Вспоминая Кубу... Часть 2: Тринидад — Сьенфуэгос — Санта-Клара

Более того, — те же средства передвижения! Разве что велосипед — модерновый транспорт))

Эта атмосфера прошлого затягивает сразу и целиком — душу, сознание, восприятие: кажется, что ты вышла из машины времени, не помня момента захода туда. Это как погружение в воду: где-то там привычный нам мир, а здесь — неизведанный, скрытый от глаз, потаенный край, где все похоже, но иначе.

Тринидад был центром выращивания и сбыта сахарного тростника, расположился он в окружении степных районов, которые способствовали созданию здесь плантаций по выращиванию этой культуры. Раз есть плантации, есть и рабы, и Тринидад в этом преуспел: рабы в городе не просто были, он стал центром их продажи наравне с тростником.

Об этом не очень радужном времени красноречиво говорит лестница в центре города, каменные ступени которой еще помнят скрежет цепей, а в некоторых ступенях сохранились крюки для них. На этой лестнице продавали рабов: старики, женщины и дети занимали нижние ряды, а крепкие мужчины — верхние.

Любопытно, что эта лестница примыкает вплотную к стенам главного собора города, а на верхней террасе сейчас находится Дом музыки, и по субботам проходят шумные дискотеки. Такие вот кубинские парадоксы.

Т. к. в город мы прибыли уже под вечер, обзорная экскурсия прошла, вернее, пробежала быстро. Затем группе дали свободное время перед совместным ужином, а я в это время побежала искать жилье на ночь — ту самую знаменитую касу партикуляр, как самый распространенный вид жилья для путешественников на Кубе.

На Кубе таких предложений очень много и Тринидад — не исключение: буквально через 1–2 дома на дверях висит знакомый всем синий значок, информирующий туриста, что здесь он может снять жилье.

Каса партикуляр — это дословно «частный дом», чем она и является. Это просто жилье местных, где они могут сдать комнату иностранцам. Есть такие опции и для местных путешественников, т. е. кубинцев, но у них значок на двери будет уже бордового цвета. Это означает, что хозяева могут принимать только местных, а для иностранцев условия не предназначены или нет разрешения от властей для сдачи жилья приезжим.

Сразу у места, где нас оставил автобус, я увидела у перекрестка милый дом с заветным значком. Рядом стояла старенькая сиреневая машина, а стены дома были ярко-синими (ну, любят кубинцы яркие цвета, и я их понимаю!). Так как это мои два любимых цвета, сочла этот дом знаком. Да и расположение — 2 квартала от центральной площади, еще и неподалеку терминал тех самых автобусов Viazul, которыми уже завтра собиралась ехать дальше.

Дверь мне открыла очень приветливая сеньора Барбара, пригласила в дом и сказала, что у нее есть свободная комната на ночь за 25 кук. В итоге мы сторговались на 20, и я попросила еще и завтрак за 4 кука. Для любого кафе на Кубе это мизер, это цена коктейля, а тут целый завтрак, да еще и приготовленный местными жителями.

Процедура заселения до предела простая: даешь паспорт, хозяйка переписывает данные и все, живи. Радости не было предела! Вот она, аутентика!

Увидев то, что предоставляется в мое распоряжение за 20 кук, я опешила: небольшая комнатка на 2 этаже в кубинском стиле с туалетом и душем, минеральной водой в холодильнике. Все очень чисто и уютно, а кровать вообще в резной деревянной спинкой. Этого уже предостаточно для этих денег, но главный приз был впереди, точнее, выше: из комнатки ведет еще одна дверь и ведет на крышу! А там — просторная терраса с кованым столиком и стульчиками — символами Тринидада и видом на окрестности и горы Эскамбрай вдалеке, откуда я только недавно вернулась.

