Ущелье Алибек — пешеходный туристический маршрут к Турьему озеру и Алибекскому водопаду

Недалеко от гостиницы мы встретили добродушную собаку, которая разрешила детям себя погладить, за что и получила небольшую часть от нашего сегодняшнего запаса еды в знак благодарности.

В посёлке Домбай мы переходим через реку Аманауз по вантовому мосту. Река Аманауз берёт своё начало с ледника горы Суфруджу, и уже через несколько километров своим слиянием с рекой Гоначхир образует исток реки Теберды. Недалеко от вантового моста в посёлке Домбай в реку Аманауз впадает река Домбай-Ульген, место слияния можно увидеть прямо с моста.

За мостом мы выходим к местному стадиону, который является хорошей обзорной площадкой. Прямо перед нами гора Белалакая, которая будет сопровождать нас в первой части сегодняшнего маршрута, и гора Суфруджу. Судя по чистому безоблачному небу над ней, можно быть уверенным, что погода сегодня будет благополучной и солнечной, но вот это маленькое облачко слева сводит всю уверенность на нет, потому что считается, что даже небольшое облако, повисшее утром над Суфруджу, может испортить всю погоду на Домбае. Нам оставалось лишь надеяться на то, что Суфруджу подружилась с нами ещё со вчерашнего дня, так как при более неблагоприятном утреннем прогнозе погода вчера в течение всего дня выдалась просто прекрасной.

Возле стадиона расположена гостиница «Горные Вершины» — типичная советская гостиница, как и гостиница «Домбай», в которой мы поселились. Цены на проживание летом на Домбае во всех отелях примерно одинаковые, поэтому можно выбирать гостиницу на любой вкус. Нам хотелось заселиться в большое здание уходящей советской эпохи, поэтому мы и выбрали гостиницу «Домбай». Для любителей мини-отелей на Домбае большой выбор гостевых домов на несколько номеров. Свободные места в летнее время есть всегда, поэтому о цене за проживание можно даже поторговаться — есть большая вероятность, что вам уступят.

Со стадиона можно разглядеть часть ледника Аманаузский — второй по площади ледник Тебердинского заповедника (8,95 тыс. квадратных метров). Самый крупный ледник заповедника — Алибекский (9,75 тыс. квадратных метров), нам сегодня ещё предстоит увидеть.

Обойдя гостиницу «Горные Вершины», нужно подняться немного вверх по асфальту до конца улицы Карачаевская — главная улица посёлка Домбай. Вскоре асфальт заканчивается, а вместе с ним и посёлок, и мы выходим на начало маршрута в ущелье Алибек. Грунтовая дорога разворачивается на 180 градусов и сразу начинает набирать высоту. Вокруг нас окружают высокие хвойные деревья, и мы тут же оказываемся в густом сказочном лесу. Деревья настолько плотно расположены друг к другу, что закрывают собой все окрестные горы, даже солнце прячется за макушками игольчатых ветвей. Лес даёт нам свежесть и прохладу, заряжая своей энергией на весь предстоящий длинный путь.

Вскоре мы выходим к контрольно-пропускному пункту Тебердинского заповедника, на котором можно изучить схему предстоящего маршрута. На домике КПП висит табличка «За посещение экологического маршрута взимается плата в размере 100 руб.», однако сам домик закрыт, и рядом никого нет, поэтому кому платить — непонятно. При этом шлагбаум открыт, и мы решаем идти дальше, тем более, что пограничные пропуска на весь период пребывания на Домбае у нас при себе. Интересно, а что делать тем, кто не позаботился приобрести пограничные пропуска заранее? Ведь дальше на пограничном посту без них не пропустят. Остаётся ждать, когда придёт работник КПП и выпишет пропуск, а вот когда он придёт — это неизвестно.

В лесу встречается много «камней Высоцкого» — так со вчерашнего дня мы стали называть все огромные камни на Домбае, с тех пор, как увидели камень Высоцкого на Русской поляне в ущелье Домбай-Ульген. Некоторые камни угрожающе нависают прямо над дорогой, другие упираются своей громадой на тонкие стволы деревьев, и кажется, вот-вот сорвутся вниз со склона. Но, вероятнее всего, они так и лежат неподвижно уже не один десяток, а то и сотни лет, пугая своими размерами проезжающих и проходящих мимо туристов.

По пути мы обратили внимание на интересный каменный выступ у самой дороги, и назвали его «Библиотека», так как выступающие ровные прямоугольные камни вызвали у нас ассоциации с книжными стеллажами в книжном магазине или библиотеке.

Через какое-то время возле нас остановился проезжающий мимо «УАЗик», из него вышел недовольный человек, и стал спрашивать, почему мы без разрешения прошли через КПП заповедника. Мы догадались, что это работник заповедника, который продаёт билеты на КПП, но который в момент нашего прохождения через КПП отсутствовал на рабочем месте, и сказали, что без проблем готовы приобрести билеты прямо сейчас, а прошли, потому что шлагбаум был открыт. Тогда он спросил, мол, вы всегда проходите туда, где шлагбаум открыт, на что я ответил, что да, если шлагбаум открыт, значит проход разрешён. Мой ответ ему не понравился, и он сказал: «Ребята, не наглейте, вы здесь не в своём краю находитесь». Наглеть мы не стали, поэтому молча купили билеты, и продолжили свой путь по чужому краю.

Вскоре перед нами открылась поляна, и мы увидели чудесные горы, которые первую часть нашего маршрута были скрыты могучими высокими деревьями. Впереди возвышался пик Кап (3207 метров), а прямо перед нами открывалась вершина горы Белалакая (3861 метр) — «Полосатая скала», которая с этого ракурса выглядела совсем не так, как со стороны посёлка Домбай, изменившись до неузнаваемости. Скальные стены горы прорезают слои белого кварца, что и дало горе такое название. Бесспорно, Белалакая — одна из красивейших гор Домбая!

Возле поляны находится беседка для отдыха, однако сейчас она была занята — работник КПП заповедника догнал на своём «УАЗике» ещё одну группу людей, которые вышли на маршрут, очевидно, раньше нас, и в свойственной ему манере внушал им, что они неправы, при этом продавая билеты и оформляя пропуска в пограничную зону.

От беседки направо тропинка уводит на кладбище альпинистов, трагически погибших в горах Домбая. Многие памятники на кладбище представляют из себя большие камни с фотографиями альпинистов, на некоторых установлены таблички, где указано, какие вершины покорил альпинист и при каких обстоятельствах погиб. Кладбище небольшое, при этом не под всеми памятниками произведены захоронения — некоторые альпинисты были похоронены в своих городах, однако в память о них на этом кладбище также установлены памятники; некоторых погибших альпинистов так и не нашли, их тела остались навечно в горах, но их память также увековечена на кладбище альпинистов. Кто-то погиб при сходе лавины, кто-то в момент спасательной операции, помогая попавшим в беду товарищам, а кто-то катаясь на лыжах на сложных участках горнолыжных трасс. Но всех здесь объединяет одно — бесконечная любовь к удивительным по красоте горам Западного Кавказа, которая осталась с ними навсегда.

Посетив кладбище альпинистов, мы вернулись на дорогу, и продолжили наш путь. Могучий хвойный лес остаётся позади, и дальше маршрут проходит среди невысоких деревьев, сквозь которые уже хорошо можно рассмотреть сопровождающие нас горы.

Прямо перед нами лежит силуэт девушки Сулахат — это гора высотой 3439 метров, которая перекрывает собой Алибекское ущелье. По местной легенде, раньше в этом месте была плодородная долина, но однажды через ущелье подули холодные ветра, погубившие весь урожай. Чтобы спасти свой народ от голода, Сулахат легла вдоль тянущегося хребта, перекрыв своим телом ущелье от леденящего ветра. Так и лежит с тех давних времён красавица Сулахат, возвышаясь над долиной реки Алибек и по сей день.

Справа от дороги можно увидеть яркую зелёную поляну, к которой спускается склон горы Семёнов-Баши (3602 метра), покрытый густым смешанным лесом. Гора получила своё странное название в честь президента Русского географического общества Семенова-Тян-Шанского. На её вершинах расположен широкий кругозор, куда можно совершить восхождение. Изначально, при планировании поездки на Домбай, я рассматривал вариант восхождения на эту гору, но отсутствие в интернете маршрутов подъёма и отзывов туристов, а также наличие маленьких детей оттолкнули меня от этой идеи.

А вот уже прямо рядом с нами пик Кап (3207 метров), который легко угадывается по могучему безымянному водопаду на его скалистом склоне.

Вокруг можно увидеть множество прекрасных цветов, необычайно красиво сочетающихся с заснеженными вершинами гор.

Лесной пояс Алибекского ущелья отражает все оттенки зелёного цвета.

Через два часа пути мы делаем небольшой привал, чтобы покормить детей бутербродами и немножко отдохнуть. Здесь нас догнала небольшая группа людей в сопровождении двух собак, одну из которых мы сразу же узнали — это та самая добродушная собака, которую мы видели сегодня утром в посёлке Домбай. И сейчас ей снова удалось выпросить у нас бутерброд с колбасой, потому что дети очень обрадовались, увидев здесь своего утреннего друга. Покрутившись возле нас, собака убежала вслед за своей компанией.

Немного отдохнув, мы продолжили наш путь, и вскоре увидели дорожный знак «Крутой подъём 12%». Сразу за знаком дорога резко стала набирать высоту, и мы, отдохнувшие и набравшиеся сил, быстро догнали впереди идущую компанию с двумя собаками. Собаки крутились то возле нас, то возле них, и стало понятно, что эти собаки местные, и просто вышли на прогулку по Алибекскому ущелью.

Вскоре перед нами показались первые домики альплагеря «Алибек», затерявшиеся среди высоких зарослей травы. Некоторые из них выглядели заброшенными, другие же красовались обновлёнными крышами — видно, что идут восстановительные работы.

В окрестностях альплагеря «Алибек» можно увидеть новую картину открывающихся нам гор. Слева от дороги можно увидеть красивую панораму Главного Кавказского хребта: впервые показывается гора Эрцог (3683 метра), с вершины которой спускается мощный Алибекский ледник — самый крупный ледник Тебердинского заповедника; рядом с ледником — гора Джаловчат (3870 метров), пик Узловой и пик Раздельный (3276 метров).

Если оглянуться назад, то можно увидеть гору Белалакая в новом виде.

А ещё сзади, где-то вдалеке, можно рассмотреть высокие острые иглы — это Агбекские пики. Не пропустите эти красивейшие вершины, устремившиеся своими острыми пирамидами высоко в небо.

Перейдя по мостику небольшую речушку с названием Алибечка, мы выходим к главному корпусу гостиничного комплекса «Алибек». Альпинистский лагерь «Алибек» был основан в 1935 году — это один из старейших альплагерей Кавказа, который изначально представлял из себя палаточный лагерь для альпинистов. Сейчас здесь современный комплекс с номерами различного уровня комфорта, но, говорят, за небольшую плату здесь до сих пор можно поселиться в палатке.

В этом месте заканчивается автомобильная часть маршрута, и многие туристы предпочитают преодолеть эту часть именно на транспорте, чтобы оставить время и силы для дальнейшего знакомства с главными достопримечательностями ущелья Алибек — Алибекским водопадом и Турьим озером. Дальше можно пройти только пешком.

На территории альплагеря «Алибек» есть небольшой вольер с пятнистым оленёнком, который с удовольствием кушает травку прямо из рук детей.

Здесь же можно увидеть несколько экземпляров советской автомобильной техники, прекрасно чувствующей себя на сложных участках горных дорог, как, например, знаменитая «шишига» — военный ГАЗ-66. Когда-то я служил на такой машине в армии водителем, и до сих пор помню рычаг переключения коробки передач, находящийся неудобно где-то сзади кабины. По армейской легенде, конструктором этой машины была женщина, поэтому и сделано в ней всё как-то не так, всё как-то не с руки.

От альплагеря «Алибек» наш маршрут продолжает набирать высоту, уводя нас вверх вдоль линии бугельных подъёмников. Судя по всему, зимой здесь расположен небольшой горнолыжный склон.

Прямо перед нами открывается вид на склон горы Кичи-Теберда (3574 метра).

От альплагеря «Алибек» совсем недалеко, не больше 10 минут, идти до большой широкой поляны Узун-Тала («Длинная поляна»). В интернет существует некоторая путаница с названиями полян в Алибекском ущелье: одни называют поляной Узун-Тала ту, которая находится рядом с кладбищем альпинистов, а эту поляну называют Алибекской. Другие считают, что поляна Узун-Тала находится именно здесь. Официальной информации по этому вопросу я не нашёл, поэтому как правильно, я не знаю.

Здесь на привале собралось несколько групп туристов — кто-то, как и мы, дошёл до поляны пешком из посёлка Домбай, кого-то совсем недавно забросили автотранспортом до альплагеря «Алибек», но они уже устали от 10-минутного подъёма в гору. Большое скопление людей, конечно, не сильно обрадовало, но всё равно это было не сравнимо с тем огромным количеством людей, которые на Черноморских курортах выстраиваются в очередь для фотографии возле памятников.

С поляны открывается невероятной красоты вид на ледники Алибекский и Двуязычный.

Пик Раздельный разделяет между собой эти два огромных ледника. В самой середине Алибекского ледника возвышается гора Эрцог, а чуть правее от неё, за пиком Раздельным, видно гору Джаловчат и пик Узловой. Где-то там, под Алибекским ледником, и находится Алибекский водопад, а под ледником Двуязычным прячется Турье озеро. Но пока что их не видно, и нам ещё только предстоит туда добраться.

Слева от поляны Узун-Тала возвышается пик Кап, впереди по-прежнему перекрывает собой ущелье гора Сулахат, а с правой стороны поляны можно увидеть гору Семёнов-Баши во всей своей красе.

Разнообразен растительный мир поляны Узун-Тала. Здесь можно увидеть много разных красивых цветов, в названиях которых я не разбираюсь, но могу с точной уверенностью сказать, что здесь в большом количестве произрастает жгучая крапива, а вокруг цветов стаями жужжат дикие пчёлы, так что нужно быть осторожным, если вы вдруг решите сойти с дороги, чтобы пофотографироваться в цветочках.

От поляны Узун-Тала продолжаем наш маршрут по Алибекскому ущелью. Указатель на выходе с поляны говорит о том, что до въезда (прохода) в пограничную зону остаётся 500 метров. Ледник Алибекский открывается нашему взору во всей своей красе, и отсюда его можно прекрасно рассмотреть. Толщина ледника в некоторых местах достигает 80 метров. По каменным скалам, которые называют «бараньими лбами», стекает множество струек безымянных водопадов, но Алибекского водопада среди них нет — он скрыт зелёными макушками деревьев. Ежегодно Алибекский ледник отступает вверх больше, чем на метр, постепенно уменьшаясь в своих размерах. Сам Алибекский водопад появился меньше ста лет назад на месте скальчатого уступа, где раньше был язык ледника. Всё это говорит о том, что когда-то этот ледник может полностью исчезнуть, а ведь сейчас он является самым большим ледником Тебердинского заповедника.

Над ледником острой пирамидой возвышается гора Эрцог. Если внимательно на неё посмотреть поближе, то можно заметить полоски на снегу возле самой вершины горы, похожие на следы от лыж — на первый взгляд может показаться, что кто-то скатывался на лыжах с самой вершины горы вниз по Алибекскому леднику, хотя такая поездка вряд ли могла бы закончиться благополучно.

На склонах горы Семёнов-Баши также можно разглядеть безымянный водопад.

Вскоре мы выходим к КПП пограничников, где собралось много туристов для проверки документов. Документы и пропуска в пограничную зону проверяются пограничниками тщательнейшим образом, все данные на каждого туриста записываются в специальный журнал, поэтому здесь скапливается много людей на незапланированный привал. Оформление и проверка документов, с учётом ожидания нашей очереди, заняло примерно пол-часа. После нас в очереди собралось ещё больше людей, поэтому стоит учитывать, что здесь можно потерять до часа времени.

Сразу после КПП пограничников тропинка расходится в две стороны: налево — к Алибекскому водопаду (650 метров), направо — к Турьему озеру (1560 метров). Здесь стоят указатели, поэтому перепутать направления невозможно. Туристы всегда вначале идут к водопаду, а уже затем, если остаётся время и силы — к Турьему озеру. Мы решили поступить иначе: чтобы не толпиться всем вместе на водопаде, а потом мешаться друг другу на озере, мы решили вначале посетить Турье озеро, а уже потом, когда вся толпа, скопившаяся на КПП, посмотрит водопад и пойдёт к озеру, спокойно посмотрим водопад. Голоса людей и лай сопровождавших их собак растворились в лесу по направлению к водопаду, а мы спокойно, в тишине, наедине с природой, отправились по направлению к озеру.

В самом начале пути к Турьему озеру после КПП пограничников перед нами раскинулась во всей своей красе гора Семёнов-Баши.

Через заросли высокой травы тропинка завела в лес, где нас ожидало первое препятствие. Тропинка превратилась в жижу грязи, сверху которой были набросаны брёвнышки — по ним нам и предстояло пройти. Договорились, что кто из нас проиграет, наступив в грязь, тот превратится в свинью. Прошли более-менее аккуратно, почти не испачкавшись.

Стоит отметить, что маршрут промаркирован красными кружочками, которые можно увидеть на камнях и деревьях, так что можно смело отправляться в путь, не прибегая к услугам гида. Если во время пути внимательно смотреть по сторонам, то заблудиться будет довольно сложно. Забегая вперёд, сразу хочу сказать, что все основные пешеходные маршруты Домбая вполне проходимы самостоятельно, без участия проводников — тропы хорошо протоптаны и маркированы, и если заранее изучить в интернете отзывы и фотографии туристов, уже побывавших в этих местах, то можно смело отправляться в путь.

Через какое-то время лес расступается, и мы выходим к чудесной горной реке, раскинувшейся перед нами на несколько небольших рукавов. Прямо перед нами возвышается могучий Алибекский ледник. Река, которую нам предстоит перейти, здесь совсем неглубокая, однако достаточно бурная, поэтому через самый сложный участок перекинут небольшой железный мостик. Местами переходим мелкие рукава реки по специально уложенным деревянным доскам, а где-то даже вброд.

За рекой тропа вновь возвращается в лес, и какое-то время идёт по краю обрыва среди больших камней, а иногда и по самим камням. Иногда деревья, скрывающие чудесные виды со склона обрыва, расступаются, и перед нами открывается невероятная панорама Алибекского ущелья с высоты птичьего полёта. Внизу расстилается зелёный ковёр густого высокогорного леса, слева зеленеет склон горы Семёнов-Баши, справа в ущелье спускаются склоны Главного Кавказского хребта, а прямо перед нами гора Мусса-Ачитара, на склонах которой хорошо просматриваются знаменитые домбайские горнолыжные трассы, и где-то там, у её подножия, уютно раскинулся посёлок Домбай, из которого мы и держим наш сегодняшний путь. На горизонте мы видим гору Домбай-Ульген — самую высокую гору Западного Кавказа. К ней ведёт красивое ущелье, которое мы посетили вчера, в первый день нашего активного отдыха на Домбае.

Вокруг очень много красивых камней самых разных форм и расцветок — есть как большие «камни Высоцкого», так и обычные, поменьше. Дети с удовольствием прыгали по этим камням, забираясь на самый верх каменных россыпей, мы с женой предпочитали беречь наши силы.

Вскоре мы выходим к смотровой площадке, с которой открывается бесподобный вид на Главный Кавказский хребет и Алибекское ущелье. Эта прекрасная обзорная площадка находится чуть в стороне от основной тропы, и мы вышли на неё совершенно случайно. Чтобы не пройти мимо, нужно держаться ближе к краю обрыва.

Со склонов Главного Кавказского хребта спускается вниз в ущелье красивый безымянный ручей. Над ущельем возвышается пик Кап.

С противоположной стороны открывается чудесный вид на вершину горы Семёнов-Баши и на её зелёные склоны, покрытые лесным высокогорным поясом.

В Алибекском ущелье прекрасно просматривается река Алибек, несущая свои воды с Алибекского ледника в посёлок Домбай, к месту слияния с рекой Аманауз. Если хорошо присмотреться, можно разглядеть, как в реку Алибек впадает река Джаловчатка. Отсюда по прямой совсем близко до Алибекского водопада, но его не видно из-за особенностей сложного горного рельефа, и тропы к водопаду здесь тоже нет по этой же причине.

А ещё здесь один из самых лучших обзорных видов на мощный Алибекский ледник, который лежит прямо перед нами, как на ладони, во всей своей красе. Где-то здесь, на «бараньих лбах», среди множества маленьких безымянных водопадов, спускается вниз с ледника и берёт своё начало река Алибек.

От смотровой площадки продолжаем наш путь к Турьему озеру по лесной тропе среди больших камней. И через какое-то время упираемся в «курумник» (россыпь камней), уходящий куда-то вверх. Сначала нам кажется, что дальнейший путь придётся преодолевать по этим камням, но вскоре мы замечаем, что наша тропа обходит камни стороной, оставляя «курумник» позади. Над «курумником» возвышается огромная скала, и очень похоже на то, что именно обломками этой скалы и является каменная россыпь.

Вскоре мы выходим на открытую площадку, усыпанную круглыми булыжниками.

Алибекский ледник прямо перед нами, над ним нависают облака, которые, кажется, вот-вот обхватят ледник своими руками, укроют его сверху своим одеялом, и скроют из виду. Эти облака не вызывают доверия, потому что погода в горах часто бывает очень непредсказуемая, и ожидать от них можно всего, что угодно.

Если присмотреться к леднику поближе, можно рассмотреть на его вершинах множество снежных карнизов, нависающих над пропастью, и, кажется, готовых сорваться вниз в любой момент.

Прямо на нас пугающе смотрит пик Раздельный, наклонивший свою голову вправо. Этот пик разделяет ледники Алибекский и Двуязычный, которые когда-то являлись одним огромным ледником. Ледник Двуязычный уменьшается в своих размерах ещё с большей скоростью, чем Алибекский ледник, поэтому в ближайшем будущем пейзажи в этих местах будут меняться достаточно быстро и непредсказуемо.

Тропинка среди булыжников привела нас к мощной горной реке Джаловчатка, через которую был перекинут железный мост. И тут нас ожидал неприятный сюрприз — мост оказался разрушен. Бурный поток реки, срывающийся с шумом вниз по течению, не вызывал никакого доверия, но до Турьего озера оставалось совсем немного, и отступать никак не хотелось, поэтому я решил попробовать перейти реку вброд прямо вдоль разрушенного моста. Убедившись, что здесь неглубоко, и можно перейти реку, неспеша переступая с камешка на камешек, я перевёл вначале на другой берег реки дочку за руку, потом перенёс сына через реку на руках, и в конце помог перебраться на другой берег жене. Преодоление реки оказалось не таким сложным, как выглядело на первый взгляд, однако вода в реке была ледяная, и я успел порядком подзамёрзнуть, пока «прогуливался» по ней туда-сюда. Зато мы смогли перебраться на другой берег, а значит смогли приблизиться к своей сегодняшней цели. Кстати, ниже по течению реки Джаловчатки и находится Алибекский водопад, но нам к нему предстоит добраться чуть позже.

На другом берегу реки как вознаграждение за нашу целеустремлённость нас ждали удивительные цветы — Рододендрон кавказский. Это представитель горно-лугового субальпийского ландшафта, произрастающий в горах на высоте 1600–3000 метров. Рододендроны широко распространены в горах Кавказа, но нам встретились за всю нашу поездку на Домбай только однажды и только в этом месте.

За рекой мы вышли к высокому обрыву, откуда открывался превосходный вид на Алибекский ледник. Он был уже совсем близко, а до снежных вершин, кажется, можно было достать руками. Здесь было очень хорошо видно, как белый снег ледника на вершинах сменяется в низинах грязными селевыми потоками, появляющимися в результате таяния снегов. А внизу обрыва можно было увидеть, как из ледника начинает свой путь река Алибек. Казалось, что где-то там внизу вот-вот появится медведь или хотя бы тур, но вместо этого нам удалось разглядеть лишь пару человек, спускающихся куда-то вниз вдоль течения реки. Между Турьим озером и Алибекским водопадом существует более короткий путь, проходящий прямо по Алибекскому леднику, но подробное описание этого маршрута в интернете я найти не смог, поэтому блуждать по леднику «на удачу» мы не стали, выбрав более длинный, но, уверен, не менее интересный путь к Турьему озеру через лесной пояс.

Оставшаяся часть пути к Турьему озеру идёт по узкой горной тропинке, уходящей круто вверх между камней по правому берегу реки Джаловчатка. Здесь заканчиваются последние силы, и создаётся впечатление, что мы идём не туда — кажется, что мы прошли от указателя КПП пограничников уже намного больше, чем 1560 метров, а очертаний озера до сих пор так ни разу и не увидели, даже издалека. Но в этом то вся и загвоздка — Турье озеро можно увидеть, только добравшись до самого конца маршрута.

Вдалеке, возле разрушенного мостика через реку Джаловчатка, мы увидели большую группу людей с детьми, которые покрутились возле реки, но, так и не решившись перейти её, развернулись и пошли обратно. Эти люди тоже нас заметили, и явно недоумевали, как мы смогли оказаться по другую сторону реки. Жалко их — столько прошли, и когда до Турьего озера оставалось совсем немного, им пришлось разворачиваться обратно.

Прямо перед нами гора Сулахат, возвышающаяся над долиной реки Джаловчатка, но её едва ли можно узнать с этого ракурса — девушка значительно поправилась, и кажется, беременна.

Когда вы увидите огромный «камень Высоцкого», который огибает тропинка и который, кажется, вот-вот упадёт вам на голову, можете быть уверены — вы на верном пути, и до конца маршрута остаётся не больше 5 минут.

Оглянувшись назад, можно увидеть, как высоко мы забрались. Горы Мусса-Ачитара и Семёнов-Баши, как и все остальные горы вокруг, лишь ненамного возвышаются над нами. Мы на высоте 3000 метров над уровнем моря.

И вот перед нами Турье озеро.

Турье озеро лежит между Алибекским и Двуязычным ледниками. Его воды наполняют ручейки, стекающие с ледников. Озеро покрыто льдом почти до самого августа, поэтому его температура не превышает +3º С. Название озера связано с турами, которые часто приходят сюда на водопой. Турье озеро совсем небольшое по своим размерам, однако оно достаточно глубокое.

Турье озеро встретило нас почти полностью покрытое снегом и льдом, и лишь кое-где, среди начинающего таять грязноватого снега, проглядывалась мутная тёмно-синяя вода. Само озеро в таком виде выглядит не очень привлекательно, однако его местонахождение просто завораживает своей красотой и таинственностью.

На календаре заканчивался июль, а здесь был только апрель. На озере и около него лежал снег, от ледников тянуло прохладой, а над самым озером цвела верба.

Здесь мы впервые в нашей поездке добрались до домбайского снега, который можно было не только увидеть, но и потрогать своими руками. Дети с восторгом тут же принялись лепить снежки.

Вообще, место здесь достаточно жутковатое. Маленькое озеро со всех сторон зажато горами, здесь таинственная тишина, вокруг нависают огромные ледники, готовые, кажется, в любой момент сорваться вниз, а один из языков Двуязычного ледника спускается прямо в озеро. Комки рыхлого снега — это сход небольшой лавины с ледника, оставившей за собой след, напоминающий раскатанную трактором снежную дорогу, уходящую круто вверх и прячущуюся за поворотом. Кажется, что вот-вот из-за поворота вырулит ратрак (горный гусеничный трактор) и спустится прямо к озеру. А ещё чётко ощущается, что прямо оттуда в любой момент может сойти вниз мощный ледник. Или, кажется, что вот-вот из-за угла покажется какой-нибудь опасный зверь. Почему-то представляется белый медведь, хотя на самом деле медведя здесь действительно можно встретить, только не белого, а бурого. А туры здесь вообще не редкость, однако нам их встретить так и не удалось.

Кроме всего вышеназванного, прямо над нами повисли огромные свинцовые облака, которые, казалось, готовы накрыть нас в любой момент. В целом место возле Турьего озера казалось не безопасным, наверное, от замкнутого пространства, в котором оказываешься, спустившись к самому берегу озера, поэтому хотелось побыстрее начать спуск назад в Алибекское ущелье, тем более, что впереди нас ещё ждал брод через реку Джаловчатку в районе разрушенного моста, а в случае непогоды, на которую намекали свинцовые облака, уровень воды и скорость потока в реке может резко увеличиться в разы. Учитывая разрушенность металлического моста через реку, можно себе представить масштабы мощного потока, который может возникнуть на этой реке.

К реке Джаловчатка мы спустились за 15 минут, и без проблем преодолели брод в районе разрушенного моста.

А ещё через час мы вернулись к развилке возле КПП пограничников, и по указателю повернули на тропинку к Алибекскому водопаду.

Тропа к водопаду совсем не сложная, хорошо протоптанная, ведёт через густой смешанный лес. Однако под ногами и вокруг много камней различных размеров, так что нужно быть внимательным.

Появилась эта тропа в 1956 году благодаря усилиям альпиниста и фотографа Геннадия Кука. Многие туристы во время посещения Алибекского ущелья ограничиваются посещением только Алибекского водопада, до Турьего озера доходят единицы. По пути к водопаду встречается много ручейков и речушек — некоторые из них пересекаешь по старым деревянным мосточкам, но в большинстве случаев через ручьи перекинуты новые металлические мостики. Через самую широкую речку перекинут мост, перед которым стоит указатель, что по нему разрешено переходить только по одному человеку. Металлический мост выглядит довольно прочно, с одной стороны даже огорожен перилами — наверное, отсутствие перил с другой стороны и является причиной очерёдности перехода. Речушка под мостом совсем не широкая, однако достаточно бурная. Мы уже переходили сегодня через неё по пути к Турьему озеру и обратно по деревянным доскам и также по металлическому мостику. Название этой реки я не нашёл ни на одной из карт, поэтому она так и осталась для меня безымянной.

Перейдя через реку, мы встретили группу людей, возвращающихся с водопада, а вместе с ними двух уже знакомых нам собачек. Увидев нас, собачки очень обрадовались новой возможности выпросить что-нибудь вкусненькое, поэтому они тут же оставили группу людей, с которыми шли нам навстречу, и пошли с нами обратно в сторону водопада. Выглядели собачки довольно уставшими, при этом они всё время старались торопить нас, с весёлым лаем убегая вперёд и постоянно оглядываясь, мол, «скорее, ну где вы там застряли». Первую собачку, которая встретилась нам ещё утром в посёлке Домбай, мы решили назвать Миша, вторая собачка осталась безымянной.

Дорога от КПП пограничников до Алибекского водопада заняла у нас пол-часа. Водопад вначале показывается среди зелёных ветвей деревьев, и сразу поражает своей красотой, величием и масштабами.

Алибекский водопад очень молодой, он появился меньше 100 лет назад в результате стремительного таяния Алибекского ледника, которое продолжается и в наше время. Ещё в 1930-е годы на этом месте был ледник, а теперь мы можем наблюдать красивейший водопад высотой 25 метров.

Чтобы подойти к водопаду поближе, нужно перейти реку Джаловчатку по небольшому металлическому мостику. Это та самая река, через которую нам сегодня уже приходилось переходить вброд возле разрушенного мостика по пути к Турьему озеру. Здесь река кажется ещё более мощной и бурной, и находиться даже на мостике довольно страшно, тем более, что прямо перед нами вода срывается вниз огромным Алибекским водопадом, и стремительным потоком уходит вниз в Алибекское ущелье, а мостик, который, кажется, еле-еле висит на самом краю камня, вот-вот снесёт потоком реки. Вокруг от срывающегося вниз водопада стоит такой шум, что общаться друг с другом можно только криком, иначе ничего не слышно.

Алибекский водопад образуется падением реки Джаловчатки, стекающей с Двуязычного ледника и сливающейся чуть ниже по течение с рекой Алибек. Скалы, с которых спускается водопад, называются «бараньими лбами». Большое количество брызг от падения воды ярко золотится на солнце. Мощный поток реки разбивается на несколько струй, и стремится вниз, в ущелье, чтобы вновь сойтись воедино.

Если подняться к вершине водопада, можно увидеть красивейшую панораму Алибекского ущелья. Отсюда прекрасный вид на гору Семёнов-Баши, впереди хорошо видно гору Мусса-Ачитара с её горнолыжными склонами, а внизу, среди густого зелёного леса, можно разглядеть слияние рек Джаловчатка и Алибек.

На этом месте наш маршрут по достопримечательностям Алибекского ущелья подошёл к концу, но нам ещё предстоял долгий и длинный спуск обратно в посёлок Домбай. Уставшие, но очень довольные от прохождения всего маршрута, мы отправились в обратный путь. Наши верные друзья, Миша и вторая собачка, решили не оставаться возле водопада, и отправились в сторону посёлка вместе с нами, так как больше туристов к водопаду на сегодня, судя по всему, уже не предвиделось, и ночевать промокшими от брызг водопада в холодном ночном ущелье явно не входило в их планы.

Вскоре мы вышли к безымянной реке, переход по мосту через которую разрешается строго по одному человеку, и увидели, что наши собачки не могут пройти по мосту, так как их лапы проваливались между железных прутьев. Вторая собачка кое-как переборола свой страх, и всё же смогла аккуратно перебежать по мостику на другой берег, а Миша остался на том берегу совсем один, грустно глядя в нашу сторону, пытаясь встать на мостик, но тут же возвращаясь назад на берег. Ничего не оставалось делать, как перенести его по мостику на руках. Интересно, а как он попал на тот берег в первой половине дня?

Пройдя КПП пограничников, мы направились в сторону альплагеря «Алибек». В районе поляны Узун-Тала мы обратили внимание, что облака стали спускаться ниже, закрывая собой вершины окрестных гор. Вершина горы Белалакая, возвышающаяся прямо перед нами, и готовая вот-вот скрыться в вечерних облаках, ярко освещалась уходящим солнцем, и кажется, что на ней можно было рассмотреть каждый камушек. Справа вечерняя тень от гор стремительно укрывала в темноте пик Кап. А позади густые облака уже спрятали из виду Алибекский и Двуязычный ледники, и разделяющий их пик Раздельный, лишь самая вершина горы Эрцог ещё немного выглядывала среди облаков, провожая нас домой. Можно себе только представить, как сейчас таинственно, загадочно и жутко оказаться на Турьем озере, плотно укрытом вечерними облаками.

На обратном пути в посёлок мы встретили несколько интересных экземпляров насекомых, ползающих прямо под ногами. Судя по жирной гусенице и не менее жирному пауку, можно сделать вывод, что эти насекомые неплохо чувствуют себя в заповедном краю.

Примерно за 50 минут мы дошли от Алибекского водопада до альплагеря «Алибек». Наши верные друзья Миша и вторая собачка по-прежнему сопровождали нас, направляясь вместе с нами в сторону посёлка.

А ещё через 50 минут мы дошли до поляны возле кладбища альпинистов, где решили немного отдохнуть в беседке, чтобы набраться сил перед последним этапом нашего обратного пути в посёлок. Впереди нас ждал густой высокий тёмный лес, куда в вечернее время уже не проникали лучи света, и уводящая дорога в темноту выглядела таинственно и мрачно.

В лесу мы встретили небольшую группу людей, состоящую из нескольких женщин, которые в столь поздний час куда-то шли в сторону Алибекского ущелья. Наши собачки, увидев новых незнакомых людей, подошли к ним с целью выяснить, есть ли у них что-нибудь вкусненькое с собой. Миша решил пойти с ними в обратную сторону, а вторая собачка продолжила путь вместе с нами в сторону посёлка. Дети очень расстроились, что Миша ушёл от нас, потому что до посёлка оставалось уже совсем немного, а выглядел он совершенно обессиленным, и казалось, что далеко пройти он уже не сможет. Мы сказали детям, что Миша дойдёт с тётями до альплагеря «Алибек», где они его вкусно покормят, там он хорошенько отдохнёт, а утром вновь пойдёт гулять к водопаду. Справедливости ради, хочется сразу сказать, что уже на следующее утро мы встретили нашего Мишу в посёлке Домбай на том же самом месте, где встретили его в первый раз сегодня утром, и выглядел он действительно отдохнувшим и полным сил. Неизвестно, когда и как закончилась его сегодняшняя прогулка, а мы тем временем вместе со второй собачкой на одном дыхании прошли сквозь тёмный мрачный лес, и вышли в посёлок Домбай.

Идти по ровному асфальту после каменистой лесной дороги было одно удовольствие, и мы, пройдя мимо гостиницы «Горные Вершины», по улице Карачаевской вышли в центр посёлка. Наша собачка исчезла где-то среди многочисленных гостиниц и кафе в поисках ночлега, а мы направились в сторону нашей гостиницы «Домбай». Над новой мечетью в вечерних сумерках возвышалась гора Суфруджу, которая встречала нас после сегодняшней незабываемой прогулки, вокруг неё было чистое безоблачное небо, и лишь одно маленькое облачко висело над ней точно так же, как и сегодня утром.

Так прошёл наш второй день отдыха на Домбае. Впереди нас ждали новые незабываемые приключения в горах и ущельях Домбая. Но об этом я расскажу уже в следующий раз.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми