Что делать, если отпуск дали микроскопический, всего на одну неделю? Не расстраиваться и подыскать для отпуска такую же микроскопическую страну, которую реально посмотреть за семь дней. Карликовых государств в мире много, но если отбросить те, до которых далеко лететь, и те, которых в конце октября не позагораешь на пляже, то останется одна Мальта. Редкий случай, но самый дешёвый перелёт на Мальту из Москвы был ещё и самым быстрым — прямой рейс Air Malta в столицу Валлетту. Как я ни высматривала на борту обычных туристов, так и не нашла — за исключением нескольких командировочных почти все пассажиры летели не на отдых, а в языковые лагеря и школы. Мальта является одним из популярных мест в Европе для изучения английского языка, хотя английский — явно не самый распространённый язык в стране. Население говорит на мальтийском — жуткой смеси арабского и итальянского, а английский появился на острове благодаря полуторавековому правлению британцев, сейчас он тоже является государственным языком. В общем, учить английский на Мальте — это как учить русский в Узбекистане. Под «прикрытием» языковых курсов студенты в основном весело проводят время в клубах и барах подальше от строгих родителей.
Самолёт приземлился в компактном аэропорту Валлетты, и такси за 35 евро шустро покатило нас на другой конец острова в курортный городок Меллиху. Перед отпуском я слегка подкопала информацию об острове, и много отзывов было о том, что уровень мальтийских отелей слабоват и не сильно соответствует их цене. Поэтому я решила с «трёшками» не рисковать, смотрела отели со свежими наружностью и внутренностями, не ниже 4 звёзд, обязательно с завтраками и с позитивными отзывами на русском языке. Найти такие отели, но ещё и «с перламутровыми пуговицами», то есть рядом с пляжем, и при этом не разориться, оказалось утопией. Отелей со своим огороженным пляжиком на Мальте раз-два и обчёлся. Пляжей немного, они все муниципальные, где-то галечные, где-то песчаные, а где-то вообще голые плиты. Большими размерами мальтийские пляжи не отличаются (любителям бесконечных турецких и тайских пляжей не понравится).
На берегу можно либо бесплатно поваляться на своём полотенце,
либо арендовать лежаки и зонтик (у нас на двоих получалось 6–12 еврорублей за комплект).
Погода в конце октября ещё вполне позволяла купаться, и на пляжах было людно. В полутора километрах от отеля был очень неплохой пляж Адира с жёлтым песком, лежаками и ресторанчиками вокруг, вот на него в первое время и ходили загорать. Прозрачная водичка бодрит, но лично я ценю этот температурный контраст, вода теплее 25 градусов уже не освежает.
К гадалке не ходи, если какая-то тёплая страна раньше была английской колонией, большинство туристов будут англичанами. На Мальте то же самое, в нашем отеле на 70% как под копирку классические английские семьи: мама, папа и двое белокурых детей-подростков. Где-то на другом конце острова в Пачевиле и Слиме тусят допоздна в пьяном угаре студенты языковых школ, а в Меллихе всё вымирает после семи вечера: закрыты продуктовые магазины и многие ресторанчики. Из достопримечательностей в пешей доступности только церковь Богородицы на вершине горы, катакомбы времён Второй мировой и подземная часовня в скале. В общем, пора начинать выезжать за пределы своей деревни.
Чисто теоретически, вся Мальта опутана сетью автобусных маршрутов. Остановки через каждые 500 метров, на каждой прибито расписание маршрутов. Я читала перед поездкой отзывы героических туристов, которые исколесили остров на ощественном транспорте. Но на практике у этой идиллии есть пара серьёзных недостатков: во-первых, автобусное расписание очень слабо с реальностью, а во-вторых, если сидячего места Вам не досталось, на извилистых мальтийских дорогах Вас будет кидать по всему салону, а на остановках другие пассажиры будут вынуждены перелезать через Вас буквально по голове, потому что проходы между рядами очень узкие. Да и ездят автобусы по острову медленно, заезжая в каждый закоулок, так что 20 километров до Валлетты растягиваются на 45–50 минут.
Наши нежные натуры не вынесли испытаний общественным транспортом, поэтому на следующий день мы пошли искать автомобиль напрокат. Прокатные конторы на Мальте на каждом шагу, так что с третьей попытки удалось найти маленькую недорогую машинку на автомате (проклятое левостороннее движение!). На Мальте лучше обстраховать машину со всех сторон с нулевой франшизой, потому что в городах улочки узкие, паркуются все впритык, велик шанс где-нибудь поцарапаться. Девочка в прокатной конторе долго и старательно рассказывала про парковки, особенно про те, на которых есть ограничение по времени. На таких стоянках на лобовом стекле нужно ставить картонные часики с временем окончания парковки. Где брать часики, девочка не сообщила, зато показала пантомиму «а когда время парковки истекло, если никто не видит, можно по-тихому перевести стрелки». Про жёлтую разметку на парковке нам тоже ничего не рассказали, поэтому от греха подальше парковались только в местах с обычной белой разметкой. Позже в отеле спрашивали, что означает жёлтая разметка, ресепшионист сделал задумчивое лицо, потом ответил, что точно не знает, но что-то не очень хорошее.
Ну вот, с автомобилем жизнь стала светлее и радостнее, и началась наша экскурсионная программа по острову. Куда ни пойди на Мальте, всё связано с легендарными мальтийскими рыцарями-крестоносцами, а если точнее, то с самым древним в мире рыцарским орденом иоаннитов.
Орден возник не на самой Мальте, а за две тысячи километров от неё в Палестине. После захвата и разграбления Иерусалима благосостояние многих крестоносцев настолько подросло, что рыцари могли по сути создавать государства в государстве — ордены, не подчиняясь ни одному из правителей, кроме Папы Римского. Ну, а Папе за покровительство рыцари щедро жертвовали на развитие католической церкви. Орден святого Иоанна занимался не только военной, но и благотворительной деятельностью: за свой госпиталь-приют для пилигримов на Святой земле рыцари получили второе название — госпитальеры. Когда мусульмане отвоевали Иерусалим обратно, госпитальерам пришлось покочевать по Европе. Сначала они переехали на Кипр, потом на Родос, пока и оттуда их не погнали турки. И наконец император Священной Римской империи подарил рыцарям-скитальцам кусочек суши под названием Мальта.
Мальта не отличается природными красотами, да и нет там толком природы, сплошные голые скалы и море.
Но иоанниты застроили остров очаровательными крепостями и городками. Единственным строительным материалом был известняк всех оттенков бежевого и золотистого цветов, поэтому Мальта очень стилистически выдержана.
Как будто пытаясь как-то компенсировать бледный натуральный цвет Мальты, жители «отрывались» на балконах, в столице Валлетте балконы раскрашены в самые позитивные цвета: красный, жёлтый, зелёный.
Но мне больше по вкусу однотонные домики с замысловатыми дверными ручками и собственными именами.
Некоторые виллы у нас смотрелись бы вульгарно, но в южной стране такое обилие лепнины и скульптуры в жилом доме воспринимается нормально.
Городков на Мальте очень много, если поставить целью увидеть всё, можно, наверное, и месяц с острова не вылезать. Но у нас была всего неделя, и сосредоточились на основных «маст си».
Биргу. Столица крестоносцев, героически выдержавшая в шестнадцатом веке Великую осаду османского султана Сулеймана I. Здесь же находятся Дворец Великого инквизитора Мальты и Форт Сант-Анджело — нынешняя резиденция Мальтийского ордена. Безумно хотелось посмотреть на настоящих рыцарей, но было непонятно, как в этот форт войти. И тут мы увидели семью с маленьким ребёнком, которые с видом знатоков поднимались в Сант-Анджело. Они так уверенно тащили в гору младенца и коляску, что у меня и мысли не было, что они не знают дорогу. Но в какой-то момент тропинка оборвалась у моря, семейка переглянулась в недоумении и пошла назад. А мы остались фотографировать Великую гавань с роскошными яхтами и огромными круизными лайнерами, которые среди маленьких домиков Мальты выглядят просто космически.
Ещё одна бывшая столица Мальты — Мдина, средневековый город-музей с населением всего черыреста человек. Если не считать нескольких автомобилей, припаркованных внутри крепости, городок даёт полную иллюзию перемещения во времени.
Я читала в отзывах, что в Мдине бывает очень шумно из-за туристических групп, но, видимо, все они проходят с утра, так что после обеда в городе было пустынно и тихо. Жемчужина Мдины — Кафедральный собор Мальты, освящённый в честь жившего тут какое-то время апостола Павла.
Если в Мдине издавна жила исключительно мальтийская аристократия, то в её пригороде Рабате — все остальные жители города. В Рабате находятся достопримечательности древнеримского периода: музей «Римская вилла»
и древние христианские захоронения — катакомбы святого Павла и святой Агаты. Святая Агата является покровительницей Мальты, хотя родилась и умерла не здесь, а на соседней Сицилии. На Мальте в упомянутых катакомбах она молилась в подземной часовне, укрываясь от преследований на родине. В катакомбах косноязычный мальчик-экскурсовод кое-как поведал об истории гробниц, но больше надзирал, как бы кто из туристов не сфотографировал фрески в часовне. Как обычно, осталось тайной, чем фотографирование без вспышки может повредить их драгоценным фрескам. Слава богу, это было единственное место на Мальте, где фото запрещены.
Где-то на полпути между Меллихой и Валлеттой находится ещё один мальтийский городишка Моста. Единственное, ради чего стоит здесь побывать, — роскошный Собор Вознесения Девы Марии или просто Ротонда.
Собор знаменит тем, что во время Второй Мировой в его купол угодила немецкая бомба. Пробив крышу насквозь, бомба упала у алтаря, но не разорвалась и даже не ранила никого из находившихся в этот момент в храме. Естественно, событие было признано чудом, а собору добавило впоследствии туристической привлекательности.
Ну и наконец, Валлетта, столица и самый крупный город, на тесных улицах которого сложно припарковаться и можно только ходить, глазея на бесконечные памятники, фонтаны и церкви.
В одной из церквей мы обнаружили милую картину: расставлены столы, а за ними мальтийские пенсионеры средь бела дня играют в лото.
В общем, в этом весь мальтийский характер: никуда не спешить и ни за чем не гнаться. Неспешное обслуживание в гостиницах и ресторанах, неторопливый общественный транспорт и своё особое понятие о пунктуальности.
В Валлетте находится Дворец Великих Магистров Мальтийского ордена, несколько комнат которого открыты для посещения туристов.
Уж дворцы-то я люблю, и такую резиденцию ни за что бы не пропустила. Но не судьба: в этот раз открыта была только оружейная палата, а самое интересное увидеть не удалось.
Но раз настроилась на дворец, дворец должен быть непременно! Ближайший дворец был обнаружен недалеко от Мосты, и назывался он Палаццо Паризио. Давным-давно он тоже был построен как резиденция Великого Магистра, но с конца 19 века дворцом владеют ни много ни мало, а семья маркизов по фамилии Сиклуна. Сами они там не живут, но за скромную плату открыли здание и прилегающий сад для публики.
Дворец часто арендуют для проведения свадеб, во внутреннем дворике действует ресторан «Луна». Получив несказанное удовольствие от интерьеров комнат, мы продолжили кайфовать в «Луне» с традиционной мальтийской кухней.
Кстати, о еде на Мальте. Она там разная, потому что испытывала кулинарное влияние и арабов, и Италии, и Греции. Много рыбы и морепродуктов (самая популярная рыба называется «лампуки»), но и мясо, и птицу они готовят хорошо: кролик, утка, божественный стейк из говядины…
Главное, избегайте тех мест, где много британцев. Почему-то именно в этих заведениях кухня была самая простая и пресная. Британцам всё равно, они в еде неприхотливы. Но мы-то нет)).
Помимо самой Мальты в Мальтийского государство входят острова поменьше: Гозо и Комино, а также несколько мелких необитаемых островков. Покатавшись три дня по основному острову, на четвёртый мы отправились к причалу паромов до Гозо. Заезд на корабль получился слегка внезапным, в какой-то момент дорога в порт стала въездом на паром без каких-либо касс или пропускных пунктов. Специально обученный дядька жестом призвал нашу машину на борт, и только позже, покупая бутерброды в корабельном кафетерии, мы узнали, что расплата за паром наступает на обратном пути. Логично, ведь на Гозо нет аэропорта или другого парома на «большую землю», возвращаться на Мальту придётся тем же транспортом.
Быстренько заселившись в отель, мы поехали смотреть, пожалуй, главную достопримечательность острова — Лазурное окно*. Место, действительно, живописное, ну и, само собой, многолюдное. На исходе дня лазури уже не было, но закат достался красивый.
На следующий день начался осмотр рукотворных красот Гозо, и первой была Базилика Девы Марии Та-Пину. До 1920 года здесь стояла скромная полуразвалившаяся часовня, но на протяжении нескольких лет местные жители слышали здесь голос самой Девы Марии, и в двадцатом веке капелла была перестроена в довольно большую церковь. Исключительно на добровольные пожертвования. И до сих пор там что-то облагораживают, потому что во время нашего визита рядом с базиликой работала строительная техника.
В церкви теоретически должны выдавать аудиогиды, но в реальности, за исключением нескольких прихожан, везде было пусто. Музей, где собраны подарки Мадонне от людей, которым она помогла, тоже был закрыт. Погуляв по Базилике, мы пошли по тропинке на вершину соседнего холма. Вдоль дороги, символизирующей крестный путь Иисуса Христа, расставлены скульптурные изображения его остановок по пути к Голгофе.
Наверху, собственно, само распятие и небольшой амфитеатр, возможно, по религиозным праздникам тут идут тематические представления. Те, кто от религии далёк, тоже не в обиде, им остаются шикарные виды Гозо с вершины.
Центром Гозо и его условной столицей является город Виктория. Те же домики бледных оттенков, то же отсутствие растительности, что и в городках Мальты, так что при прогулке будет полное дежавю. Надо прямиком идти в сердце Виктории — средневековую цитадель. Крепость небольшая, но внутри прекрасный собор, несколько музейчиков, в том числе бывшая тюрьма, а также куча смотровых площадок для фото на фоне острова.
На этом рукотворные красоты Гозо и заканчиваются. Нет, есть, конечно, ещё широко распиаренные мегалитические храмы Джгантия возрастом в несколько тысяч лет, но, если у Вас не очень богатое воображение, груда бесформенных камней Вас вряд ли вдохновит. На осмотр доисторических построек хватит и пятнадцати минут, дальше становится откровенно скучно.
Меня больше порадовали природные сайты острова, например, совершенно инопланетные соляные поля в Зеббудже
или пляж с почти красным песком Рамла Бэй.
Но главная красота ждала нас на острове Комино, третьем по величине в Мальтийском архипелаге. Комино находится как раз посредине между Мальтой и Гозо, но, как выяснилось позже, стратегически верно было плыть именно с Гозо, потому что на обратную лодку до Мальты выстроились очереди, а до Гозо почти никого не было, уехали с комфортом. Остров Комино, скажем так, условно обитаем. Постоянно там живёт, наверное, только персонал единственного расположенного там отеля, да и то не уверена. На Комино все едут поглазеть на Голубую лагуну — место с потрясающим цветом воды.
Даже пасмурному небу не удаётся приглушить эту лазурь, а уж когда выглядывает солнце… Но у хмурой погоды есть и преимущество — народа в голубой лагуне гораздо меньше, чем в солнечные дни, не было ощущения толпы, хотя на фото из интернета всё гораздо плачевнее. Сами мальтийцы вряд ли ездят сюда отдыхать, но туристов просто немерено. Большая часть просто купается и загорает, но есть и те, кто приезжают ради дайвинга в подводных пещерах. В списке причин поехать на Мальту дайвинг стоит далеко не на последнем месте. Здесь нет разноцветных кораллов, и подводный мир не так богат, но зато тут много гротов и затонувших кораблей, а в 1990 году мальтийцы даже специально для дайверов затопили в море трёхметровую статую Иисуса Христа (в честь визита на остров Папы Римского Иоанна Павла II).
Накупавшись вдоволь в лазурных водах, мы прогулялись по острову Комино. Его вполне реально пройти насквозь пешком, хотя в Голубой лагуне предлагают экскурсии и на сегвеях. Поверхность Комино мало отличается от его соседей: белые скалы, скудная растительность, сторожевая башня (на Мальте и Гозо такие стоят по всему берегу).
Пока мы завершали круг по Комино, погода начала портиться, похолодало, заморосил мелкий дождик, и вся разношёрстная отдыхающая толпа потянулась к пристани. До Мальты мы плыли уже сквозь ливень, а нам оставался ещё целый день отдыха.
«Заполировать» отпуск мы решили походом в океанариум (при 18 градусах и ветре гулять уже некомфортно)
и поездкой в так называемую деревню Попая — бутафорский городок, оставшийся после съёмок голливудского фильма в 1980 году. Признаться, фильм этот я не смотрела, персонаж — герой американских комиксов, который всё время жрёт шпинат, от меня вообще далёк. И уж совсем удивительно было узнать, что роль моряка Попая исполнял Робин Уильямс, тот самый Робин Уильямс из «Общества мёртвых поэтов» и «Уилла Хантинга». Где Робин Уильямс и где, прости господи, Попай?! Но раз уж для Мальты это достопримечательность, почему бы и не сходить.
По деревеньке бегают аниматоры, каждый час разыгрывают какое-то представление для детей, есть кафешки с пиццей и прочим фаст-фудом, для семейного отдыха приличный вариант.
Ну, а погода тем временем окончательно испортилась: море штормило, зарядил дождь, новоприбывшие туристы с грустью выглядывали из окон отеля, так что по пути в аэропорт на рейс до Москвы оставалось лишь радоваться, что наши 8 дней на Мальте очень удачно пришлись на последние деньки уходящего европейского лета.
* 8 марта 2017 года Лазурное окно на острове Гозо перестало существовать, не выдержав многих лет естественной эрозии. При обрушении никто из туристов не пострадал.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
