться при встрече. Картинка с монитора, на которую я смотрела столько раз, вдруг совершенно один в один впечаталась в мою роговицу. С той небольшой разницей — что теперь я видела это все вживую. И не просто вживую, а в окружении обалденных декораций из уходящего за горизонт перламутрового северного моря и меловых скал, поросших ярко-зеленым плюшем.
Я уже писала во вступительном шотландском рассказе — не повторяйте наших ошибок, запланируйте на посещение Данноттара хотя бы несколько часов. По прибрежным утесам проложено множество пешеходных тропинок, по ним можно и подобраться к самому краю обрывающейся в море скалы, и спуститься вниз, на пляж…
Сам по себе замок Данноттар — развалюшка развалюшкой, смотреть не на что… Но вместе с окружающими его пейзажами и неприступной каменной скалой, на которой этот замок вырос — это такая идеальная композиция, от которой глаз не оторвать. И кажется ведь, что он именно вырос из этой скалы, настолько он естественно вписан в окружающую действительность.
Считается, что название «Данноттар» восходит к пиктскому слову «дан», что означает «крепoсть на хoлме». Ясное дело, пикты, которые на рубеже эпох держали пол-Шотландии, такое козырное место обойти своим внимание не могли… и сейчас ученые сходятся во мнении, что тут было какое-то их святилище. Как воинственные пикты дошли до жизни такой, что поддались на христианизацию, да еще и уступили новому богу такое красивое и зачетное свое святилище, история за давностью лет умалчивает. Но именно отсюда и начинается самая активная фаза в жизни замка. Сначала тут была просто церковь, потом ее обстроили каменными стенами — времена были неспокойные…
Собственно о замке можно говорить только начиная с четырнадцатого века, когда сэр Уильям Кит построил себе тут укрепленный дом-крепость. Его пытались порушить кто ни только, а Оливер Кромвель даже осаждал замок в течение восьми месяцев, пытаясь добраться до спрятанной там короны Шотландской империи. Восьмимесячной осады замок, каким бы неприступным ни казался, не выдержал, но жертва была напрасной. Королевские регалии давно уже вывезли и перепрятали, так что Кромвель остался с носом.
Но намного больше, чем Кромвель, замку навредили горе-дельцы восемнадцатого века, в частности The York Buildings Company, которая купила выставленный на торги замок. Они вывезли оттуда все, что только было можно, ободрали старинный замок до самой каменной кладки. Бывшие хозяева, должно быть, устали вертеться в гробу… Перед началом эксплуатации замка как туристического объекта его, ясное дело, слегка подлатали… но совсем слегка. Поэтому подумайте хорошенько, стоит ли вам платить 7 фунтов за то, чтоб увидеть голые сырые стены, покрытые черно-зеленой плесенью… Снаружи-то это все не в пример масштабней и романтичней.
Шотландия — край сказаний и легенд, и каждый шотландский замок просто обязан иметь в своем арсенале хотя бы одно привидение. Есть их и у нас, конечно же. Призрак Данноттара зовется Зеленой Леди. Говорят, что она ищет своих заблудших во мраке и пропавших детей — пиктов, которые на этом самом месте полторы тыщи лет назад обратились в христианство… вот тебе и другая сторона монетки.
После Данноттара нам предстоял длинный марш-бросок на север, в Инвернесс. И изначально мы планировали проехать через национальный парк Кэрнгормс, что занимает весь центр Шотландии. Но это если бы мы не прохлаждались накануне цельный день в Квинсферри, и стартанули утром сразу из Глэмиса. Так что делать было нечего, кроме как распрощаться с мечтами о Кэрнгормсе…
Навигатор хотел нас отправить севером, через Абердин и Элгин, но в этот раз мы решили с ним не соглашаться и поехать напрямик, маленькими проселочными дорожками, минуя хайвеи и автобаны. Это, конечно, значительно дольше, но зато не в пример интересней! К тому же мне очень хотелось увидеть наконец хваленые шотландские холмы, по которым стонут миллионы туристов…
Хотя поначалу пейзажи никакой такой особенной эксклюзивностью не отличались. Практически один в один наша средняя полоса — такой же невыразительный ландшафт, неяркая растительность, проселки-одноколейки. И даже березки в Шотландии растут. С той небольшой разницей, что тут, конечно, все просто идеально чисто-вылизано, да и домиков таких красивеньких-аккуратненьких на наших богом забытых проселках не найдешь. И поля цветущих, как сумасшедшие, нарциссов, и белые комочки-овцы, рассыпанные по лугам, само собой. Этакий шотландский обязательный бэкграунд.
Но по мере того, как мы все дальше и все выше забирались в дебри Хайленда, ландскейпы начали меняться, и наконец-то в поле моего зрения стало появляться то, что уже напоминало виденные в Интернете и столь предвкушаемые красоты. Земная кора заволнилась холмами, а кое-где на горизонте прочертились пологие абрисы гор с белыми снежными языками. На одном из перевалов мы проехали мимо горнолыжной станции — думаю, зимой тут все хорошо заваливает снежком.
А сейчас же, в разгар северной весны, здесь было абсолютно пустынно. Настолько, что временами мне даже становилось жутко. И легкий первобытный холодок пробегал вдоль позвоночника, когда за очередным виражом открывалась очередная суровая, безмолвная и пустынная долина. Мы забрались уже довольно высоко в горы, и сверху было прекрасно видно, что на многие десятки километров вокруг — ни единой живой души. Даже машины в этом диком краю встречались нам очень редко.
Когда же тут зацветает вереск? Мы поторопились или уже опоздали? «Пикты были великим народом из-за эля, который они варили из вepeска»… да, пожалуй, если это так, как гласит легенда — то пикты были действительно великим народом… ведь вся Шотландия покрыта плюшевым вересковым ковром. Он разноцветный, горчично-желтый, зеленый, красно-бурый — все цвета и оттенки матушки-земли сплелись в этом пэчворке.
В Шотландских сказаниях и легендах эти загадочные вересковые пустоши населены всяческими сказочными существами — эльфами, феями, гномами… И честное слово — тут совсем не нужно обладать фантазией ребенка, запертого в темной комнате, чтобы вокруг начали мерещиться всякие небылицы. Может, и правда грань между мирами в этих местах очень тонка… а, может, все намного проще, и дело тут в том самом вересковом эле, которым так гордились пикты.
Но еще более мистическое место у нас будет впереди, а сейчас нам надо наконец-таки добраться до Инвернесса. Говорят, что на севере все дороги ведут в Инвернесс, так что в этом смысле мы оказались совсем не оригинальны.
Инвернесс — довольно крупный город, даже третий по величине город Шотландии, если я не ошибаюсь в цифрах. Но чего-то такого, ради чего его однозначно стоило бы включить в виш-лист, я там не нашла. Мы примчались туда на закате, и у нас оставалось еще немножко времени на погулять до того момента, пока окончательно не стемнеет. Городок очень спокойный и расслабленный, и его рабочие окраины с вытянувшимися по струнке традиционными британскими двухэтажными домиками в окружении цветущих палисадов мне понравились намного больше, чем центр.
А у центра никакого ярко выраженного лица и нет. Симпатичный белый подвесной мост через речку Несс ведет к старой гэльской церкви с острым готическим шпилем, рядом с ней — маленькое кладбище, на котором я усмотрела несколько любопытных надгробий в виде кельтских крестов. В целом город никакой. Безликий. На прогулку нам хватило получаса. Поужинали и пошли спать, благо впечатлений за день и так хватило…
Понятное дело, духи-фэйри в городах не живут… за ними надо ехать подальше. Погода на следующее утро к нам не очень благоволила, то и дело срываясь на дождь. Подъезжая к озеру Лох-Несс я поняла, что на особо живописные панорамы рассчитывать не придется — озеро было укутано сизой дождевой дымкой, Несси сегодня явно не была настроена на общение… К замку Аркарт мы шлепали под мелким противным дождем.
Про озеро Лох-Несс знают все, даже те, кто в Шотландии не бывал никогда. За неуловимой ящерицей, которая якобы тут живет, гоняются уже тысячу лет… Судя по тому, что до сих пор нет ни одного сколь-нибудь убедительного доказательства, что она действительно существует, можно сделать два предположения: что это очередной шотландский миф (что наболее вероятно), или что рептилоиды в этом вопросе намного умнее людей (что тоже вполне может быть).
Но людей страсть как тянет ко всему паранормальному, поэтому на берегу озера есть даже целый музей Несси. Куда мы, ясное дело, не пошли, а пошли в замок Аркарт. Благо чертовщинки там тоже хватает…
Замок Аркарт появился тут в тринадцатом веке. Хотя разрисованные пикты жили тут намного раньше, и даже что-то строили — фундамент нынешнего замка стоит на чем-то очень старом, предположительно шестого века. Как и в случае с Данноттаром, пропустить такое место не мог никто — ни сами пикты, ни все последующие пришельцы — с маленького мысочка, на котором стоит замок, все озеро видно, как на ладно — хошь направо, хошь налево… В этом и есть суть-причина того, что с самого момента его постройки бились за Аркарт местные феодалы, да не на жизнь, а на смерть.
В жизни замка, пожалуй, не было даже десятилетия спокойного, чтоб его никто не осаждал, не захватывал и не разрушал. Поэтому из-за многочисленных зверств и непотребств, которые тут творились, мрачные каменные руины обзавелись парочкой собственных призраков. Говорят, тут остались жить души храбрых защитников замка из отряда капитана Гранта, которые держали тут оборону против якобитских войск в 1692 году. Когда стало ясно, что замок больше не может держаться, было принято решение его подорвать. Большую часть гарнизона, кто еще оставался в живых, удалось под покровом ночи из замка вывести, но те, кто осуществлял подрыв, остались там навечно. И сейчас периодически проходят караулом по разрушенным стенам старой крепости.
Сегодняшние руины замка Аркарт — это, собственно, и есть все то, что осталось после того фейерверка. Больше замок уже никто не трогал, потому что интереса он уже не представлял ни для кого, кроме местных жителей, которые потихоньку подворовывали оттуда камешки для своих личных-персональных нужд. Так бы, наверное, и растащили бы вконец они то, что когда-то было самым внушительным замком Шотландии, если бы не его Величество Туризм. Замок немножко подлатали, и теперь лучшей смотровой площадки на озере Лох-Несс не найти.
Вот тут я вас, пожалуй, и оставлю… ненадолго, впереди еще будет много интересного.
