Один день в Алазанской долине. Часть 2. Греми, озеро, вино, Мимино...

А пока мы едем дальше по Алазанской долине и любуемся пейзажами.

Я люблю Кахетию.

Следующая остановка живописное озеро в окружении гор.

Красота! Искупались, позагорали.

Зачем мои знакомые в путешествиях стремятся на морское побережье?

В озере вода тёплая, немноголюдно, красиво.

Вот бы здесь в следующем году на праздник сбора урожая попасть!

Да ещё и рядом с такой красотой. И моря не надо.

Пора двигаться дальше.

По дороге кругом виноградники.

И вот мы прибыли в древнюю столицу средневековой Кахетии — Греми. Вернее в то, что от неё осталось.

А осталось от некогда крупной и блестящей столицы немногое.

Разве что крепость и находящаяся внутри неё церковь Архангела.

Находится это знаменитое место всего в 16 км от Кварели.

Ух, башня проклятая! Сто ступеней! Соратник огню и железу, По выступам ста треугольных камнейПод самое небо я лезу.

Винтом извивается башенный ход, Отверстье, пробитое в камне. Сорвись-ка! Никто и костей не найдет. Вгрызается в сердце тоска мне.

А следом за мною, в холодном поту, Как я, распростершие руки, Какие-то люди ползут в высоту, Таща самопалы и луки.

О черные стены бряцает кинжал, На шлемах сияние брезжит. Доносится снизу, заполнив провал, Кольчуг несмолкаемый скрежет.

А там, в подземелье соборных руин, Где царская скрыта гробница, Леван-полководец, Леван-властелинИз каменной ниши стучится:

«Вперед, кахетинцы, питомцы орлов! Да здравствует родина наша! Вовеки не сгинет отеческий кровПод черной пятой кизилбаша!»

И мы на последнюю всходим ступень, И солнце ударило в очи, И в сердце ворвался стремительный деньВсей силой своих полномочий.

В парче винограда, в живом янтаре, Где дуб переплелся с гранатом, Кахетия пела, гордясь в октябреСвоим урожаем богатым.

Как пламя, в марани струилось вино, Веселье лилось из давилен, И был кизилбаш, позабытый давно, Пред этой страною бессилен.

Вздувающий перья на шлеме, И так же, как некогда витязь Леван, Стерег опустевшую Греми.

Н. А. Заболоцкий. «Башня Греми».

Немного истории.

Согласно дошедшего до нас жития святого Иллариона от 1074 года, в Кахетии процветало христианство и здесь было основано множество монастырей, в которых находились богатейшие библиотеки.

Здешнее духовенство поддерживало отношения с Палестиной, Константинополем.

Сюда приезжали священники из Рима.

Однако в начале 12 века Кахетия как самостоятельное государство прекратило своё существование, войдя в состав объединённой Грузии.

В составе которой и пребывала до 1468 года. После чего отделилась от Грузии.

И вновь Кахетия стала самостоятельной. А Греми стала столицей.

Город Греми основал государь Кахетии Леван Кахетинский из династии Багратионов в начале 16 века.

История жизни этого царя полна тревог, побед и поражений.

В 1513 году царь соседней Картли Давид X решил присоединить Кахетию к своим владениям.

Однако сторонники малолетнего Левона успели укрыть его в надёжном месте.

И когда Давид был занят войной с шахом Исмаилом I, они объявили в 1518 году малолетнего Левона правителем Кахетии.

В 1520 году Давид начал поход на Кахетию и попытался вернуть себе эти области. Военные действия завершились мирным договором.

Кахетия вновь стала независимой.

Царя Левона не даром называют «Левон строитель». Помимо самого Греми очень много при нём построено.

В 1564 году царь московский Иван Васильевич Грозный взял под всё покровительство кахетинского царя Левона II.

И даже выслал отряд для его поддержки.

В 1585 году в Кахетию прибыл астраханский сотник Данилов с грамотой государя Фёдора Ивановича с предложение покровительства и политического союза.

Вскоре в Москву прибыло ответное кахетинское посольство и 1587—1589 гг. и союз был заключён.

Город Греми был основан на выгодном месте. Здесь проходил шёлковый путь и купцы охотно тут останавливались на отдых. Город и Кахетия богатели.

Не смолкала жизнь круглые сутки, бойко шла торговля.

Но всё закончилось в 1615 году во время набега персидского шаха Аббаса Первого.

Того самого, что разрушил и Тбилиси.

Шах разрушил этот город, погибло много людей.

После такого разгрома Греми уже не восстановился никогда, а столица Кахетии была перенесена в Телави.

Ознакомимся теперь с тем что осталось после безжалостного времени.

Кстати, этот памятник архитектуры был восстановлен на деньги криминального авторитета Ба́дри Патаркацишви́ли.

Мы заходим в крепость.

Внутри доминируют цитадель и церковь Михаила Архангела.

Церковь Михаила Архангела построена Левоном Строителем в 1565 году.

Она стоит на холме и как-бы парит над долиной.

Интересно, что в отличие от других грузинских храмов возведённых из копеечного местного камня, она построена из дорогого на тот момент кирпича.

Кроме того кирпичная кладка исполнена в виде узора.

Денег здесь не жалели, так как был хороший доход от торговли и проходящего здесь шёлкового пути.

Если хорошо присмотреться, то заметно что в архитектуре присутствуют не только грузинские, но также и персидские мотивы.

Близость к Ирану выразилась в Кахетии не только в кухне.

Ну чем не девичья башня в Баку?

На государства западной Грузии оказывала влияние Османская Империя, а на восточную — Персидская.

Внутри комплекса находится трёхэтажный дворец царей (цитадель), винный погреб и недалеко колокольня.

В церкви находится неприметная могила Левана Строителя.

Росписи в храме с 16 века сохранились относительно неплохо.

Фреска на южной стене, изображение Святых.

Как видите некоторые лица уничтожены.

Это случилось во время персидского захвата солдатами шаха Аббаса. Дотянулись копьём и зацарапали.

Кстати, здесь есть «памятные» надписи на стенах выполненные православными солдатами Российской Империи в конце 19 века.

Также некий Михаил служивый в 19 веке отметился здесь в веках.

Алтарная часть храма.

Несмотря на заброшенный вид, службы тут всё — таки совершаются.

Все росписи выполнены в 1577 году.

И в это время уже начался некий упадок в кахетинской школе росписей.

Вот снова уничтоженный лики. Захватчики персидские постарались.

Затем заходим в расположенный в цитадели музей.

Музейчик, правда, слабоват. Все интересные найденные здесь артефакты вывезены в музей Сигнахи.

Одеяние кахетинских царей.

Многие эти предметы и орудия труда мы уже видели в Сигнахи и соседнем Азербайджане.

Когда-то здесь кипела жизнь.

А теперь тут только туристы, да дремлющие летучие мыши.

Интересно как был оборудован средневековый туалет для венценосных особ. Впервые такое вижу. Это редчайший случай в Закавказье.

Поднимаемся наверх, на башню.

Лестница довольно крута. А вот внизу наши попутчики из Израиля.

Отстают, однако.

Купол.

Интересно, комплекс башен крепости задумывались как боевые или храмовые?

Судя по тому что здесь есть колодец и подземный ход,

выходящий внизу далеко от крепости к реке, то и задумывалось оно как оборонительное сооружение.

Через подземный ход могли проходить воины и лазутчики с донесениями.

На виноградники Кахетии.

Спускаемся вновь вниз на первый этаж.

Заходим в зал с картинами изображающими кахетинских царей и цариц.

Последним правителем в Греми был Теймураз I.

Правление Теймураза было омрачено трагичной историей гибели его сыновей и их бабушки, матери царя.

Они были высокопоставленными заложниками при дворе персидского шаха, так тогда было принято.

Теймураз отдал их в заложники чтобы спасти Кахетию от разорения.

Сыновей Темураза потом оскопили.

Один из них умер, а второй сошёл с ума.

Над их бабушкой Святой Великомученицей Катеван долгие годы издевались, пытали. Затем она после долгих мучений погибла, но не была морально сломлена.

Источник: pravoslavie.ru/56321.html

Последний правитель Греми Темураз известен также как автор стихов и поэм.

Среди них дошедшая до нас «Кетеваниани».

Здесь мы услышали громкий смех и визг.

Смотрю из окна вниз и вижу как поляки на одной из выступов стены устроили фотосессию с гоготом.

Весело им было. Дамочка возлегла на коленки мужчин и задирала вверх ноги.

Грузины толерантно старались не замечать это безобразие.

Ну просто польский фильм конца 80-х «Сексмиссия». Помните такой?

Вообще, в Грузии очень много туристов из Восточной Европы: чехов, поляков, словаков…

С каждым годом их всё больше. Видимо из-за того, что в Грузии относительно недорого отдыхать.

Ещё здесь есть развалины языческого храма, посвященное поклонению Солнцу.

Во внутреннем дворе видим экспонаты, посвящённые виноделию.

Но пора и честь знать. Близится вечер, а нас ждут ещё на одном винзаводе.

Гид договорился.

Они даже ради нас готовы задержаться на работе, в дегустационном зале. Оно и понятно, зарабатывать-то надо. Заработки в Кахетии небольшие и все от виноделия и туристов.

Едем на ещё один винзавод.

По пути отличные виды.

По дороге останавливаемся на культовом месте для всех путешественников, рождённых в СССР.

Встречайте.

Аэропорт, где происходило действие фильма «Мимино» Данелия.

Да, это то самый аэропорт. Он прекратил своё существование в 90-х годах с развалом Союза.

Но с недавнего времени, когда в Грузию потянулись туристы, аэропорт опять восстановили. Мало этого теперь он носит название «МИМИНО».

До поездки мы не слышали про это место. Да и в самой Грузии оно не сильно на слуху.

И если бы гид не подсказал про это место, когда мы просто случайно проезжали мимо, то мы бы здесь не оказались. Времени посетить сам аэропорт у нас нет. Нас ждут на винзаводе.

Кроме того наши молодые евреи-попутчики, не понимают что это за место.

Для них ничего не значит понятие «Мимино».

Гид объясняет гражданам Израиля причину нашего ажиотажа по английски: «Синема, Ностальжи, Мимино…».

Аэропорт теперь имеет статус регионального.

Конечно, баранов и голландских кур теперь здесь не грузят.

Регулярных и чартерных рейсов здесь также нет.

«- Мимин, что голландских кур грузил?- Катитесь колбаской по Малой Спасской».

Герой фильма, встретив товарища по училищу, загорелся амбициями большой авиации.

Но в итоге Мимино понял, что там он лишь один из многих. А в родном Телави он незаменимый важный человек, «бабочку» которого ждут в дальних горных селениях.

Он там и фильм в сельском клубе горцам переведёт на грузинский язык и сложную внешнеполитическую обстановку разъяснит.

Фото из интернета.

«Валико, восемь баранов было. Один куда делся?- А себя посчитал?- Нет- Так восемь это вместе с тобой.- А! Эй, восемь это вместе со мной было!»

Теперь здесь тренировочная база для курсантов Грузинского авиационного университета, где они учатся азам лётного мастерства.

В авиапарке 3 украинских АН и 2 «Сессны» США. Самолёты лёгкие и весят всего от 600 до 800 кг.

Но нам пора следовать дальше, времени посетить сам аэродром нет.

Время — вечер, а нас ещё ждёт одна дегустация в очередном винзаводе Кахетии.

И вот мы на месте.

Гид-водитель получает свою обязательную бутылочку за то что привёз сюда туристов.

Итак мы тут узнали что:

Киндзмараули это грузинское природно-полусладкое, без добавления сахара вино, приготовленное из красного винограда сорта Саперави в регионе Алазанская Долина.

Данное вино отличается глубоким рубиновым цветом, красиво стекает по стенкам бокала.

Киндзмараули не может продаваться на розлив, так как по технологии категорически запрещено его соприкосновение с воздухом.

Поэтому требуйте в ресоранах чтобы его подавали в бутылках с акцизной маркой и разливали при Вас, но не в графинах.

Разработано оно по приказу товарища Джугашвили в 1942 году.

Вождь народов был большим любителем Хванчкары и отдал распоряжение виноделам создать вино, максимально похожее по вкусу на знаменитую Хванчкару и более дешевое, то есть доступное трудящимся.

Так и появилось Киндзмараули.

Незнаю каких именно «трудящихся» имел ввиду товарищ Сталин, но по воспоминаниям моей бабушки в колхозе «имени товарища Варейкиса» Липецкого уезда трудящимся-колхозникам не то что Киндзмараули, но и самогон приобрести было не на что.

Денег в колхозе не давали, а на трудодни выдавали картофельные очистки, немного соломы, зерна. Голова болела не о Киндзмараули, а на что кормить вечно голодную семью.

Дороговизна настоящей Хванчкары обусловлена не его качеством, не трудоёмкостью изготовления, а просто ограниченным количеством винограда Александроули и Муджуретули, выращиваемого в Амбролаурском районе Грузии.

Это вино выпускается с 1932 года.

Полусладкое вино употребляются только молодым, поэтому Хванчкара или Киндзмараули пятилетней выдержки — развод туристов.

Также мы узнали от гида-виночерпия что все запасы настоящей Хванчкары в Грузии давно выпиты.

При подготовке данного материала я узнал из интернета, что 70% всего продаваемого вина в Грузии это подделка в той или другой степени (разбавление, выдача менее дорогого сорта за более дорогое и так далее).

Представляете что тогда продается в наших магазинах под видом грузинского вина?

А ещё 120 Га как следует из интернета или (280 Га как заявила девушка-гид) виноградников, из которых производят Киндзмараули просто не хватит на весь мир. Так что везде по миру, в основном, продаётся контрафакт под видом этого вина.

Ещё нами было продегустировано белое кислое Цинандали, произведенное из сырья, выращенного на северных склонах долины. Не очень понравилось.

Зато жене понравилось розовое вино. Это вино нечто среднее между белым и красным.

Производится из красного французско — итальянского винограда.

По виду почти шампанское, слегка пузырится. Хранится при 12–14 градусах и уничтожается вместе с рыбой и нежирным мясом. Как понимаете, мы его дегустировали без закуски и оно было недурственным.

Мы тут приобрели одну бытылку розового, которое даже тут в Грузии стоило внушительных денег!

Приехав домой и откупорив приобретенную бутылочку, мы обнаружили что оно не так изумительно, каким казалось при дегустации.

Ощущался явный привкус ненатуральных составляющих.

Реклама не всегда соответствует действительности. Опыт сын ошибок трудных!

А может в тот день мы просто «надегустировались» и любое вино нам казалось изумительным?

Но нет, вряд ли. Ведь Цинандали мне не понравилось.

Так что не теряйте голову при покупках бутылочек на таких дегустациях, как бы Вас не старались споить.

В крайнем случае вполне можете ограничиться покупкой по минимуму.

Да, в Грузии на дегустациях наливают лучшее (в отличие от Молдовы с её криковскими подвалами), зато продать в дорогу норовят совсем не то вино что давали попробовать.

Ещё нами тут было испробовано красное Мукузани, которое хранится в дубовых бочках около трех лет!

Производится оно из красного винограда Саперави в районе села Мукузани на северных склонах в особой микрозоне (Гурджаанский муниципалитет). Вино изготавливается с 1888 года.

Кстати, «Киндзмараули» выдерживается два года, а «Саперави» только год.

И под завершения банкета мы всё уже выпитое «отшлифовали» 45 градусной чачей. И это правильно, так как градусы при дегустации и на праздниках должны идти по нарастающей!

Чтобы вкусовые рецепторы не «сдохли» за вечер раньше времени.

В отличие от подавляющего числа мужчин, включая нашего водителя, я не являюсь ярым любителем этого напитка из-за его специфического запаха.

Однако чачу всё равно вкусил, чтобы убедиться в его «виноградном» запахе и послевкусии.

Засим всё на этот раз о грузинском вине и виноделии.

Но это ещё не завершение рассказа о Кахетии.

Нас ещё ждёт рассказ о Телави — столице Кахетии, куда «надегустированые под завязку» мы прибыли вечером.

Итак, тем же вечером в Телави…

Но это уже совсем другая история…

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия