Шёл второй месяц проматывания нетрудовых доходов, полученных в результате сокращения с работы. Неделька перерыва после Шри-Ланки и Мальты на дела домашние, и душа снова просится в путешествие, но уже куда-нибудь подальше. Карта безвизовой Южной Америки затёрта до дыр, а я всё не могу выбрать между Чили, Перу и Доминиканой. Очень хочется в Чили, ведь там прекрасный и таинственный остров Пасхи. Но тут я увидела, что лететь до него из столицы Чили почти шесть часов и много-много долларов, и энтузиазм поугас. Стоп, а это что за клочки суши возле западного побережья? Хо-хо, это же Галапагосы, я почему-то думала, что они совсем в другой стороне. А Галапагосские острова оказались территорией Эквадора, причём всего в полутора часах лёта от материка. Всё, это судьба, беру билеты и через два дня вылетаю в Эквадор.
Надо сказать, стыковка Москва-Амстердам-Кито попалась удачная, суммарно 18 часов на дорогу, а бонусом — шикарные виды с самолёта на белоснежные пляжи Венесуэлы и мощные вершины Анд.
Однако, второй раз в Южную Америку, и второй раз без подготовки. О том, что в Эквадоре давно отменили свою национальную валюту и пользуются американским долларом, я прочитала в Википедии, садясь на свой рейс в Шереметьево… Хорошо, что абсолютно «на всякий пожарный» прихватила все оставшиеся после Узбекистана баксы. К чему я точно подготовилась — это предстоящий мне перепад высот. Столица Эквадора Кито лежит на высоте 2800 метров над уровнем моря. Я до сих пор с ужасом вспоминаю симптомы горной болезни в Боливии два года назад и до сих пор помню название препарата, которым меня тогда отпаивала сердобольная французская туристка. Ацетазоламид нашёлся только в третьей по счёту аптеке, заодно и фармацевты просветились на тему всех его показаний к применению. Но на сей раз тьфу-тьфу! отзывы про горную болезнь в Кито наврали, никаких неприятных ощущений не было. Кроме того, безбожно наврали и прогнозы погоды. Перед поездкой все погодные сайты показывали в Кито +14+16 и затяжные дожди на весь месяц, на Галапагосах +20+22 и пасмурно. Враньё! Аэропорт Кито в живописном кольце гор встречал теплом и солнцем, пассажиры, сойдя с самолёта, залипали перед панорамным окном.
Паспортный контроль разделил людской поток на две части: в одну сторону пошли «экваторианцы», в другую — «пасахерос этранхерос», в их числе и я. На паспортном контроле всем иностранцам задавали одни и те же дурацкие вопросы: цель поездки, сколько дней планируется провести в стране и профессия. Не знаю, приносит ли пользу государству это пограничное анкетирование, но из-за развёрнутых собеседований очередь за штампиком в паспорт растянулась почти на час. На таможне тоже не без странностей: в самолёте всем иностранцам раздали таможенные декларации для заполнения, а уже на месте выяснилось, что их давно отменили.
Как и на Шри-Ланке, отель в Эквадоре я забронировала только на первые две ночи, а дальше как масть ляжет. Но «тута» Вам не «здеся», если на Коломбо двух полных дней вполне хватило, то Кито — это город, который заслуживает большего внимания. Кито (наряду с Краковом) — первый город, включённый в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и, знаете ли, есть за что. Кито — это прежде всего роскошные католические церкви, построенные испанскими завоевателями в 17–18 веках. Собор святого Франциска, церковь святого Августина, Ла-Компания — я отнюдь не отношусь к тонко чувствующим натурам, но в этих трёх местах просто дух захватывает от красоты и величия интерьеров. Кругом мрамор и резное дерево, золото и тканевая обивка на стенах. А по стенам развешаны полотна 17–19 веков кисти не последних в Южной Америке художников. И всю это богатство в открытом доступе. Но везде запрещено фотографировать, поэтому вот несколько фото из интернета вперемешку с моими для общего впечатления.
Все основные достопримечательности Кито находятся в так называемом Сентро Историко — историческом центре города. Местные называют его Гринголандией, потому что здесь в основном селятся гринго — «белые» туристы. Каждый перекрёсток патрулируется полицейским, улицы хорошо освещены, сомнительные личности на улице присутствуют, но ничего криминального практически не происходит.
В остальных районах Кито не так благостно. Увлёкшись поиском очередной достопримечательности, я зарулила в какие-то трущобы и шла, уткнувшись носом в GPS-навигатор в смартфоне. За что и поплатилась. По уже отработанной схеме какой-то местный обормот вырвал у меня из рук телефон, вскочил на мопед к своему другу и был таков… Вот так на второй день пребывания в Эквадоре я лишилась своей «путеводной звезды». Печали моей не было предела. Местные полицейские — ребята славные, но бестолковые, так как на английском почти не говорят, — подбодрили меня как могли, приняли заявление об ограблении и отвезли в отель. С этого момента пришлось вспоминать уже подзабытые навыки ориентирования по бумажной карте и оттачивать язык жестов, спрашивая дорогу у прохожих. Ну и больше пользоваться такси, благо, они в Кито на каждом шагу, а самая дорогая поездка обходится в 5 долларов. В машинах такси всё по-взрослому, в каждой установлено по две камеры для контроля всех пассажиров, а двери водитель блокирует, чтобы никто не вторгся извне.
Сама я поселилась не в Гринголандии, а в другом популярном туристическом районе — Марискаль Сукре, названном в честь маршала Антонио Сукре, соратника Симона Боливара по освобождению Латинской Америки и по совместительству второго президента Боливии. В моём районе практически не было исторических зданий, но были шикарный парк и целый квартал питейно-едальных заведений, куда тоже можно было безопасно выйти после наступления темноты.
В остальные районы полицейские и сотрудники отеля ходить вечером настоятельно не рекомендовали. А ещё рекомендовали деньги и паспорт оставлять в сейфе, а с собой иметь только копию паспорта. Дабы не остаться совсем без связи, на следующий день на местной барахолке я за 30 долларов купила б/ушный телефон, тоже украденный у какого-нибудь туриста, судя по заставке австралийского мобильного оператора. Но выбора особенно не было, для звонков и смс аппарата хватало. Несмотря на временные неудобства, отпуск продолжался, и я продолжала осматривать Кито.
Если хотите увидеть город с высоты, вот три лучших обзорных площадки столицы Эквадора.
1. Вулкан Пичинча. В переводе с испанского означает «крошка». Высота «крошки» — почти пять километров над уровнем моря, и иногда она просыпается, чтобы осыпать город пеплом, в последний раз в 1999 году. Для подъёма на Пичинчу вовсе не обязательно быть альпинистом. Из города на вершину горы ведёт фуникулёр с закрытыми кабинками,
так что минут через 10–15 можно посмотреть на город свысока, подышать чистым кислородом с фруктовыми ароматизаторами и прогуляться по горным тропинкам.
2. Холм Панесильо. Высокий холм со статуей Девы Марии видно практически из любой части Кито. В доиспанские времена тут стоял храм инков, позже крепость, основанная конкистадорами. С 1976 года здесь стоит гигантская алюминиевая Мадонна.
В одной руке она держит цепь с укрощённым змеем, другой благословляет город. За два доллара можно зайти внутрь монумента, почитать об истории строительства и, конечно, полюбоваться на Кито с высоты глобуса, на котором стоит Богородица.
Попыталась разглядеть на земном шаре Россию, но снизу северное полушарие увидеть вообще проблематично, а тут ещё эта змеюка на цепи разлеглась от Португалии до Камчатки, всё своим телом закрыла. Но Эквадор, понятное дело, прорисован на глобусе чётко.
3. Базилика дель Вото Насьональ (Базилика национального обета) — самое высокое здание Кито, выполнена в не самом популярном у испанцев готическом стиле.
Смотрится тем необычнее, что вместо традиционных горгулий украшена статуями местных эквадорских животных: игуан, обезьянок, пеликанов…
Под базиликой расположен многометровый «город мёртвых» — подземный склеп,
а над крышей — лестница на смотровые площадки. Лестница хлипкая, качается под ногами из стороны в сторону, а перила верёвочные. Частично церковь всё ещё находится в стадии строительства.
В китянские музеи меня особо не тянуло, больше хотелось просто гулять по улицам и площадям исторического центра.
Особенно мило выглядит квартал Флореста, где многие дома и стены разрисованы граффити.
Но в парочку музеев я всё-таки зашла. Что приятно, музеи в Кито, да и в других городах Эквадора, полностью бесплатные. Casa Antonio Sucre — дом-музей того самого Маршала Сукре, соратника Симона Боливара. Бесплатно-то бесплатно, но внутрь меня долго не пускали, потому что вход туда только по паспортам или другим ID. А документы я теперь всегда оставляла в сейфе отеля. В итоге смотрители музея согласились на копию, и меня запустили внутрь. Ходить по залам предполагалось в сопровождении девочки-экскурсовода. Она бодро спросила по-английски, предпочитаю я экскурсию на английском или на испанском, и здесь её знание языка Шекспира закончилось. Экскурсия всё равно была на испанском с редкими вкраплениями английских слов и пантомимы. При этом девочка оказалась с педагогическими замашками, несколько раз она задавала мне проверочные вопросы на усвоение материала.
Под конец экскурсии мне уже казалось, что я свободно понимаю испанский, настолько старательной была моя рассказчица. Вот она — застеснялась фотографироваться и спряталась за декорацию.
Изначально я планировала после нескольких дне в Кито взять напрокат машину и ехать потихоньку в сторону самого крупного города Эквадора Гуаякиля, по дороге останавливаясь в интересных местах. Из Гуаякиля уже был куплен билет на Галапагосы. Но происшествие с телефоном отбило у меня настрой ехать самостоятельно по столь небезопасной стране. Правда, и прибиться к экскурсионной группе престарелых американцев — тоже не мой вариант отдыха, люблю некоторую свободу в выборе маршрутов. Пробежавшись между делом по нескольким столичным турфирмам, я сравнила цены на индивидуальные туры, групповые туры и аренду авто. Индивидуальный тур я себе позволить, естественно, не смогла.))) Цены космические, да и программа всё равно фиксированная из группового тура, просто я доплачиваю за отсутствующих других туристов. Групповые туры выезжали в неудобные мне даты и заканчивались всё равно в Кито, а мне надо было в Гуаякиль. Аренда авто тоже оказалась очень дорогим удовольствием, дневные расценки начинались от 70 долларов с полной страховкой, и везде устанавливали ограничение дневного пробега — 100 км, за дополнительный пробег — дополнительная плата. Ну и последней каплей было то, что за возврат машины не в Кито, а в Гуаякиле драли ещё около ста долларов. Золотая выходила машинка за сотню в сутки. И тут меня осенило спросить про аренду авто с водителем. Такой вариант стоил 130 баксов в день. То есть всего лишь за +30 долларов я получала возможность ехать как белый человек на пассажирском сидении без лимитов дневного километража и времени пользования авто в течение суток, стоимость бензина и возможные платные парковки включены в стоимость. Да, и ценный бонус — водитель выступал ещё и в роли фотографа, при одиночном путешествии это, поверьте, существенно. Конечно, я согласилась! В общем, мы хлопнули с агентством по рукам на шести-семи (как пойдёт) днях аренды с полной свободой маршрута.
Пробежка по турагентствам помогла мне составить неплохой план поездки по стране, по сути, я просто объединила в одну все их экскурсии, выкинув только облачный лес с птичками и бабочками (зрение и камера у меня не настолько сильны, чтоб в зарослях их высматривать) и поход в джунгли к индейским племенам бассейна Амазонии (возможно, когда-нибудь я дозрею до ночёвок в палатке и туалета под кустом, но не сейчас). Видимо, мой маршрут был не уникальным, потому что по пути я пересекалась с огромным количеством туристических автобусов, а с одной немецкой парой мы шли почти что ноздря в ноздрю, несколько раз встречаясь в разных городах. В Эквадоре с полной уверенностью могу рекомендовать не самостоятельный туризм, а групповой тур. Самостоятельно намного дороже, а впечатления, наверное, те же.
В районе восьми утра мы встретились с водителем. Им оказался вполне интеллигентный сеньор Лопес средних лет на чёрном корейском внедорожнике. По-английски говорить он был не мастак, но его знаний вполне хватало для элементарного общения. Ещё раз на берегу я пересказала ему условия, на которых мы остановились с посредником, сеньор Лопес закивал головой, сказал «окей, сеньорита», и мы покатили навстречу приключениям.
Первым делом, естественно, мы поехали к самой раскрученной достопримечательности Эквадора — Середине мира. Из самого названия страны понятно, что лежит она на экваторе, так почему бы не извлечь максимум прибыли из этого обстоятельства? Середина мира — это не просто монумент на экваторе, это целый развлекательный комплекс с музеями, планетарием, ресторанчиками и сувенирными лавками.
Построили его в 1982 году. GPS в это время ещё не доделали, видать, строители ориентировались на местности по звёздам, а потому слегка промахнулись, и монумент установлен в нескольких десятках метров от настоящего экватора. По настоящему экватору (по крайней мере, так уверяют) можно прогуляться в соседнем парке «Интиньян».
Здесь не только прочерчена сама линия, но и есть развлекательная программа — занимательные опыты с закручиванием воды в раковине по часовой и против часовой стрелки в разных полушариях и установкой сырого яйца вертикально на шляпку гвоздя.
Фокус с водой — чистая «ловкость рук и никакого мошенства», при наливании воды сотрудник уже создаёт небольшой водоворот в нужном направлении, но всё равно весело.
Эксперимент по установке куриного яйца на гвоздь удался не всем. Большой и шумный американец долго пыхтел, потом объявил, что это у него руки дрожат от волнения, потому что он сегодня узнал о победе Трампа на президентских выборах, и сдался. Тем, кто всё-таки водрузил яйцо на шляпку гвоздя, выдавали сертификат об этом достижении. Ещё в «Интиньяне» можно шлёпнуть сувенирный штамп в паспорт о пересечении экватора. Лично я не рискнула, потому что наши пограничники могут такое творчество не понять и признать паспорт недействительным.
Вдоволь наигравшись с экваториальными забавами, я отправилась в местечко Папаякта, где находятся термальные источники. Инфраструктура там отличная, за небольшую плату выдают халат, полотенце, шапочку и ключи от кабинки, и можно неограниченно мокнуть в бассейнах с температурой от 36 до 50 градусов в окружении живописных гор, пасущихся коровок и колибри (я увидела их впервые в жизни), порхающих с цветка на цветок. Народа почти нет, термальная вода расслабляет невероятно.
А после обеда с бокальчиком вина в местном ресторане жизнь вообще кажется раем. Вот так выяснилось ещё одно преимущество аренды машины с водителем — можно не отказывать себе в местных напитках.
Уже затемно я доехала к месту первой ночёвки — в городок Пуэрто-Мисауальи, стоящий в «предбаннике» настоящих амазонских джунглей. Да, на полноценный недельный поход в сельву Амазонки я не решилась, но получить хоть небольшое представление об этих диких местах надо. Отельчик стоял реально где-то на отшибе среди тропического леса, рядом шумела река. Приготовившись уже было отойти ко сну, я спросила водителя, как ему удобнее получать деньги: пост фактум или какая-то предоплата должна быть. Сеньор Лопес молвил, что ему всё равно, и я решила отдать ему 130 баксов за этот день. И тут начался цирк. Потому что сеньор Лопес чем-то был недоволен, но чем, объяснить толком не мог в силу своего слабого английского. Помочь нам взялся какой-то белобрысый паренёк, который встречал у входа в отель. Паренёк был явно неместный, но, вроде, уверенно говорил на испанском и мог переводить. В общем, получалось, что мой водитель просил либо сто пятьдесят баксов за день вместо ста тридцати, либо сто тридцать плюс оплату проживания. Это существенно расходилось с тем, что мы обсудили перед началом путешествия. В этот момент я, видимо, ярко выразилась на родном языке, потому что Марек (так звали белобрысого парня) резко оживился и продолжил беседу на чистейшем русском))). Вот уж чего не ожидала в джунглях Амазонки… Парень был из Риги, путешествовал по Южной Америке уже второй или третий год, увлекался одновременно йогой, фотографией и эзотерикой, этакий искатель себя и смысла жизни. Быстро и победоносно завершив переговоры с Лопесом (он теперь был один против двух), я наскоро заселилась в свою комнатёнку и до полуночи ещё болтала с Мареком в баре отеля об жизни и путешествиях.
На следующий день у меня была полная возможность представить, с какими сложностями сталкиваются туристы в американских джунглях. Всю ночь хлеставший тропический дождь утром не перестал, хотя и сбавил немного обороты. Было скользко, сыро, пасмурно и одновременно душно. Красивущая растительность. Трава кругом не то что по пояс, скорее, в человеческий рост.
И лес полон незнакомых звуков. Ноги упорно кусали какие-то мельчайшие невидимые мошки. Всю их злобность я ощутила только на второй день после посещения Мисауальи — ноги до колена покрылись волдырями, которые неудержимо чесались. Несмотря на регулярное обмазывание специальными средствами, волдыри сошли лишь через три недели. Не представляю, как народ ходит в джунгли на целую неделю. Мне и одного дня с головой хватило. Но давайте лучше о приятном.
Прямо после завтрака меня ждала национальная эквадорская туристическая забава — приготовление шоколада.
Эквадор — не самый крупный в мире поставщик какао-бобов, но его продукция — одна из самых качественных на этом рынке, идёт на изготовление отборных бельгийских и швейцарских шоколадок. Сам Эквадор в производстве вкусного шоколада не замечен, лучшая кондитерская продукция, которую я пробовала, — это кусочки обжаренных какао-бобов в тёмном шоколаде.
А вот другой продукт — какао-масло — обязательно стоит купить в Эквадоре. Это просто суперсредство для сухой кожи, какао-масло можно смело использовать вместо крема для рук, а шоколадный аромат так поднимает настроение!
Дальше мне предстояло посещение индейской деревни.
Деревня, конечно, декоративно-туристическая, местные жительницы рассказывают о своём священном камне,
проводят мастер-класс по изготовлению чичи из юки и приглашают поучаствовать в национальном танце.
Лично мне раньше слова «чича» и «юка» ни о чём не говорили. Юка оказалась деревцем с толстыми корнями, которые в очищенном и сваренном виде я только что съела на завтрак. На вкус как слегка волокнистая картошка. А чича — это индейская «огненная вода», мутная бражка разной степени крепости, которой издавна балуются племена от Перу до Юкатана. Варёные корни юки женщины — внимание! — пережёвывают, потом сплёвывают, заматывают в пальмовые листья и оставляют бродить на пару месяцев.
Потом разводят водой, и вуаля! — выпивка готова, а в качестве закуски всё та же варёная юка. Хотя индейские тётеньки уверяли, что сейчас они юку не жуют, а вместо слюны для брожения используют специальную траву, уговорить себя попробовать готовую чичу я так и не смогла.
Моя дальнейшая дорога лежала в сторону милого туристического городка под названием Баньос.
На испанском название города идентично слову «туалет». На самом деле, его полное называние — Баньос де Агуа Санта — Купальни со святой водой, и славится Баньос не туалетами, а своими термальми источниками. Почти как Папаякта, но только в Баньосе они ещё и лечебные из-за высокого содержания серы и прочих элементов таблицы Менделеева. Живописный двадцатикилометровый отрезок пути до Баньоса зовётся Ruta de las cascadas — Дорога водопадов.
Обычно туристы берут в Баньосе напрокат велики и не спеша крутят педали по горному ущелью вдоль русла реки Пастасы, останавливаясь у наиболее красивых и крупных водопадов: Агоян, Фата невесты, Котёл дьявола, а мелкие водопадики по всему пути в неограниченном количестве. Но я вам скажу откровенно — на велосипеде ехать по этой дороге неприятно и рискованно: какое-никакое автомобильное движение имеется, выделенных велосипедных дорожек нет, дорога извилистая, с одной стороны отвесная скала, с другой обрыв. Если снесёт потоком воздуха от проезжающих машин, мало не покажется. А на автомобиле очень комфортно.
К некоторым водопадам можно подобраться поближе на так называемом канопи — натянутых над пропастью тросах (можно в кабинке, а можно просто в подвешенном горизонтальном положении).
К Котлу дьявола вёл извилистый трек с крутыми спусками и подъёмами, и упитанному сеньору Лопесу (а он тоже пошёл фоткаться у водопада) пришлось тяжко, он сопел и кряхтел позади, но стоически преодолевал все препятствия.
В Баньос приехали вечером, на городок опустилась тьма, и я было подумала, что всё, гуляния на сегодня закончены, потому что в потёмках бродить опасно. Но нет, ресепшионист отеля мамой поклялся, что вечером опасны лишь крупные города Эквадора: Кито и Гуаякиль, а в остальных местах ночью тишь да гладь. И действительно, в восемь вечера на улицах было полно туристов, были открыты бары и ресторанчики, работали зазывалы на активные туры и на СПА-процедуры. Всё очень ДЁШЕВО! Баньос — самый дешёвый город в Эквадоре. После ужина я отправилась на массаж за 8 баксов и осталась полностью довольна завершением этого экскурсионного дня.
Наутро в планах было прокатиться в горы, в первую очередь к самой известной вершине Эквадора — действующему вулкану Котопахи (или Котопакси). А по дороге заехать к другому вулкану, но уже потухшему, — Килотоа. Сеньор Лопес, узнав маршрут, сделал кислую мину. Ехать было далеко, но безлимит есть безлимит. Чтобы не было скучно ехать, по пути останавливались в традиционном индейском домике, посмотрела на их нехитрое хозяйство,
где я, обалдев от обилия знакомых и незнакомых фруктов, накупила всего по одной штуке с целью в отеле устроить дегустацию-соревнование на звание вкусняшки года.
Кстати, знакомьтесь, жареный куй.
Довольно популярное блюдо в Эквадоре. А вот тот же куй, но ещё в живом состоянии.
Куев издревле разводят и используют в пищу индейцы Южной Америки, а когда животное попало на европейский континент, то стало называться заморской (или морской) свинкой. Эти милашки до сих пор есть в каждом индейском хозяйстве. При съёмке фото ни один куй не пострадал.
При выезде из Баньоса на улице уже было достаточно хмуро, а пока добрались до Килотоа, погода вконец испортилась: шёл мелкий дождик, в горах сгущался туман.
На смотровой площадке вулкана было холодно и сыро. Килотоа, как я уже упомянула, давно потух, а в кратере образовалось красивущее озеро, по которому в ясную погоду катают на лодочках.
Только я успела сделать несколько удачных кадров лагуны, как на кратер приползло плотное облако, и подошедшим всего на десять минут позже туристам оставалось лишь грустить о потерянном времени, облако висело как минимум ещё в течение часа, а может, и весь оставшийся день.
В таких условиях ехать к Котопакси смысла не было, там тоже всё в облаках. Поэтому я вернулась пораньше в Баньос и оставшееся время уделила ему.
Центр Баньоса — это пара улиц, маленький сквер
да базилика Девы Марии Святых вод.
Базилика интересна тем, что на её стенах изображена вся история городка.
В этот день горожане отмечали какой-то церковный праздник, окружающие были на позитиве, а церковь ломилась от щедрых даров.
По улицам ходила весёлая процессия с оркестром, а прямо перед храмом устанавливали сцену для вечернего концерта.
Это позже я узнала, что эквадорцы в принципе весёлые люди и подобная самодеятельность у них чуть ли не каждый день. Вот парад в Риобамбе,
вот в Алауси пожарные зажигают,
вот в Куэнке местная полиция даёт концерт.
А в Баньосе всё ещё было в новинку, и я даже прогулялась с процессией по городу. И тут я увидела ЕГО — настоящий водопад прямо в центре города! Необычное зрелище, а с наступлением темноты ещё и красиво подсвечивается.
Рядом с водопадом есть дорогущий СПА-отель, а есть и вариант попроще — общественные купальни. Со смотровой площадки водопада купальщики как на ладони.
Естественно, купальню я опробовала. Самым лечебным, как всегда, оказался самый вонючий бассейн, вода была мутной и с явным металлическим запахом. Но здоровье, как и красота, тоже требует жертв, так что некоторое время вонь можно и потерпеть. А закончился вечер традиционным массажем за 8 баксов)).
ПЫСЫ: чуть не забыла об обещанном соревновании фруктов. В смотре приняли участие: два вида манго, два вида маракуйи, наранхилья, старфрут и опунция.
Победила кислая разновидность маракуйи, это лучший съеденный мною фрукт за всю жизнь.
ПЫПЫСЫ: Продолжение поездки в следующей части, потому что очень уж длинный рассказ получается.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