А этот огромный бак — не что иное, как резервуар для хранения воды, о котором уже рассказывала. Поначалу удивилась, что в комнатке тропический огромный душ, а из него течет тоненькая струйка воды, но потом вспомнила, что это и есть кубинская система воды в действии. Но настолько это колоритно, хотя, конечно, и не очень удобно.

Пока осматривала свои пенаты, пришло время встречи с группой, которая после ужина отправлялась на Варадеро. Вот тебе и «прелести» экскурсии — всего 6 часов в городе! Я решила присоединиться к их ужину, во-впервых, потому, что нас вели в какой-то интересный ресторанчик с живой музыкой и открытой террасой, а, во-вторых, мы просто сдружились уже, да и не так скучно было бы коротать вечер.

Получив от хозяйки заветный ключик от входа в дом и комнату, я отправилась гулять.

Ресторанчик назывался «El diamante», находился всего в 2 шагах от главной площади. Он трехэтажный, 2 этажа крытых, а верхний — на большой террасе, где поместились и столики, и барная стойка, и еще и музыканты, пришедшие почти сразу после нашего появления.

Что касается цен, то Тринидад для меня стал открытием: нигде потом цен ниже не было. Я заказала лобстера с гарниром всего за 10 кук! Притом, что на Варадеро самый дешевый стоил 14, и то без гарнира, ну, а самый дорогой сразу с 2 гарнирами был в ресторане Аль Капоне за 25 кук… Но там, наверно, за вид на океан еще платишь дополнительно, хотя вкус был отменный! Единственный мой шикарный обед был, в основном же старалась пробовать именно еду местных даже в кафе, хотелось максимально погрузиться в жизнь Кубы.

Но в этом ресторанчике Тринидада вид был не хуже, он был просто другой — на горы и город, который застыл во времени. Ужин с видом на историю, да еще и под звуки любимых и самых известных кубинских песен в сопровождении конги, гуиро, клаве и шекере вместе с маракасами…

Лобстер был большой и очень вкусный, с банановыми (точнее, плантановыми) чипсами, по вкусу очень похожими на картошку фри, только чуть более твердую. Вкуснейший ужин, приятная компания, музыка, виды на город.

Темнеет на Кубе летом около 20.00, и уже спустя полчаса воцаряется темнота. В Тринидаде темнота глобальная, не считая главной площади — она подсвечивается фонарями. Остальной же город погружается во мрак, кое-где освещаемый светом из окон, но т. к. они закрыты ставнями, это не спасает. Менять в городе ничего нельзя — его центр внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому местные живут буквально, как в музее: брусчатка, нет указателей и номеров домов, освещение только естественное. Многим туристам это не по душе, но ведь какой это колорит! Где еще мы увидим город такими, каким он был 500 лет назад?

Но это позже сыграло со мной злую шутку. Группа еще недолго погуляла в центре, где на Главной площади обещали сделать дискотеку (была как раз суббота), но позже выяснилось, что ее не будет. Это Куба)) здесь нет понятия точного времени, а только «маньяна»… Но что-то в этом есть! Люди умеют жить одним днем и радоваться ему по полной программе!

Глядя, что представления не будет, группа потихоньку стала идти к автобусу, который ждал неподалеку. Мы попрощались, с некоторыми людьми, уже ставшими почти друзьями, увиделись потом в самолете. Вот прелесть чартера) А я прошла гулять дальше, не фотографировать (телефон плохо снимает в темноте, а фотоаппарат судорожно заряжался в комнате), а именно наслаждаться атмосферой города и приятного вечера.

Постепенно люди разбредались по домам, оставались лишь шумные туристы, которые, по рассказам гида, кутили на площади до утра. Набродившись по брусчатке, я очень устала и решила идти тоже спать, тем более, что время было уже чуть более полуночи. И тут меня осенило, что адреса-то я не спросила у хозяйки, да и как мы шли сюда, толком не помню… Это стало шоком, всегда ответственно подхожу ко всему, а тут кубинский воздух разморил, не иначе…

Судорожно стала бегать от улицы к улице и вспоминать путь. Вроде сюда, а нет, туда… Нет, снова не туда…

Главная площадь находится в самом центре города, мой домик был рядом, но где — один Бог знает. Помню только, что с моей террасы был виден главный собор. Но от площади отходят 4–5 улочек, которые абсолютно одинаковые, и дома одинаковые и даже решетки на окнах и дверях… Да еще и нет освещения…

В тот момент я почувствовала себя настоящим пиратом, который заблудился. Все-таки на славу город строили и путали — не найти ничего… Да и не спросить — адреса-то тоже не знаю…

Первые минуты была паника, но потом как-то азарт ее сменил: на худой конец, останусь на площади в разношерстной массой туристов, досижу до 5 утра, а там уже рассвет, найду как-то… Но внутренний голос просто кричал о том, что очень хочет спать и эта идея ему вообще не нравится. Но другой не было.

Тогда я решила просто ходить от улицы к улице, выходя всякий раз на главную площадь, тем самым просматривать каждую примету, если таковая была. На одной из улиц я столкнулась с огромным трактором и строительными лесами, отмела ее сразу — стройки по пути не было. Другая улица добавила шарма: у нескольких крылечек сидели местные мужчины, только светящиеся белки глаз выдавали их присутствие. Я сделала самый непринужденный вид и прошла мимо, в след пару раз услышала свист и окрики. Ну темперамент! Но на Кубе с этим очень строго: за преступление в отношении иностранца сажают в тюрьму, есть даже целый закон, охраняющий приезжих. Да и люди там не злые, а наоборот — очень отзывчивые и дружелюбные, но темперамента не отнять)) Но у них мне очень понравилось какое-то такое бережное отношение к женщине: свист и знаки внимания — да, но чтобы пальцем тронуть — никогда. И вообще не принято пошлить и т. п. Вот этому нашим соотечественникам некоторым нужно у них поучиться!

Вернув мысли на место, я вспомнила, что в телефоне есть фото, сделанные с моей террасы, может, они чем-то помогут… И правда, в итоге именно одно фото меня спасло! Или случай… Ко второму склоняюсь больше.

Каким-то чудом мне удалось найти этот магазинчик, что на фото, точнее, его решетки, хотя похожих было много. Став посреди улицы с телефоном я сравнила, и вроде сошлось, к тому же, это тоже был перекресток. Посмотрев направо, я увидела сиреневую машину-ориентир, но вдруг вспомнила, что на входе лежал еще пушистый коврик для ног, которого теперь не было. Это и остановило. Но остальное вроде бы совпадало, и я вставила ключ в замочную скважину.

Долго потом смеялась: если бы он не подошел, предсталвяю глаза хозяев — 3 часа ночи, и кто-то ломится в дверь с отмычкой! Но тогда было не до смеха. Затаив дыхание, поверняла ключ, и он сработал! Заветная дверь была найдена, пират снова стал туристом)) Кажется, никогда я так не радовлаась возвращению в хостел!!!

Тринидад просыпается с петухами: еще чуть брезжет рассвет, а на узких улочках уже кипит жизнь: открываются магазинчики, люди спешат куда-то, шум-гам стоит приличный. Не была исключением и «моя» семья: уже в 7 утра был готов завтрак, вещи уже были собраны мной к тому моменту. Никогда за 3 часа так не высыпалась! Вот что значит адреналин…

Завтрак за 4 кука включал тарелку фруктов (манго, гуаява, ананас, папайя), тосты из белого хлеба с медом, джемом и маслом (на выбор), нарезку из сыра и ветчины, вареное яйцо, манговый сок, молоко и кофе. Это было настолько вкусным, свежим и с душой приготовленным! А чуть позже я познакомилась с хозяином — сеньором Сэмом, который накануне куда-то спешил, а сейчас вальяжно сидел в кресле-качалке, а их взрослая дочь Дебора готовила блины, которыми потом угостила и меня. В благодарность я подарила им 2 свои вязаные салфеточки, которые по цвету идеально вписывались в интерьер, и русскую шоколадку. Такие мелочи я набрала дома в избытке и дарила иногда в отеле вместо приевшихся чаевых и в таких вот ситуациях. Кубинцы обожают изделия ручной работы (у них даже сувениры все hand-made!) и русский шоколад типа «Аленки» или «Бабаевского». И очень трепетно относятся к таким презентам, да и мне безумно приятно было их дарить всегда!

Попрощавшись с гостеприимной семьей, я пошла, наконец, осматривать город, а раннее утро только этому способствовало: не было толп туристов, как вчера, только неторопливые местные жители, что-то обсуждавшие на скамейках, в магазинчиках, постепенно открывавшиеся сувенирыне лавки… Такая атмосфера утра была на Кубе мной прочувствована впервые: на Варадеро это было, но не так, там было туристическое утро, а тут — настоящее, местное! И мне было безумно приятно быть его частью.

Уже при свете солнца я смогла понять, что заблудилась вчера буквально в трех соснах, точнее, пальмах: от моего домика до площади от силы 300 метров, но это по прямой, а если плутать, то и вышло ночью по темноте больше 2 часов… Но из этих полукурьезных-полусерьезных приключений и складываются всегда самые яркие воспоминания, которые память хранит всю жизнь — не цвет стен отеля и не прогулку по пляжу, а именно такие яркие вспышки!

Plaza Mayor, или главная площадь утром выглядит очень живописно, кажется, что гуляешь одна, людей очень мало, и туристический гам не мешает неспешному осмотру городка.

В ней — весь шарм Тринидада и его сущность. Она кажется игрушечной — настолько все вычищено, выбелено! Эти ажурные скамеечки и забор — плоды труда местных мастеров. Они чугунные, но создается ощущение невесомости за счет сложных узоров.

Площадь окружают все главные здания города — дворец сахарного плантатора, музей, административные здания и, конечно, главный собор города.

Тринидад дословно переводится, как «Троица», поэтому неудивительно, что покровителем города является Святая Троица, и собор назван в ее честь.

Он возведен на месте деревянной церкви и по всем архитектурным чертам принадлежит колониальной эпохе. Он возвышается над одноэтажным городком, как страж, и я является неплохим ориентриром во время прогулок по городу. Но главная святыня находится внутри собора — это старинный деревянный алтарь и статуя (тоже деревянная) Христа, которые вот уже более 300 лет не подвергаются воздействию времени и почитаются, как символы и талисманы города. По легенде, статуя Христа предназначалась мексиканскому Веракрузу, куда ее и везли, но корабль несколько раз прибивало обратно к берегам Кубы, после чего местные назвали это знаком и оставили святыню в Тринидаде, почитая, как дар небес.

Проходя мимо собора, я услышала звуки музыки и речи, потихоньку зашла внутрь и попала на натсоящую утренню службу, хотя надпись на входе гласила о том, чтобы туристы не заходили внутрь во время нее. Но то ли люди благосклонно отнеслись, то ли я в который раз сошла за местную, но удалось немножко поприсутствовать.

Хоть собор и католический и служба тоже, были слышны звуки местных музыкальных инструментов, да и сама музыка была ничем иным, как ритмами стиля музыки son. Он более медленный, чем сальса, и более старинный, но с местным колоритом! И люди, стоя, пританцовывали. Это у них в крови! Но самое главное — мне удалось, хоть и издалека, увидеть тот самый резной алтарь 17 века!

Искала глазами привычных нам тетушек с продаваемой атрибутикой, но не нашла. Это там не принято. Свечи лежат рядом с подсвечниками, и за мелкую денежку (как пожертвование) можно взять свечу и зажечь, никто за этим не следит, это просто принято и все. Статуи святых (иконы — это про православие) продают там наравне с сувенирами, поэтому лучше всего их и искать в местных лавках. На Кубе мне так и не удалось найти статую Девы Марии Гваделупской, день почитания которой приходится на мой день рождения — 12 декабря. Кроме того, она является покровительницей всей Латинской Америки, и когда я это узнала, хоть поняла, откуда такая неуёмная тяга к этому региону! Нашла потом заветную статуэточку в Лиме в Перу тоже на рынке. Теперь вот дома она в коллекции разных диковинок и сувениров из посещенных стран.

Выйдя из собора, еще раз увидела лестницу рабства и удивилась (в который раз) непринужденному синтезу прошлого и настоящего на Кубе. У нас бы эту лестницу уже, наверно, оградили был забором и сделали музей, а в Тринидаде на ней отплясывают по субботам сальсу! Хотя весь город — музей по открытым небом, надо же людям и жить в нем, а не только служить живыми экспонатами для туристов. От этого он очень яркий и живой, несмотря на свой статус и возраст!

Если идти мимо площади, увидим еще один ориентир города — церковь Св. Франциска Асизского, построенная в 1813 году.

За свою историю она была и церковью, и школой, и музеем, и даже гарнизоном. В ней, помимо музея, находится отличная смотровая площадка, откуда город очень панорамно виден. Церквоь является символом Тринидада, ее часто можно видеть на открытках и фото города, хотя и с несколько иного ракурса, о котором скажу чуть ниже.

Зайдя чуть глубь улочек, можно увидеть место, откуда в 1514 году начался Тринидад и где была отслужена первая месса. Ориентир — такое здание, облицованное плиткой, чем-то схожей на португальсую азулежу. От него нправо — угол другого здания и клумба, которой отмечено то самое место рождения города Святой Троицы. Памятная табличка на стене гласит, что в 1514 году Бартоломе де Лас Касас отслужил здесь первую мессу, дав начало новому городу.

Всего в паре кварталов отсюда находится место, где должен побывать каждый, кто приехал в Тринидад — это не музей и не храм. Это бар «La canchanchara». Может. это и туристическое клише (сюда привозят все группы), но место действительно знаковое. Во-первых, безумно колоритное, а, во-вторых, с историей и вкусом. Именно здесь готовят знаменитый коктейль «La canchanchara», который можно попробовать только в Тринидаде. В его составе — всего 5 ингредиентов: мёд, лайм, молодой ром, лёд и вода. При желании можно такое лакомство делать и дома, привезя с Кубы ром. Но там он особенный на вкус: подается коктейль в глиняной пиале, схожей по форме на аргентинский калебас, и с палочкой из сахарного тростника, чтобы помешивать на дне мёд. Стоит удовольствие всего 3 кука, и в жару цены ему нет — очень освежает и бодрит с утра, несмотря на ром.

Придумали этот коктейль в Тринидаде, как на родине плантаций сахарного тростника, из которого делают ром, из которого стали делать и коктейль. Такая вот сложная схема)

Тринидад славится не только чугунным кружевом, но и гончарными изделиями, равных которым по качеству и красоте нет. В баре висят такие прелестные украшения-колокольчики, которые придают еще большего колорита месту.

Уходить отсюда не хотелось — тень, свежий воздух, звуки латины и вкуснейший напиток, но время бежало… И город оживал — можно было наблюдать милые кратины общественной жизни — неторопливой и завораживающей, как все на Кубе!

А впереди меня ждала, пожалуй, самая знаковая достопримечательность Тринидада — Palacio Cantero — особняк сахарного плантатора, сохранивший свой первозданный облик как внешне, так и внутри: здесь располагается музей колониальной эпохи.

Дворец представляет собой типичное колониальное здание и внутренним двориком без крыши, где можно фотографировать, а внутри уже — за деньги. Там в полной мере показан быт богатого дона — мебель, деьали интерьера — все сохранилось таким, каким и было в ту пору.

Эти арочки… Кажется, я всегда буду от них замирать. А сколько еще стран впереди, где есть такой же стиль! Но в Тринидаде и на Кубе в целом это смотрится не только колоритно, но и как-то по-настоящему, как из фильмов. Может, играет роль еще и тропическая зелень вокруг?

Но главная изюминка этого оосбняка — даже не сохранившиеся интерьеры, а смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город и окрестности! К ней ведет сначала обычная лестница, 3 этажа, ничего особенного, но потом она становится винтовой и чугунной, узкой настолько, что пройдет только 1 человек, а дальше вообще идет почти вертиклаьная деревянная лестница, по которой нужно карабкаться вверх. Благо, она небольшая. Но сил ушло немало — жара делает свое дело.

Сколько раз я видела этот пейзаж на картинках! Сколько мечтала воочию увидеть его… но когда ты поднимаешься туда, начинает кружиться голова от открывающейся панорамы и осознания присутствия там! Слов нет, только блестящие глаза и немой восторг! Именно там. на этой площадке, у меня пришло ощущение свершившейся мечты, ведь из всей Кубы я интуитивно хотела больше всег оувидеть именно этот город! И вот он, вдалеке, внизу и по сторонам — он везде, кажется, даже в сердце! Нет. точно — в сердце. Навсегда отныне!

В центре фото — та самая колокольня церкви Франциска Асизского, и выглядит она лучше всего именно отсюда. Это как с Эйфелевой башней — с ней вид красивый, но етсь минус — не видно самой башни) Так и здесь: каким бы впечатляющим ни был вид с той башни, ее саму не видно, а она — главный и самый узнаваемый символ Тринидада и, наверно, всей колониальной Кубы! А вдали — горы Эскамбрай с водопадами и природными красотами Острова Свободы, о которых был предыдущий рассказ.

А вот и Plaza Mayor, с высоты не менее живописная!

Это место, наверно, какой-то энергетический центр города, отсюда невозможно добровольно уйти! Но увеличивающийся поток туристов и время отъезда из города, стоящее в билете, настойчиво звало… Благо, терминал автобусов тоже рядом, в паре-тройке кварталов от площади.

Следующим на пути был французский город Сьенфуэгос, но пока я ехала, все мыслями была в Тринидаде. Он особенный, застывший во времени и сохранивший нотки духа эпохи плантаторов и колониального времени… Очень хочется вернуться туда когда-нибудь снова!

Время пролетело неожиданно быстро, и вот я в Сьенфуэгосе. Он уже другой, отличается от Тринидада так же, как Франция от Испании. Улочки похожи, но все же уже иные.

Построен город был переселенцами из Франции в начале 19 века: в основном бежали люди от революции, здесь и обосновались и построили город по образу и подобию Парижа. Сьенфуэгос имеет несколько версий происхождения своего названия:

1) от имени первого градоначальника — Хосе Сьенфуэгоса,

2) по дословному переводу «Сто огней» — местные имеют в виду огни порта, которым город и является на протяжении всей своей истории,

3) «Сто огней» еще относят к цветению ярких кубинских деревьев — фламбоянов, обилие которых погружает город, как будто в огни!

Конечно, фламбояны — не только явление Сьенфуэгоса и Кубы, но там я попала в их сезон и поверила именно в третью версию названия города.

Каждый латиноамериканский город начинается с главной площади как исторически, так и туристически, да и автобус заманчиво провез мимо нее, так что путь был очевиден.

В Сьенфуэгосе площадь — Plaza de armas — является центром городской и культурной жизни: здесь есть знаменитый театр имени Томаса Терри — богатого сахарного магната, в театре блистали многие звезды сцены, включая Энрико Карузо.

На противоположной стороне площади находится здание администрации, местный такой Версаль, который и задает дух Франции на площади и вокруг.

Нельзя представить Plaza de armas и без духовного центра: в Сьенфуэгосе это Собор непорочного зачатия, построенный в 1869 году в несколько непривычном стиле для латиноамерикансокго типа соборов: в нем одна башня больше другой. Говорят, внутри очень красиво и умиротворенно, но в мой приезд собор был закрыт.

В центре площади разбит живописный сквер имени кубинского героя-революционера, писателя Хосе Марти, котрому в сцентре установлен белоснежный памятник.

Рядом с памятником лежит мраморная плита с географической картой. Здесь находится нулевой километр, отсюда ведется отсчет всех расстрояний в провинции.

Кроме этого, в парке растет огромная сейба — священное у кубинцев деревно и особо почитаемое. Есть примета, что если загадать желание и обойти вокруг дерева трижды, коснувшись его руками, оно сбудется.

Сьенфуэгос по праву называют самым чистым городом на Кубе: он весь до блеска натёрт, наполирован и вычищен. Даже не центральные улочки с полуразвалившимися домами местных выглядят очень чистыми, хотя и бедными… И снова это разительное отличие домов местных от центральных строений… Ну, хоть не так уныло смотрится, как в Гаване отели рядом с ветхими домами людей… Все же городские здания — для всех, а не для туристов.

Особой достопримечательностью любого морского города является набережная, и Сьенфуэгос здесь — не исключение. Набережная в нем просторная и залитая солнцем, называется, как и в Гаване, — Малекон.

А в конце этой набережной расположена, наверно, самая знаковая достопримечтаельность города — Паласио де Валье — дворец в мавританском стиле головокружительной красоты, построенный некогда для сахарного магната.

Здесь всегда полно туристов и находится роскошный ресторан со смотровой площадкой, принадлежащий в настоящее время находящемуся неподалеку отелю.

Дворец выглядит так, как из другого времени и страны — очень нетипичный стиль и внешнее убранство. Тем колоритнее он смотрится и остается в памяти, как нечто невообразимое и нетипичное.

Городок Сьенфуэгос — очень лиричное приключение, которое случилось со мной, — спокойное и неторопливое, созвучное с духом Франции на Острове Свободы.

Дальше путь лежал в самый патриотический и революционный город Кубы — Санта-Клару.

Санта-Клара сразу рисует в голове революционные картинки, флаги Кубы и песни этой тематики, но чаще всего она рисует образ самого знаменитого кубинца в истории Кубы — команданте Че Гевары, который вместе с Фиделем Кастро задумал и совершил революцию на благо народа и страны.

Пересказывать историю нет смысла, да находясь в городе это и не приходит на ум. Главное — суть: здесь победила революция и началась та страна, которую мы знаем сейчас.

Одна из главный достопримечательностей Санта-Клары — знаменитый бронепоезд армии Батисты, полный боеприпасов, спущенный под откос партизанами и Че. Именно с этого события началось победное шествие революции, окончившееся бегством Батисты из страны 1 января 1959 года.

Только попав в город, ощущаешь его особую атмосферу — революционную, что ли, или патриотическую, но особую. Здесь даже дышится иначе, а на ум то и дело приходят тексты революционных песен и лозунгов.

Еще более особая атмосфера царит в главной достопримечательности города — музее-мемориале Че Гевары, где покоится команданте и его товарищи. Кроме того, там находятся их письма, дневники, личные вещи, оружие…

В самом здании снимать нельзя, вещи сдают на входе, поэтому мне осталась только улица с огромным памятником Че и мемориальными плитами. Здесь, на фоне лазурного неба и летних зеленых красок, это место выглядит вполне живым и торжественным. Внутри же совсем иначе: приглущенный свет, тихая музыка, погружающая в состояние какой-то грусти… Не скорби, не горя, а именно легкой грусти. Появляется гордость за эту страну, которая настолько патриотичная, насколько может это вообще быть! Кубинцы любят ее, чтут и уважают. Этому нам тоже нужно поучиться зачастую…

Из этого места выходишь совершенно другой, окрыленной и проникнувшейся чувством патриотизма, и понимаешь, что город носит свое звание по праву — более национально-кубинского города не найти!

Кроме революционных достопримечательностей, это просто живописный провинциальный городок с главным сквером им. Леонсио Видаля в центре, таким же милым и уютным, как и в других городах острова.

И так же, как в Сьенфуэгосе, здесь находится не менее известный театр La Caridad, в котором выступали мировые звезды сцены.

Улочки, уходящие от площади, очень желеные и ухоженные, много кафе и магазинчиков. Здесь не хочется торопиться, а снова и снова вдыхать воздух, не похожий на другие. Не иначе, как дух революции на вкус!)

Санта-Клара стала финальной точкой в исследовании центральной Кубы. Я не добралась до Баракоа и Сантьяго — не было билетов на нужные даты в преддверии Дня независимости, поэтому и выбрала такой маршрут. Но все ранво хочу вернуться и досмотреть городки, которых хватит еще на огромный вояж по стране.

Но даже если я поеду целенаправленно на самый восток острова, все равно так или иначе заеду в Тринидад, который стал не только открытием и свершением мечты, но и вдохновением, мощным толчком для движения вперед, к новым целям и вершинам. Именно после этой поездки по острову я отважилась на Перу и все, о чем писала уже на Туристере в подробностях…

Вкус исполнения желания не приедается — он лишь становится более отчетливым и насыщенным, и начало ему было положено именно на Кубе.

Напоследок хочется сказать, что интуиция не подводит нас: планируя сначала Мескику, я поехала на Кубу, мечта победила и не зря: спустя 4 месяца после моего возвращения, не стало Фиделя Кастро… И Куба тут же начала меняться. Конечно, изменения были и до этого, но не такие явные. Вернувшись в Гавану на следующий год, проездом из Перу, я ее не узнала: ежечасно прилетающие самолеты из США, английская речь на бульваре Прадо чаще, чем испанская… Люди более корыстные, не со зла, просто не выжить иначе… Часть той аутентичной, неподдельной Кубы канула в Лету, ее не вернуть. И я безмерно рада, что волей судьбы смогла застать тот Остров Свободы, воспетый в песнях и стихах, куда стремятся люди — к природе, к солнцу, океану, к неунывающим людям, у которых можно учиться безгранично любить свою страну и вообще жизнь! Жить сегодняшним днем и получать удовольствие здесь и сейчас, а не «завтра, когда-нибудь, возможно».

Конечно, Куба осталась ласковым островом, любящим туристов и жизнь во всех ее проявлениях, оплотом истории и природным Раем, и я обязательно вернусь туда снова, ведь политический строй может быть любым, страна и государство — разные понятия, так вот страну никто не сможет изменить — она одна на миллион!

После была еще Гавана, город моей мечты, который был таким и остался до сих пор. Мне там хорошо и тепло, по-кубински жарко и музыкально, но о нем стоит писать отдельно, собраться с мыслями, ведь он содержит в себе столько всего, что хватит на 2 рассказа, один из которых прилагаю сюда:

El amanecer на главной улице старой Гаваны

В завершение, кому будет интересно, прилагаю все кубинские заметки по городам и местам. До новых путешествий и приключений!))

17 фактов о Кубе глазами путешественницы

Национальный парк Гуанаяра — сердце кубинской природы и красоты

Океанический Рай, или как влюбиться в тропики на всю оставшуюся жизнь…

Бар La canchanchara — Уголок колониальной Кубы в сердце Тринидада

Кубинский Париж…или Франция в самом сердце Острова Свободы

Самый колоритный город, сохранивший вид и быт эпохи плантаторов.

Самый патриотический город Острова Свободы!

Фотоальбомы к рассказу

Колониальное прошлое и настоящее Тринидада

Яркая, страстная, прекрасная Куба...

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры