На второй день нашего аргентинского мини-вояжа мы отправились из Кордовы на экскурсию по иезуитским миссиям. Дело в том, что в окрестностях Кордовы находится несколько старинных иезуитских эстансий, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это собственно то, ради чего в первую очередь и стоит заехать в этот город. Познакомиться с наследием эпохи иезуитов можно, посетив так называемый Иезуитский треугольник/ Triangulo Jesuirico, состоящий из трёх эстансий Ла Каройя, Хесус-Мария и Санта-Каталина. По нему-то мы и собирались проехаться. Есть там ещё и другие миссии (всего их шесть), но мы успели посмотреть только эти три.
Столь благозвучное слово эстансиа (калька с испанского, само собой) означает религиозное хозяйство или ферму, хутор-оазис, можно назвать как угодно, суть от этого не меняется. В общем, солидные такие хозяйства в формате монастырей посреди пампы. Уникальные в своём роде миссии, храм и ферма в одном флаконе.
Расскажу немного об истории этого аргентинского феномена, чтобы было понятно, что к чему. Иезуиты появились в Кордове в самом начале 17 века, а в 1616 году уже началось строительство первых эстансий. Что же их так влекло на эти земли, почему именно сюда устремились служители этого Ордена? В первую очередь, выгодное расположение на перекрёстке главных дорог, соединяющих испанское Вице-королевство Альто Перу с Чили и Буэнос-Айресом, отличные условия для сельского хозяйства и скотоводства. В какой-то степени это был эксперимент по окультуриванию местного населения, по созданию особого общинного экономического строя, строя в чём-то близкого социалистическому, где ни у кого не было собственности.
А может быть, они просто устали в Европе и решили искать новые земли, чтобы создать новую цивилизацию на основе равенства и братства? Кто знает, но такая версия кажется мне вполне убедительной.
Как-бы то ни было этих священников Ордена иезуитов можно смело назвать настоящими героями-первопроходцами. Ведь они научились языку индейцев, а затем обучили их своему языку, воспитали по сути совершенно диких аборигенов, обучили их разным ремёслам и спасли от судьбы кочевников. Процесс окультуривания и христианизации местного населения шёл тогда здесь полным ходом. Надо сказать, что на этих землях в те времена жили разрозненные индейцы-кочевники, даже близко не стоявшие по уровню развития с перуанскими цивилизациями или даже индейцами-мапуче на территории Чили. Поэтому просветительский вклад иезуитов, которые признавали их право на самобытность, в сущности, спас эти народности от вымирания и разрозненности.
Иезуиты невероятно преуспели в своей хозяйственной и просветительской деятельности в Аргентине, но, как часто случается, спустя столетие оказались не нужны королевской власти. В 1767 году Король Испании Карл II, испугавшись возросшего политического влияние иезуитов в Новом свете, отдаёт приказ взять их всех под стражу и конфисковать их имущество. Так Орден Иезуитов исчез с территории Аргентины, так провалился их замысел создать здесь собственное государство. Знакомая ситуация, не правда ли? Всемирная история знает множество подобных примеров, что ж, не они первые, не они последние. Уж слишком выделялись, уж слишком преуспевали, власть таких не любит.
На самом деле, изгнание иезуитов нанесло непоправимый урон провинции Кордова. Резко оборвалась культурная и воспитательная деятельность среди местного населения, прекратилась забота об индейцах, развалились процветающие хозяйства, обеспечивающие население продуктами.
Но то, чего удалось достичь за сто пятьдесят лет религиозного и экономического эксперимента иезуитов на этих землях, безусловно, достойно восхищения. И сегодня мы можем видеть их наследие — часовни и церкви в Кордове и различные эстансии, разбросанные вокруг города.
Любопытный факт — в 2000 году ЮНЕСКО даровал иезуитским эстансиям свою регалию вовсе не за архитектурное совершенство, а в первую очередь как уникальное свидетельство просветительской деятельности иезуитов.
Сегодня эстансии пребывают в плачевном состоянии, это факт.
— Почему же так, почему наследие ЮНЕСКО не ремонтируют, не поддерживают в достойном состоянии? — наивно спросила я у нашего гида, весельчака Себастьяна, здорово смахивающего на звезду аргентинского кино Рикардо Дарина.
Он лишь развёл в ответ руками. Денег у Аргентины на это нет, кризис и всё такое, а ЮНЕСКО выделяет средства на поддержание памятников далеко не всем своим объектам. Оказывается, у них тоже есть своя градация — объекты первой категории, второй и т. д., одних материально поддерживают, других нет. В общем, печально всё это.
Итак, первая Эстансиа Иезуитов Каройя/ Caroya — старейшее хозяйство из пяти поместий ордена Иезуитов на территории провинции Кордова, основанное в 1616 году. Уже спустя два года здесь был построен большой особняк в колониальном стиле, состоящий из 10 жилых помещений.
Главное назначение этой усадьбы — обеспечивать продуктами Колледж Монсеррат в Кордове и принимать на летний отдых его студентов. Выращивали пшеницу и кукурузу, разводили овец и коров, сажали фруктовые сады, то есть, были полностью на самообеспечении себя и студентов колледжа.
Облик эстансии Каройя очень типичен для архитектуры этого региона эпохи иезуитов.
Внутренний двор и крытые аркады, скромно и лаконично.
Причём всё построено из местных материалов.
Фотографировать внутри эстансии не разрешают, но особо здесь за этим не следят, поэтому мне есть, что показать. Интересно посмотреть, как иезуиты там жили, познакомиться с укладом их жизни, увидеть предметы их бытового обихода.
Кухни, спальни, кладовые, мастерские — скромный, почти аскетичный быт.
Маленькая часовня в честь Девы Монсеррат — внутри лишь камень и дерево, никаких излишеств. Уютное убежище от внешнего мира.
Ну, а потом, после изгнания иезуитов началось. Процветающее хозяйство было распродано по частям. Во время Войны за Независимость на территории эстансии устроили оружейную фабрику. Уже позднее в середине 19 века на территории усадьбы поселились итальянские иммигранты, которые и основали вокруг поместья городок Колония Каройя.
Погода в тот день (как впрочем, и во все остальные) откровенно плакала.
С утра вообще всё тонуло в густом тумане, но к концу дня немного распогодилось, и мы даже смогли увидеть кусочки голубого неба.
Едем дальше, и уже через 4 км. оказываемся в совершенно другом месте. Эстансиа с истинно христианским названием Хесус-Мария / Jesus Maria представляет собой по-настоящему крупное иезуитское хозяйство.
Здесь когда-то и вино делали, и мельницу имели, и пшеницу с кукурузой выращивали, и скот разводили.
Все работы в хозяйстве выполняли местные жители и, внимание! — 300 привезённых из Буэнос-Айреса рабов.
Во как! Не гнушались, значит, иезуиты рабским трудом, несмотря на свои идеалы про равенство и братство! Но оставим это на их совести. Лучше представьте себе — значит, в те времена здесь звучала испанская речь, индейские наречия и африканские диалекты! Ничего себе, какое лингвистическое смешение!
Хесус-Мария в первую очередь славилась своим вином, виноградники приносили им основной доход.
После изгнания иезуитов поместье несколько раз меняло своих владельцев, переходило из рук в руки. И только в 1946 году его объявили национальным памятником и открыли в его стенах музей.
Первое, что здесь бросается в глаза — красивая церковь в стиле американского барокко с круглым куполом.
Внутри галерей сегодня устроен музей иезуитов.
НО! Внутри фотографировать строго настрого запрещено, даже камеры и телефоны отбирают. Здесь уже не прокатили россказни Марио про Россию, репортажи и популяризацию аргентинского туризма. Я разозлилась, поругалась с охранником, в музей принципиально не пошла. Вместо музея отправилась гулять по парку, очень даже симпатичному, с массой живописных уголков и уголочков.
Да еще и птичек красивых совершенно неожиданно там увидела.
Но вообще конечно полное безобразие такие запреты! Получатся, что в музеях Нью-Йорка, Парижа и Рима можно фотографировать, а тут нет. Глупость какая-то, полный абсурд! Остался неприятный осадок.
На обед нас завезли в мясной ресторанчик в центре городка Хесус-Мария и порадовали традиционной аргентинской паррильей. Весь процесс приготовления мяса на углях можно было наблюдать и даже принимать в нём непосредственное участие.
Я, конечно, не могла остаться в стороне от такого удовольствия. Паррилья в Аргентине это ведь образ жизни, так почему бы не попробовать себя в этом деле?
Мы до последнего не знали, сможем ли доехать до третьей, самой дальней эстансии Санта-Каталина/Santa Catalina. Грунтовая дорога, ведущая к ней была размыта дождями. И всё же водитель рискнул, и уже через час мы оказались в этом забытом богом месте. Дорога шла мимо разных частных хозяйств, современных эстансий, за окном мелькали типичные пейзажи аргентинской пампы.
Ничего особенного эта пампа, честно говоря. Но для коровок самое то.
Основанная в 1622 году эстансиа Санта-Каталина стоит на отшибе, в 70 км от Кордовы, можно сказать, прямо посреди пампы.
Это самое крупное иезуитское хозяйство. Сегодня оно находится в частной собственности, государство не имеет к ней никакого отношения. Наверное, поэтому Санта-Катаина и выглядит получше и поухоженнее своих соседок.
Видно, что её стараются поддерживать в надлежащем состоянии.
В прошлом крупный центр по разведению скота, и сегодня здесь занимаются разведением лошадей. В Аргентине сегодня это очень выгодный бизнес — выращивают лошадей за песо, а продают за доллары.
Иезуиты проложили здесь подземный водопровод, построили ирригационную систему для полива сельскохозяйственных угодий. Кода-то на этих пастбищах паслись тысячи голов крупного рогатого скота, а в полях выращивали пшеницу, кукурузу.
Сегодня самое интересное здесь это белоснежная церковь в стиле колониального барокко.
Очень живописный и фотогеничный храм с импозантным фасадом. Даже удивительно было увидеть такую солидную церковь практически в чистом поле!
— Внутри снимать нельзя, даже не просите, — шепнул мне на ухо гид. Но я всё равно попросила, на меня замахали руками, ни в коем случае. Дрожат над своим алтарём, как над зеницей ока. Алтарь конечно красивый, деревянный с богатой резьбой и золотым покрытием, но не до такой же степени над ним трястись, чтобы не давать сфотографировать.
Фото из интернета
Наверное, я всё же чего-то не понимаю в местном менталитете. Но во внутренних патио снимать можно, хоть какая-то радость.
Патио-де-лас-Игерас с хозяйственными постройками и патио Бахо порадовали своей живописностью.
И, что приятно, всюду разбросаны образцы иезуитской архитектуры, в разной степени сохранности.
Резюмирую — Санта-Каталина понравилась больше всех остальных эстансий. Живописная, изолированная и очень фотогеничная.
В общем, не зря мы долго тряслись по грунтовке. Её удалённость от населённых пунктов это тоже плюс, благодаря этому и нахождению в частной собственности многое там сохранилось до наших дней практически идеально.
На обратном пути сделали одну остановку в какой-то деревушке с симпатичной церквушкой, уже наших дней постройки.
Вот, собственно, и всё. Вечером мы вернулись в Кордову.
Такая экскурсия Triangulo Jesuitico занимает целый день, обычно с 9 до 18.00 и стоит примерно 50 долларов. Это самая популярная экскурсия из Кордовы, которую предлагают все турагентства. Мы покупали в агентстве Nativo Viajes, прямо рядом с площадью Сан-Мартин- http://nativoviajes.tur.ar. В целом остались довольны их сервисом. Экскурсии проводятся на удобных минивэнах, да и гиды очень образованные и компетентные. Остался немного неприятный осадок от их глупых запретов на фотосъемку внутри эстансий, но тут уж ничего не попишешь. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Теги:
Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм
