В самом конце июля началось наше второе летнее путешествие, первое я подробно описал в серии рассказов о Рона-Альпийском кольце. На сей раз мы решили подробно посмотреть австрийскую провинцию Штирия, откуда переехать в итальянское Венето, осмотром его северной части, где ещё не были, закончить знакомство с Северо-Восточной Италией.
В этом рассказе — о первом дне в дороге, который мы закончили в австрийском сакральном городке Мариацелль в северной Штирии, практически на её границе, всего пару километров от Нижней Австрии, через которую мы и проезжали.
Практически всё, что находится в границах области «Нижняя Австрия», смотрим всегда «по-пути» в более дальние страны, специально планировать длинные маршруты по региону, который в 3-х часах езды от дома, неразумно. В этот раз первоначально хотели остановиться в Дюрштайне. Этот городок, скорее деревня на Дунае с населением около 1000 человек, знаменит тем, что в замке, расположенном на горе над Дюрштайном, находился в плену король Англии Ричард Львиное Сердце, который попал в заточение, возвращаясь из третьего крестового похода. А ещё здесь находится основанный в начале XV века монастырь августинцев, церковь Мари-Химмельфальт которого — настоящая жемчужина барочной архитектуры.
Но… дождик, который начинал накрапывать уже при переезде границы, в долине Вахау превратился в настоящие ливневые потоки, накрывшие надолго и дорогу, и реку, и посёлки вокруг такой пеленой, что с трудом различались фонари впереди идущей машины. Вылезти из машины в этот момент не смог бы заставить даже сам Ричард Львиное Сердце вместе со своими крестоносцами, будь он жив.
Тогда — к следущей цели — Шаллабургу. Хотя между Дюрштайном и Шаллабургом всего 35 км, ехали не меньше часа. Собирались уже и его оставить за кормой, но -о, чудо, при подьезде к Шаллабургу ливень прекратился, что-то мокрое ещё продолжало падать с неба, но по сравнению с прошедшим ливнем это «что-то» было уже практически «ничто». К тому же, подошло время обеда, организм звал отведать первый в этой поездке венский шницель, а в замке Шаллабург есть ресторанчик.
Накинув капюшоны и вооружившись зонтиками, побрели по направлению к замку. Вот и первые ворота, за которыми будет касса.
А за кассой вторые ворота.
А вот и вход внутрь самого замка.
Замок Шаллабург многие источники называют одним из красивейших в Нижней Австрии. Согласен с тем, что туристы здесь есть. Я очень люблю ходить по замкам, и этот прошёл с удовольствием, он, несомненно, достоин посещения, но по поводу какой-то особой красоты этого замка я бы подискутировал. Замок не представляет из себя ничего супер-особенного, в Австрии видели и помощнее, и покрасивее, и более исторически-значительные. Самое запоминающееся — это внутренняя галерея в стиле итальянских палаццо, но об этом чуть позже.
По мнению историков крепость стояла на месте замка уже в IX веке. Известно, что первым владельцем был некий Зигард фон Шала, которого убили в 1104 году в Регенсбурге. Спустя короткое время графы Шала вымерли. На гербе графов на серебряном поле был изображён красный крылатый дракон с рогами. Не с тех ли пор драконов в Шаллабурге любят изображать?, вот даже детский аттаракцион за крепостной стеной изображён в виде дракона.
С XIII по XV век замок принадлежал семье фон Целкинг. Из этой семьи вышли несколько известных людей, но уже позже, после того, как Шаллабург перешёл к Лозенштейнам.
От готического замка практически ничего не осталось. Развалины жилого помещения и остатки стены.
Современный вид Шаллабург приобрёл при Лозенштейнах, которые купили его в 1450 году.
Кристоф Лозенштейн начал строить дворец, но строительно продвигалось с переменным успехом более 120 лет, и закончил постройку его потомок Вильгельм фон Лозенштейн только в 1572 году. В течении следующих 28 лет вокруг замка был разбит классический ренессансный сад с аллеями и цветниками.
Историки считают, что в 1614 году обедневшие Лозенштейны продали замок за долги. Может быть. Но вот на какую информацию я набрёл.
В соседнем Луосдорфе Ганс Вильгельм фон Лозенштейн во второй половине XVI века основал среднюю школу протестантской молодежи, которая сделала Шаллабург центром протестантов в Нижней Австрии. В Австрии, к счастью и в отличие от более северных стран, немного позже произошла контрреформация, нельзя сказать, что к протестантам в Австрии применялись особо жестокие меры, но в опалу многие из них попали. Не «заставили ли» Лозенштейнов продать замок истинному католику фон Штубенбергу?
Шаллабург разделён как бы на 2 части. Первая — тесненький мощёный дворик, который находится в колодце трёх-этажных зданий с аркадами в строгой двухцветной гамме.
Можно подняться, пройти по пустой галерее, особо здесь смотреть нечего.
Открыты пара пустых комнат, самое интересное в которых — изразцовые печи и остатки былой росписи стен.
Не знаю, участвовал ли замок в каких-либо военных действиях, не нашёл нигде упоминания, но с фортификационной точки зрения у Шаллабурга средние шансы выдержать даже незначительную осаду. Система укреплений так себе, да и центральный донжон, находящийся внутри того же серо-белого колодца, довольно хиленький. Но очень высокий. Скорее башня — продолжение жилых помещений, подчёркивала статус владельцев.
Прямая противоположность этому дворику — вторая, светлая, просторная часть. Внутренний двор в этой части замка, обрамлённый великолепными двухэтажными галереями — гордость фон Лозенштейнов.
Детальное скульптурное изваяние вырезали на каждой колонне, поддерживающую верхнюю галерею, присутствует и роскошная терракотовая мозаика, изображающая различных мифических персонажей. Двухэтажные галереи-пассажи создавал мастер Якоб Бернекер.
Посередине двора, как водится, главный замковый колодец.
Считается, что фон Лозенштейны при создании галерей руководствовались итальянскими палаццо эпохи Возрождения. В этом случае возникает предположение, что и на галереи у них не хватило средств. Потому что в Италии такие галереи идут, как правило замкнутым периметром, а здесь только по двум полным стенам из четырёх. Но это так, просто рассуждения, безусловно, и так красиво.
В сад и парк, который находится сразу напротив старой части замка, мы не пошли по причине моросящего дождика, одно хорошо — не ливень, и побрели обратно к паркингу.
По пути сфотографировал так называемый Новый замок. Он в плохом состоянии и туда не пускают.
Из Шаллабурга путь лежал в Мариацелль, хотелось успеть заселиться в отель и побродить по городку, посетить знаменитую базилику до её закрытия. По пути встретилось живописное озеро Эрлауф.
Озеро посещаемое в летний период, по берегам расположилось и несколько частных вилл
Мариацелль — миниатюрный живописный городок с населением около 2000 человек, со всех сторон опаясанный горами, поросшими густыми сосновыми лесами.
В городе три улицы (переулки и тупики не считаю), которые расходятся от Хауптплаца — Главной площади, которая в общем-то и единственная в городке.
Над городком находится популярный горнолыжный центр, фуникулёр к которому ездит прямо с одной из трёх улиц — с Винерштрассе. В течении зимних месяцев Мариацелль, его отели, спа-центры и бары заполняются весёлыми лыжниками и саночниками.
Весной, летом и зимой Мариацелль тоже не испытывает недостатка в посетителях, но другого рода — паломниках, завершающих путь к католической святыне — алтарю Мариацелльской Мадонны (Magna Mater Austriae, или Великой Матери Австрии, в переводе)
Паломники, в основном, люди экономные, выбирают проживание в хостелах, поэтому без труда можно найти место в многочисленных барах и ресторанах, наполовину пустуют и фешенебельные отели по сторонам Хауптплаца.
Поселились мы в этом — Магнус Клаус, который предоставлял и хорошие скидки, несмотря на июль-месяц.
Мариацелль очень симпатичный городок, несмотря на малые размеры, застроен капитальными, солидными домами, по крайней мере вокруг центральной площади.
Но главное в нём, конечно, базилика, благодаря которой, собственно, и возник городок.
Основателем его считается монах Магнус (оказывается, его именем называется и наш отель), а возник Мариацелль в 1157 году. Монаха послал в здешние сосновые леса для основания церкви, в которой испытывали нужду местные жители, настоятель бенедиктинского монастыря святого Ламбрехта. Кроме котомки со скудным скарбом нёс Магнус небольшую, в полметра, скромную статуэтку Девы Марии, вырезанную собственноручно из липового дерева и освящённую в монастыре. Которую собирался установить на алтарь в новой часовне.
В том месте, где сейчас стоит базилика, на дорогу перед Магнусом упал огромный кусок скалы, обойти который не было никакой возможности. Монах поставил перед скалой статуэтку и стал молиться, скала разломилась, появился проход. Магнус установил статуэтку на пень, сколотил навес — была готова первая часовенка. Вторым шагом построил избушку-келью для себя… присоединились к нему другие люди…возникло поселение. «Мария в келье» — Мариацелль.
Пафосно, романтично… я больше верю во вторую версию, не церковно-официальную, а народно-распространённую. Монах Магнус был, он сам ушёл из монастыря, решив стать отшельником. Когда ночевал в лесу, ему явился образ Девы Марии, он решил построить свой скит на этом месте. Рядом с жилищем под навесом установил фигурку Марии, вырезанную из липы. Вокруг него со временем стали селиться местные пастухи и охотники, которые и возвели первую капеллу.
Примерно через столетие на месте капеллы была построена первая церковь в романском стиле по инициативе маркграфа Моравии Владислава III, который в состоянии тяжёлой болезни посетил капеллу и от этой болезни излечился. После этого статуэтку Марии стали считать чудотворной. А чехи называют с тех пор церковь в Мариацелль «самой чешской из австрийских церквей».
Ещё через столетие, в XIV веке, такая же история с излечением приключилась с венгерским королём Людвигом Великим, который в награду перестроил романскую церковь в готическую с 90-метровым шпилем. И венгры стали считать церковь «самой венгерской из австрийских церквей».
Как бы там ни было, перед базиликой в 1757 году были установлены статуи обоих правителей в полный рост, созданные мастером Бальтазаром Молом,
а паломники из Чехии, Словакии и Венгрии составляют наравне с австрийцами большинство посетителей. В настоящее время паломничество в Мариацелль совершает около миллиона человек в год.
Все Габсбурги регулярно посещали эту святыню. Здесь приняла свое первое причастие императрица Мария Терезия. Значение церкви поднялось ещё больше во время Контрреформации, когда Габсбурги придали Мариацеллю статус национальной святыни. А в 1907 году мариацелльской церкви был присвоен почетный статус «малой папской базилики».
В XVII столетии, когда церковь перестала вмещать прибывающих паломников, император Фердинанд III решил её увеличить. Перестройкой руководил итальянский архитектор Доменико Шассиа, который в духе того времени перестроил церковь в барочном стиле. Но сохранил центральный готический шпиль. В результате возникла уникальная готически-барочная архитектурная композиция.
Барочный интерьер базилики очень богат. Центральный алтарь изготовлен из серебра, чудотворная деревянная фигурка Пресвятой Девы хранится в капелле Милосердия, укрыта богатым облачением, голову венчает золотая корона. В базилике полный запрет фотографирования, который я, впрочем, часто нарушаю. Но здесь постоянно присутствовали паломники, уже не тот случай для нарушения обычаев. Фотографии из интернета использовать не люблю, поэтому заинтригую — посетите и ощутите красоту этого места.
Во время одного из больших ремонтов базилики власти задумались, как избежать проблем с сажей от многочисленных свечей, которые выставляли паломники. Уж очень часто приходилось чистить белоснежный интерьер церкви. Выход нашли в постройке Свечного грота позади базилики. Свечи зажигать внутри запретили, кроме отдельных часовен, все они теперь горят в этом гроте. Помещение низкое, несмотря на открытый вход, я впервые почувствовал, что такое «тысяча свечей» Температура внутри была явно на 5–8 градусов выше, чем на улице.
Позади церкви также находится часовня Святого Михаила уникальной восьмиугольной формы, которая была построена в XV веке в готическом стиле. Правда, сначала сооружение выполняло роль костницы, где хранились черепа и кости умерших, они находятся там и сейчас, но внизу, в подземной части, а наверху в XVII веке соорудили небольшую часовню, куда перенесли крест-распятье из базилики. В базилике же в ходе барочной реконструкции был установлен новый, более богатый.
По пути к отелю ещё прошли мимо небольшой часовенки Святого Иосифа.
На этом закончился первый день путешествия и наступил первый вечер в Штирии
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
