Из Лиенца, по которому мы прогулялись в прошлом рассказе, едем в Италию, чтобы закончить изучение Северного Венето. Этот край скрывает несколько средневековых, прекрасно сохранившихся, городков, лежащих вдалеке от традиционных туристических маршрутов. Удобнее всего попасть в эту часть Италии как раз из австрийского Тироля, «спустившись» вниз с Доломитских гор.
Сначала едем на восток по «сотке» — шоссе номер сто, которое, правда, после пересечения итальянской границы меняет свой номер на 49. «Сотка» дорога спокойная, без экстремальных поворотов и подьёмов, виляет по широкой долине Дравы, оставляя горы далеко по бокам.
Не доезжая пару километров до итальянской границы, по правой стороне невозможно высоко на горе не заметить замок Хайнфельс. Свернём.
Романский дворец, примыкающий к донжону XIII века, закрыт строительными лесами. Не совсем удачно, но с другой стороны смотреть особо и было нечего. Крыша на дворце рухнула ещё в 1917 году, хорошо, что хоть сейчас восстанавливают.
Замок Хайнфельс сильно пострадал от землетрясения 1714 года, разрушения жилых помещений были настолько большими, что гарнизон покинул замок, который стоял пустым до 1783 года, когда император Иосиф II передал его женскому монастырю. Монастырь вскорости тоже переехал, в конце XIX века в замке квартировал тирольский полк. Возможно, замок бы совсем разрушился, если бы пустующую недвижимость в 1977 году не купил венский адвокат Вильгратнер. Он начал с реставрационными работами. Дети адвоката после его смерти замком не интересовались и продали его семейству Лоакер, у которых в Хайнфельсе кондитерская фабрика. Лоакеры сейчас и продолжают замок восстанавливать.
Вообще-то первый частокол на холме поставили пришлые гунны, совсем не христиане. Их постройки не сохранились, но зато осталось название — Хайнфельс переводится как «камень Хуннов». Каменную крепость впервые возвёл в XIII веке один из баварских рыцарей, род был довольно мелкий, и через пару десятилетий замком завладели графы Гёрц — те самые, из Лиенца.
После того как род графов Гёрц в 1500 году угас, замок вместе со всей остальной собственностью перешёл к императору Максимилиану I, Габсбурги им владели вплоть до разрушительного землетрясения 1714 года. Габсбурги в XVI веке построили длинный восточный корпус с лоджиями, в нём были и парадные покои с Рыцарским залом, переделанным в XVIII веке в стиле барокко.
Замковая церковь была вынесена за крепостные стены и, в отличие от замка, и сейчас в прекрасном состоянии.
С каждым замком просто обязана быть связана какая-нибудь легенда, и Хайнфельс не исключение. Говорят, что замок был соединён длинным потайным подземным коридором с посёлком у подножия замковой горы, вход в который забыт и его надо очень долго искать. И, если в полнолуние ровно в полночь найти вход и войти в этот коридор, то навстречу прибегут две собачки с огненными глазами, которые принесут смелому рыцарю ключ от двери, а за дверью сокровища… Говорят также… что два смельчака уже однажды спустились в подземелье и повстречали собак, но те пробежали мимо без подарка, ибо прийти надо только в одиночку. Говорят, что компаньоны хранили вход в тайне, каждый стремился в одиночку войти, но боялся «хвоста», так они в нерешительности и прожили всю свою жизнь… верить-не верить… говорят…
В Доббиако дорога поворачивает прямо на юг, пересекаем Доломиты. Здесь совсем другая картина — в узком ущелье горы подступают ближе и ближе…
Останавливаемся, чтобы посмотреть на одну из доломитских достопримечательностей под названием Три зуба Лаваредо.
Это место и 200 лет назад привлекало художников и поэтов, а позднее, альпинистов. На этих стенах и гребнях писалась история экстремального альпинизма, ведь не сразу возникли истории покорения разных Эверестов, в середине XIX века именно в этих и похожих европейских местах оттачивалась наука горных восхождений. В те времена каждый маршрут был новым словом в альпинизме.
С востока на запад три зуба носят такие названия: Маленький зуб, 2857 метров, Большой зуб, 2998 метров и Западный зуб, 2973 метра.
Ещё южнее можно ненадолго остановиться у озера Ландро или Дюррензее в немецком варианте названия. Одно из трех самых больших природных озёр долины Альта-Пустерия одновременно и наименее холодное, но желающих поплескаться не было замечено и здесь, несмотря на июльскую жару. Вокруг озера живописные горы с массой пешеходных маршрутов.
Дальше на юг. Внизу на дороге тепло, но нависающие пики со следами прошлогоднего снега вокруг говорят о том, что там совсем другая погода. Наверное, Толкин глядя на такие картинки, и описывал один из перевалов по дороге в Мордор.
Заголубело, засияло, потеплело…. Сомнений нет — это уже дорога вниз, в солнечную и приветливую Италию.
Вырвавшись из ущелья, тормознув под холмом первого же старинного городка, подняв голову вверх… да, сомнений нет, мы снова в Италии…
Город этот — Беллуно. Один из многих провинциальных городов, куда редко заглядывают туристы. Один из самых северных и самых холодных итальянских городов. Средняя температура января здесь (о-ужас!) ноль градусов. Конечно, говорить если о типичном итальянском римско-готически-ренессансно-историческом городе, а не о новоявленных курортах типа Кортина-д’Ампеццо, с развитой инфраструктурой для горнолыжного отдыха, но мало-интересных с познавательной точки зрения, и который мы проехали не останавливаясь.
Старый город расположен на уникальном холме-плато, который по периметру окружает кольцевое шоссе, две противоположные стороны которого связаны тоннелем под всем городом. У подножья холма большой паркинг, соединённый с Соборной площадью эскалатором.
Первыми красоту этого места оценили кельты, создав поселение на границе Доломити Беллунези, назвав холм Бело Дунум, что переводится очень просто — «Красивый холм». Римское название Беллунум продолжило традицию.
Историческая линия города очень прямолинейна — римляне, лангобарды, с X века в Беллуно правили епископы, именно в средневековье появились крепостные стены и резиденция правителей города — Епископский замок. С XIV века Беллуно вошёл в состав Венецианской республики, которой остался верен вплоть до её уничтожения Бонапартом в самом конце XVIII века.
Центр города традиционно находится на Пьяцца Дуомо. И это провинциальный городок?
Да, провинциальный, но мы же в Италии. Где палаццо обязаны быть роскошными и большими, колокольни высокими, а площади красивыми.
Епископский дворец, построенный для архиепископа Жерардо де Такколи в 1190 году, самый старый на площади, но прекрасно сохранился, чего не скажешь о крепостных стенах, построенных одновременно с дворцом, от которых почти ничего не осталось. Правда, от трёх дворцовых башен осталась тоже всего одна. В наше время в здании проходят музыкальные представления, конференции и прочие городские мероприятия.
Палаццо деи Реттори, стоящее перпендикулярно к Епископскому дворцу, начали строить в 1409 году сразу после вхождения города в Венецианскую республику, в качестве резиденции для правителя города, назначенного из Венеции. Начатый в стиле венецианской готики, дворец был закончен полностью только в 1536 году, когда был дополнен вошедшим в моду Ренессансом. Через пару лет к зданию пристроили башню с часами. Городские власти, конечно же уже давно из местных, заседают во дворце и в наше время.
Завершает композицию двух дворцов фонтан Сан-Джиоата, построенный в 1411 году в честь «младшего» покровителя города (главный — широко известный Сан-Мартино). Реликвии Сан-Джиоаты были привезены из Африки Теодоро, первым епископом Беллуно.
Кафедральный собор Сан-Мартино не удалось посмотреть сразу, приехала свадьба. Пришлось прийти снова ближе к закрытию, чтобы попасть внутрь.
Архитектор Туллио Ломбардо начал строительство собора в 1517 году, а 70-метровую колокольню с 4-метровым ангелом на шпиле построил немного позже другой известный архитектор, Филиппо Ювара. Освящён был храм только в 1624 году. Благодаря длительности строительства здание вобрало в себя несколько стилей — от поздне-готического, через ренессанс до барокко.
Напротив собора Сан-Мартино находится вход в небольшой баптистерий, который был закрыт.
За баптистерием видим Палаццо дей Джуристи, или «дворец юристов». Во дворце эпохи Возрождения с 1876 года располагается городской музей с предметами из палеолита и Железного века, времен Римской империи и раннего средневековья, фресками XV века, картинами Себастьяно Риччи, Доменико Тинторетто, Бартоломео Монтанья и Ипполито Каффи.
С юга Пьяцца Дуомо ограничена палаццо Пилони, которое занимает центральное место в комплексе зданий середины XVI века. Сегодня дворец занят администрацией провинции Беллуно, поэтому внутрь к сожалению не попасть, а ведь там есть помещения с уникальными фресками двоюродного брата Тициана, художника Чезаре Вечеллио, включая «четыре времени года Беллуно» и портреты членов семьи Пилони.
На севере выходим с Пьяцца Дуомо мимо Палаццо Россо, или «Красного дворца».
Сравнительно новое неоготическое здание было построено в 1838 году архитектором Джузеппе Сегузини, который включил в проект остатки ратуши XIII века и перенёс на новые стены гербы и бюсты правителей, прежде украшавшие старую ратушу.
За «красным дворцом» находится небольшая Пьяцца Кастелло. Никакого замка, стоявшего на этом месте с 1000 года, давно нет, но зато открывается красивый вид с холма на долину Пиаве
К площади примыкает Палаццо делле Пост, «дворец Почты», построенный в 1936 году по проекту Альберто Альпаго Новелло.
Северные ворота города — Порта Данте — тоже новые, были открыты 15 мая 1865 года к 600-летнему юбилею поэта. На этом месте стояли средневековые ворота Порта д’Уссоло, которые были разрушены ещё в 1669 году.
За Порта Данте выходим на просторную площадь Пьяцца-деи-Мартири, коммерческий центр Беллуно эпохи Возрождения. Площадь издавна называлась Пьяцца Грегорио в честь одного из пап, новое название возникло в 1945 году в память о четырех партизанках, повешенных на площадных фонарях нацистами 17 марта 1945 года.
На площадь смотрит фасадом церковь Сан-Рокко, построенная в 1561 году как исполнение обета, который жители Беллуно дали, чтобы избавиться от эпидемии чумы. Церковь принадлежала ордену капуцинов, пока не была закрыта Бонапартом, пустая простояла до середины XIX века. В 1856 году у городских властей ее выкупила графиня Элизабет Агости, и в 1860 году церковь вновь стала служить прихожанам.
Внутри очень ценные картины XV века, алтарь венецианского скульптора Валентино Панчиера Бесареля и картина двоюродного брата Тициана, Чезаре Веччелио за алтарем.
На левой стороне фасада церкви Сан-Рокко не пропустите узкий проход на пешеходную улочку Родольфо Псаро,
по которой можно выйти к Палаццо Колетти, построенном в 1910 году архитектором Риккардо Альфаре. Неоклассический дворец с элементами модернизма — лучший того времени в Беллуно
Церковь Санто-Стефано была построена в 1468 году. В те времена она находилась за пределами городских стен около одного из монастырей и была предназначена крестьянам, ремесленникам и торговцам соседних деревень, а не горожанам.
За скромным фасадом из грубого камня, украшенным «окном-розой», скрывается отлично сохранившийся интерьер в стиле, переходном от романского к готическому.
На каменной колокольне красуется оригинальный циферблат XV века, к церкви примыкает сад с фонтаном и старое церковное кладбище.
Свернём на юг. На небольшой Пьяцца Витторио Эмануэле стоит городской театр, построенный в неоклассическом стиле по проекту Джузеппе Сегузини между 1833 и 1835 годами, фасадом сильно напоминает другие театры XIX века в Венето и в Австрии. Два льва, представляющие музыку и поэзию, охраняют театральную лестницу.
Ворота Порта Дожона, примыкающие к театру, в отличие от Порта Данте, хорошо сохранившиеся городские ворота, которые были частью городских укреплений, давно разрушенных. Сторона, выходяшая на Пьяцца Витторио Эмануэле, была возведена в 1553 году и явно относится к эпохе Возрождения, в то время, как внутренняя часть арки готическая, была построена ещё в 1289 году, на ней до сих пор висят ворота XIII века.
За воротами находится средневековая торговая площадь Пьяцца-делле-Эрбе, построенная прямо на том месте, где в античные времена был древний римский форум.
Отлично сохранились два готических дворца — Палаццо ди Монте ди Пьета и Палаццо Костантини.
Посередине Пьяцца-делле-Эрбе стоит фонтан Сан-Лукано, установленный в 1318 году и немного переделанный в XV веке.
Идём дальше к южной части старого города. Церковь сан Пьетро появилась в начале XIV века в связи с приходом ордена францисканцев в Беллуно, к 1326 году была полностью построена, включая колокольню. Но после разрушительного землетрясения 1709 года церковь пришлось полностью восстанавливать, работы удалось завершить только в 1750 году. Внутри церкви несколько больших картин венецианских художников эпохи Возрождения.
От сан Пьетро уже совсем недалеко до Порта Руго, бывшим южным воротам городских укреплений, построенным в XIII веке.
Ещё немного прогуляемся по старым улочкам южной части готического Беллуно, здесь много старых красивых зданий.
Например, Палаццо Ревивискар с 1400-х годов. Здание сильно пострадало от пожара 1933 года, но фасад остался цел.
Сейчас в здании расположилась Промышленная ассоциации провинции Беллуно.
Прогулка по Беллуно была удачным началом итальянской части путешествия прошлым летом. Будут ещё интереснейшие городки, иногда полностью сохранившиеся в своих средневековых стенах, достойные восхищения виллы Палладио, родные замки наиболее вероятных прототипов Ромео и Джульетты, завершится маршрут в прекрасной Вероне, которую с удовольствием прошли и по второму кругу. Всё в следующих рассказах.
