В царстве вулканов. Камчатка. Часть 4. Горелый и Ледяные пещеры

Помогая собирать лагерь, я основательно промокла и подмерзла, поэтому в тепле машины приуютилась и отключилась, перестала реагировать на внешние раздражители в виде тряски по ухабам так называемой дороги да галдежа нашей молодежи. Вернулась в реальный мир лишь когда машина въехала в лес и буквально протискивалась между деревьями на обочинах. Как я уже писала раньше, как таковой дороги в лесу не было — просто вырубили деревья и кустарники полосой ровно по ширине КАМАЗа, вот и вся дорога. Мне было интересно наблюдать за процессом нашего перемещения по ней. Я дивилась виртуозности водителя Жоры — он умудрялся даже на поворотах вписываться между деревьями и не сильно царапать кузов своей машины. Кстати, оказалось, что в лесу совсем нет ни снега, ни даже намеков на него.

Ну, а когда мы вырулили на трассу и покатили на юг, в сторону Петропавловска-Камчатского, мне показалось, что я вернулась с другой планеты. Да так оно и было! Ну, а когда в первом же магазинчике купила мороженое, поняла — точно, я была в другом измерении. Возвращение же в реальный мир прошло безболезненно.

Местом сегодняшней ночевки является территория Малкинских термальных источников. Здесь вода выходит на поверхность в нескольких местах. На берегу реки Ключевки из гальки надо соорудить небольшую запруду, в которой смешать холодную речную воду с термальной (она имеет температуру около +84 градусов). На территории источников есть несколько зданий с бассейнами, где можно было бы отмыться от толбачинских шлаков, а заодно и поплавать, но день клонился к вечеру, поэтому, само собой разумеется, все двери были уже на замке. Как известно, спасение утопающих дело рук самих утопающих — в кромешной темноте при свете фонарей-налобников окапывались мы на берегу реки, из камней сооружая каждый для себя минибассейны, и экспериментировали с температурой воды. Меня радовала возможность погреться в горячей водичке, потом перевалиться в холодную реку, чтобы немножко охолонуть, и снова вернуться в почти кипяточек.

А поутру, когда мы пришли на реку умываться, я поняла, что кроме этих запруд можно поваляться еще и в небольших лужицах с теплой водичкой.

По завершению водных процедур мы покатили дальше на юг.

Южная часть полуострова Камчатка, как мне показалось, более доступна и посещаема по сравнению с его центральной и северной частью, и не только туристами, но и жителями Петропавловска-Камчатского, которые приезжают сюда на выходные дни и которых мы встречали и на дорогах по пути к южной группе вулканов — Вилючинскому, Горелому, Мутновскому, и на тропах к их кратерам.

Вид с перевала на Вилючинский вулкан:

Горелый хребет…

Итак, мы движемся на юг, в район Мутновского вулкана. Сюда, как правило, можно попасть не ранее августа, когда растают многочисленные снежники и подсохнут появившиеся на их местах озера, закрывающие подступы к окрестностям вулкана. Через вот такие трещины в ледниках, на дне которых бегут настоящие реки, не под силу перебраться даже КАМАЗу.

Куда ни посмотри, взгляду открываются сюрреалистические картины: участки ровной песчаной поверхности с разбросанными повсюду вокруг чёрными, словно обгорелыми, бесформенными камнями лавового происхождения и нагромождениями из них. И над всем этим безжизненным безмолвием возвышается такой же обгорелый горный массив: мы едем по кальдере вулкана Горелый.

Кальдера Фото А.Озерова:

Его полное название — Горелый хребет. Абсолютная высота вулкана — 1829 м. На его вершине насчитываются 11 кратеров с озерами, фумаролами, имеется около 40 побочных шлаковых конусов. В строении вулкана участвуют две постройки — древняя и современная. Древняя постройка имеет щитообразную форму с расположенной в центре кальдерой размером 13×12 км. Современная постройка занимает центральную часть кальдеры и представлена тремя конусами, слившимися в единый хребет.

Кратер Фото А.Озерова:

Добравшись до окрестностей Горелого и Мутновского вулканов, мы стали палаточным лагерем на полянке возле домика вулканологов, в котором днем раньше поселилась уже знакомая нам группа французских туристов (тех самых, которых на Копыте посетил мишка!).

Сопки, окружившие полянку со всех сторон, затянуты разноцветным нарядным плюшем — это бруснично-голубично-шикшовые ягодники с листьями, разукрашенными осенью в багряно-золотые цвета. Облюбовав недалеко от лагеря одну небольшую кочку, устланную голубичным ковром, я три дня лакомилась этой ягодой, кислющей, как лимон! Кроме меня в нашей компании не оказалось других любителей этой аскорбинки.

А нутро мы отправились совершать подвиг — нам предстоял подъем к вершине Горелого. Восхождение не трудное, но утомительное и однообразное: размеренным неторопливым шагом нужно идти не менее двух часов по утрамбованной тысячами ног тропе. Вокруг — голая земля и каменья, и редкие пятна уже пожелтевшей травы разнообразят поистине лунный пейзаж.

Мне никак не удавалось идти ровным шагом — ускоряться, идя вверх, не получалось, а вот отставать — это запросто, тем более если не забывать по сторонам смотреть! В итоге от муторности подъема я утомилась и, чтобы скрасить однообразие, занялась подсчетом своих шагов, да так увлеклась, что оторопела от неожиданности, внезапно оказавшись наверху Горелого.

Только здесь, на вершине, когда делаешь последний шаг, застывая у края глубокого кратера, Горелый раскрывает свою тайну — его внутренние склоны подобны многослойному пирогу, по которому можно изучить всю историю его извержений, а на дне сияет озеро бирюзового цвета. У нас разошлись мнения по поводу химического состава воды в этом озере? Спускаться туда не стали, чтобы на вкус определить — пресная она или кислотная. А по возвращении домой я находила самую противоречивую информацию по этому вопросу.

На вершине почти штормовой ветер, регулярно приносящий атомы и молекулы удушающего запаха — это «подарок» из соседней активной воронки, оттуда постоянно сочится сернистый газ, оседающий на поверхности ярко-желтыми капельками серы. Из нашего палаточного лагеря мы уже несколько раз наблюдали за периодически поднимающимися столбами белого дыма над Горелым. Оказывается, это были последствия работы фумарол в этом кратере. Не хотелось бы мне, чтобы такой выброс произошел именно сейчас!

В хорошую погоду с вершины Горелого открывается величественная панорама гор, дальних вулканов и Вилючинской сопки.

Извержения вулкана происходили в 1828, 1832, 1855, 1869, 1929–31, 1947, 1961, в июне 1980 — июле 1981, 1984—1986 гг. Наибольшее время покоя за весь исторический период составляет 60 лет. В среднем же вулкан извергается каждые 19 лет, современный период покоя длится более 30 лет.

Так что ждем-с!

…

Ледяные пещеры…

Регион вблизи Мутновского вулкана полон красот и сюрпризов: недалеко от нашего лагеря обнаружены ледяные пещеры — совершенно сюрреалистичный мир, который обычно скрыт от глаз и может стать видимым и доступным только к концу лета. Я уже видела одну роскошно красивую фотографию такой пещеры — несколько лет назад она победила на конкурсе «National geographic». Попавши на Камчатку в то место, где подобные ледяные пещеры частенько встречаются, я поняла, как они формируются. Происходит это следующим образом.

Обильно выпавший зимой снег летом остается лежать только в узких и глубоких оврагах, где за короткое лето он не успевает растаять. Год от года толщина ледника может меняться: то увеличиваться, то уменьшаться. Протекающие под ледниками ручьи формируют полости, постепенно увеличивающиеся в объемах.

Входы в такие пещеры часто замурованы льдом, не растаивающим даже летом. Но бывают случаи, когда под воздействием положительных температур и ветров полости открываются, представляя взору совершенно ошеломляющую красоту.

Внутренний свод ледяной пещеры неравномерно подтаивает, создавая ячеистую структуру. А минеральные примеси газов, содержащихся в ручьях, в сочетании с проникающим в пещеру светом, отражением разноцветных камней окрашивают ее во все радужные цвета. Без подсветки фонарями туристов, конечно же, дело не обходится!

Каждый год свои объятия «раскрывает» то одна, то другая пещера. Мне очень хотелось попасть именно в ту, фотографию которой я видела. Увы, она оказалась наглухо запечатана прессованным снегом, больше походим на лед. Но Денис недалеко от лагеря обнаружил другую пещеру, которая находилась в овраге глубиной более 15 метров, в которую мы и наведались. Когда я посмотрела на ее свод, то поняла, что внутрь зайти не побоюсь: толщина сводов была не менее 4–5 метров! Однако находясь в такой пещере, надо быть предельно внимательным и острожным — идти приходится по скользким мокрым камням. Торопясь от нетерпения поскорее забраться вовнутрь и полазать там с камерой, я несколько раз поскользнулась. И только крепкие руки Диониса спасли меня от падения, а мою фототехнику от бесславного конца. Но и это еще не все. С потолка ручьями течет вода, и от такого водопада можно укрыться только под зонтиком.

Ледяные пещеры не дают покоя фотографам! И не спроста — ведь каждый год вход в свои чертоги открывают разные пещеры — и по месту, и по красоте, и по состоянию. В 2017 году на фестивале Русского географического общества «Самая красивая страна» фотография такой пещеры (автор — Марина Маликова) опять завоевала приз!

Источники дополнительной информации:

http://www.russiadiscovery.ru/tours/medvedi-i-vulkany/, http://www.kscnet.ru/ivs/volcanoes/gorel.html , http://www.freedays.ru/blog/rus/7.html, http://www.ozerov.ru/show_pht.php?dir=2003_08_16_734604322&id=11.jpg,

http://www.kamchatsky-krai.ru/lichnosti/grazhdani/semenov_vi/semenov_vi_vodopady.htm.

Другие мои камчатские рассказы:

Огненная феерия вулкана Плоский Толбачик. Камчатка

В царстве вулканов. Камчатка. Часть 1. Адаптация и синхронизация

В царстве вулканов. Камчатка. Часть 2. Разноцветная осень в долине Великанов

В царстве вулканов. Камчатка. Часть 3. Извержения вулкана Плоский Толбачик

В царстве вулканов. Камчатка. Часть 4. Горелый и Ледяные пещеры

В царстве вулканов. Камчатка. Часть 5. Мутновский вулкан

Теги: Культурно-познавательный туризм