Наученная прошлогодним опытом внезапного октябрьского отдыха, я этой осенью была морально более готова к акции «срочно отгуляй неиспользованный отпуск или получи по башке от начальства». Очень хотелось, конечно, снова в Турцию, но вот с косяком сирийских беженцев и беспокойными курдами пересекаться крайне не хотелось. В итоге инстинкт самосохранения взял верх, и я купила билеты на Кипр. У этого острова однозначно много преимуществ для туристов: лететь недалеко (из Москвы всего 3,5 часа) и потому недорого (15000 рублей туда-обратно), виза оформляется по электронной почте за полдня и бесплатно, хотя с 2004 года Кипр в Евросоюзе, к шенгену так и не присоединился. По сути, весь контроль за твоей визой отдан авиакомпании, которая перед регистрацией на рейс проверяет наличие электронной про-визы, дальше она уже никого не интересует.
Пляжный сезон на Кипре официально длится с конца мая по середину сентября, дальше средняя дневная температура якобы снижается до 24–25 градусов и начинается «бархатный» сезон. Не тут-то было… Прилетела 27 сентября. Никакого бархата, только хардкор! Температура каждый день +29+30 по 10 октября включительно, а в сочетании с очень высокой влажностью… это можно только принять и простить. Дождя за две недели я не увидела, разве что в горах временами были грозы. В общем, неудивительно, что побережья Кипра «лысоваты», лично мне зелени слегка не хватало.
Из-за отсутствия травки-кустиков-цветочков сильнее бросается в глаза некоторая неухоженность городов: много недостроенных зданий, необлагороженные дворики, асфальт можно бы отремонтировать. Но недостаток зелени со стороны суши компенсируется буйством синих красок со стороны моря. Нереально лазурный цвет заметно уже с самолета, при заходе на посадку народ так и прилипает к иллюминаторам и щёлкает камерами.
Как обычно, у меня не было цели весь отпуск проваляться на пляже. Но уже в первый день в Ларнаке я поняла, что на общественном транспорте далеко не уедешь — автобусы ходят редко (примерно раз в полчаса) и далеко не везде. Аренда автомобиля — реальная экономия времени на Кипре, в день машинка на автомате обходится в 30–35 евро. Бензин в 2,5 раза дороже, чем у нас, но, с другой стороны, расстояния на Кипре смешные, заправляться придётся редко. Почему машина именно на автомате? Потому что со времен бытности Кипра британской территорией движение на острове левостороннее. Это уже само по себе неудобно, а если еще и скорости надо переключать левой рукой… Горжусь и восхищаюсь отдельными личностями, которые пишут «к левостороннему движению привык за 20 минут». Ну естественно, нет ничего хитрого в том, чтобы всё время держаться левой стороны и на кругах двигаться по часовой стрелке, но вот на правых поворотах тебя мышечная память все равно поведет на встречку или на сложной развилке все равно секунд 5–10 будешь тупить, куда встроиться. Местные жители привыкли к таким «баранам» на дороге, даже не сигналят, просто объезжают. А «баранов» в общем потоке узнать просто — все номерные знаки у арендованных машин красного цвета.
Первые впечатления от туристических районов Ларнаки и Айя-Напы — я вроде как и не уезжала за границу. Практически одни русскоязычные туристы вокруг: Россия и Украина точно, это заметно по спискам туроператоров в отелях. Меню, официанты, продавцы экскурсий и недвижимости — всё русскоязычное. Это какой-то неправильный экономический кризис))). Еще исторически много туристов из Великобритании, но даже они теряются в массе славян. Восточное побережье (Айя-Напа, Протарас, Фамагуста) — пожалуй, самая красивая часть Кипра. Только здесь песок белый с золотистым отливом, и из-за этого вода кажется светлее и прозрачнее. В остальных частях страны песок серый, а море на вид мутноватое. Центр Айя-Напы — это большая тусовка с клубами, барами и дискотеками, где с наступлением сумерек жизнь только начинается.
Мне лично по клубам неинтересно, поэтому я больше упирала на достопримечательности природного характера. Очень понравился мыс Каво Греко. Синяя бездна в окружении голых скал. И в эту бездну ныряли особо экстремальные туристы.
Пейзажи на Кипре однообразные: монастыри-церкви, церкви-монастыри. На третий день посещения религиозных объектов названия уже не откладываются, а картинки смешиваются в памяти, потому что подавляющее большинство церквей похожи друг на друга. Старые и не очень, побольше и поменьше, все выстроены в одном византийском стиле.
Что удивительно, много церквей стоит просто вдоль дорог или вдалеке от населенных пунктов, там нет каких-то постоянных богослужений, закрыты на обычный засов. Любой может зайти внутрь, поправить лампадку, сменить фитиль и долить масла. Иконы внутри, кстати, на вид бывают довольно старые, наверное, даже представляют собой материальную ценность, но спокойно лежат без замков и охраны.
Что касается монастырей, то у них есть сиеста. С 12:00 до 15:00 монастырь закрыт для посетителей, лично меня это бесило. Особенно неприятно вышло с Кошачьим монастырем святого Николая. Монастырь был основан в честь избавления кошками Кипра от нашествия змей в 4 веке нашей эры. По сей день в нем проживает несколько десятков кошек, которых кормят и обхаживают монахини и многочисленные туристы. Я приехала в абсолютно рабочие часы, у входа меня радостно встретил большой чёрный кот, он настойчиво приглашал меня пройти внутрь, но дверь было наглухо закрыта. Я постояла 10 минут, постучалась, но кроме кота, так никто и не вышел.
После трех дней на побережье я решила разнообразить пейзажи и выехала вглубь острова — в столицу Кипра Никосию. Перед поездкой навигатор в телефон я себе не скачивала, просто забыла, и в пути приходилось пользоваться только Гугл-картами. Оказалось, что Гугл-карты и реальность слегка отличаются, названия населенных пунктов не совпадают. Например, я долго высматривала на трассе поворот на Лимасол, который по-гречески называется — сразу и не угадаешь — Лемессосом. Точно так же и Никосию на Кипре никто кроме туристов Никосией не зовёт, это название придумали городу крестоносцы в 13 веке, а настоящее его название — Лефкосия. Пожалуй, главная интересность Лефкосии в том, что это последний и единственный после Берлина европейский город, разделенный на две части стеной.
Для тех, кто не в курсе, краткая предыстория. Начиная с 16 века Кипр всегда был местом, где бок о бок живут две крупных общины: греки-киприоты и турки-киприоты. Каждая община имела свои органы самоуправления. Конфликты и стычки, естественно, были постоянно, но пока остров управлялся «сверху» османским султаном или британским монархом, разногласия удавалось жестко подавлять. С получением Кипром независимости от Британии ситуация обострилась. Греческое население мечтало о присоединении к материковой Греции, турецкое население боялось этого как огня, Конституция с обеих сторон регулярно нарушалось, 15 июля 1974 года греческие националисты совершили на острове военный переворот, в ответ через пять дней на Кипр высадились и турецкие войска. Месяц военных действий, десять тысяч погибших, двести тысяч беженцев и разделительная линия через весь остров, в том числе посреди самой Лефкосии.
Еще на подъезде к городу с юга на горе отлично видны изображения флагов Турции и так называемой Турецкой Республики Северного Кипра. Не знаю, специально это или нет, но с южной (греческой) части Кипра флаги просматриваются намного лучше, чем с северной.
Уже чуя, что прогулка по городу обещает быть нетривиальной, кидаю вещи и машину в отеле и иду осматривать Никосию пешком. Огромное облегчение — по сравнению с прибрежными городами туристов в Никосии почти нет. Они редко едут в столицу Кипра самостоятельно, чаще всего их туристическими автобусами привозят сюда на несколько часов показать средневековые крепостные стены, дворец архиепископа и первого президента страны Макариоса, музей икон, дают часа полтора пошопиться и везут обратно в родной оллинклюзив.
Русскую речь за два дня я слышала раз пять, а вот вторая после греков-киприотов национальная диаспора в Никосии — ни за что не угадаете — филиппинцы. Точнее, даже не филиппинцы, а филиппинки. Что они делают в таком количестве на таком удалении от родины? Я в основном наблюдала их за тремя занятиями: маникюр или педикюр в простеньких салонах красоты, банальное ничегонеделанье и выгуливание детей. Так как встреченные дети все были явно не филиппинской наружности, я предполагаю, что с Филиппин дамочки едут на Кипр работать няньками-домработницами и заодно натаскивать у подопечных разговорный английский. К мигрантам отношение разное. Посмотрите на этот памятник освобождению Кипра от британской колонизации, монумент заляпан красной краской, а бумажки вокруг — миграционные анкеты, в которых жирным красным карандашом обведена страна гражданства приезжих — Филиппины.
Архитектурно столица ничем особенно не выделяется среди кипрских городов, если не считать хорошо сохранившиеся крепостные стены, которыми обнесен исторический центр. Вид этих стен сверху, напоминающий цветок с одиннадцатью лепестками, служит также гербом Никосии.
В одиннадцати бастионах в средние века располагались стражники и пушки, охранявшие въезды в город, сейчас в бастионах находятся музеи, выставочные залы, мечеть и даже парковка и автобусная станция. Гуляя по историческому центру, рано или поздно неизбежно Вы наткнетесь на заброшенные дома с выбитыми окнами, колючую проволоку и пустые бочки, выкрашенные в синий и белый цвета.
Это спутники той самой «зеленой линии», разделяющей Лефкосию и всю страну на греческую и турецкую части. Даже зная о буферной зоне, всё равно не ожидаешь увидеть ее, потому что граница посреди оживленного города навевает мрачные ощущения. Нет, конечно, это не глухая мощная стена, как в Берлине, это скорее кучи строительного мусора и хлипкие заграждения с табличками «prohibited» и иногда смотровой кабинкой с дядькой в камуфляже. И пропускных пунктов достаточно на острове (в одной только Никосии 3 штуки), и ограничений по времени пребывания на другой стороне давно нет ни для туристов, ни для местных, и штампики в паспорт никто Вам при переходе с этого года не порывается ставить. А все равно как-то непривычно уткнуться в стенку посреди оживленной улицы.
Самый популярный пеший переход расположен посреди главной улицы столицы Ледра.
Несколько кабинок контроля, беглый взгляд в паспорт, отмечают что-то у себя в базе, и через 20 метров
ты уже говоришь «merhaba» паспортному контролю с турецкой стороны.
Никто тебя не обыскивает, только при проходе с турецкой части на греческую на словах уточняют, не везёшь ли ты с собой каких товаров контрабандно (на турецкой стороне всё в 3 раза дешевле).
Посмотреть в Никосии в первую очередь нужно археологический музей,
особняк Хаджи Георгакиса Корнесиоса
и Византийский музей икон, где запрещено фотографировать, но можно под шумок прибиться к одной из групп туристов и послушать экскурсовода. В день приезда я успела только в Археологический музей и погулять по центру, а на следующий день планировала закончить и с греческой, и с турецкой частями и двинуть в Фамагусту. Но следующий день был 1 октября, день независимости Кипра. Киприоты и так не большие трудяги, а тут всё, абсолютно всё было закрыто на праздник. Пришлось менять планы и выдвигаться на Северный Кипр.
С автомобилем пересечь «зеленую линию» в Никосии можно в пункте Agios Dometios. Тоже никаких очередей и проблем, только для северной части придётся купить отдельную страховку для авто (35 евро на 1 месяц). Контроль пройден, я уже в Лефкоше (турецкое название Лефкосии), но никакой новизны ощущений не прибавилось: те же обшарпанные домики в историческом центре, та же неспешность населения, только разговаривают на более комфортном турецком языке вместо греческого, да памятники Ататюрку на каждом углу.
Зато достопримечательности пошли более колоритные: музей танцующих дервишей,
католический собор святой Софии, переоборудованный в мечеть еще в 13 веке.
И базары, базары в расчёте на туристов, которые приходят с греческой части на пару часов посмотреть на экзотику.
В ходу как турецкие лиры, так и евро, всё для удобства дорогих импортных гостей, которые являются основной статьей дохода непризнанной республики, так как экспортировать ТРСК ничего не может. Большая часть туристов, естественно, граждане Турции, только из этой страны есть прямые рейсы до аэропорта Эрджан, остальные иностранцы летят транзитом через турецкие аэропорты.
Я по своей наивности ожидала найти на Северном Кипре кусочек обожаемой мной Турции, особенно хотелось турецкой кухни. В первом же кафе ждало разочарование: всё те же мезе, под названием «кебаб» скрывается либо просто шашлык, либо, что еще хуже, баранина с картошкой «клефтико» (невзлюбила я это блюдо), а чай они делают из пакетика! На просьбу принести нормального турецкого чая тётенька в кафе возмутилась «мадам, какой турецкий чай, тут Вам не Турция, тут кипрская кухня». Все две недели на Кипре пришлось питаться рыбой и курицей, чтобы больше не нарваться на тушёную баранину.
Кроме Лефкоши крупными городами Северного Кипра являются Гирне (Кирения) и Газимагуса (Фамагуста). Лично мне Фамагуста показалась самым прекрасным местом на Кипре. Это и самые лучшие пляжи на острове,
и монастырь святого Варнавы,
и замок Отелло (венецианская крепость, по мотивам событий в которой Шекспир написал свою трагедию),
и общая красота пейзажей при небольшом количестве туристов. До греко-турецкого конфликта именно Фамагуста была центром кипрского туризма, но сейчас самый популярный туристический квартал Вароша заброшен, вход туда запрещён, и только пустые глазницы многоэтажных отелей напоминают о прежней роскоши.
В Кирении туристов больше, кипит ночная жизнь, очень много народа едет сюда поиграть в казино (в Турции игорные дома почти полностью запрещены). Но вот с пляжами напряг, песочка в Кирении Вы не найдете, хорошие пляжи начинаются километрах в пяти на запад от города.
Изюминка Кирении — это крепости, находящиеся в ее окрестностях.
Аббатство Беллапаис, замок святого Иллариона, крепость Кантара — вот куда едут отдыхающие.
Самые красивые виды — с крепости Кантара, виден почти весь полуостров Дипкарпаз (Карпасия) — северная оконечность Кипра.
На Дипкарпаз имеет смысл заглянуть из-за национального природного парка, где живут в большом количестве ослики. Раньше ослики были основным транспортом киприотов, но со временем животные остались не у дел, и сейчас их потомки живут в полном спокойствии на заслуженном отдыхе, абсолютно не боятся людей и машин, активно попрошайничают у приезжих.
Для возврата на греческую часть Кипра я выбрала самый северный пропускной пункт и очень об этом пожалела. От Гюзельюрта (Морфу) в сторону Полиса и Пафоса идёт километров пятьдесят серпантина, ехать по которому очень долго и мучительно со скоростью 20 километров в час… В Пафос я добралась уже почти ночью. Город развесёлый, но под конец сезона бары и дискотеки уже пустовали, хотя меня и от этого количества туристов подташнивало. В Пафосе, к моему удивлению, в лучших традициях египетских курортов мне за два дня несколько раз пытались навязать то шопинг, то свидание, а один особо активный товарищ — и то, и другое сразу. Пляжи в Пафосе по большей части отвратительные: песок серый, много камней, вода мутная. Не понравилось. Ещё одно сомнительное место, которое считается достопримечательностью Пафоса, — царские гробницы. Заплатила, походила, пожалела. Какие-то норы в земле с номерами захоронений и очень скудной информацией о том, кто, когда и зачем тут похоронен.
Лучше сразу идти смотреть мозаики в церкви святой Кириакии и в археологическом парке Пафоса.
Если в отпуске берёшь напрокат машину, это не особенно располагает к знакомству с ассортиментом местных алкогольных напитков. Но для меня отпуск наполовину и состоит из дегустаций национальной кухни и вин. Как начинающий энотурист я не могла проехать мимо музея виноделия, что расположен прямо на трассе в деревушке Эрими недалеко от Лимассола. За громким названием «музей» кроется обычный такой магазинчик с дегустационным залом и подборкой вещиц и плакатов, которые хоть как-то относятся к виноделию на Кипре.
За 5 евро Вам покажут 10-минутный фильм о вине, дадут попробовать несколько сортов, в том числе и фирменную кипрскую коммандарию. Коммандария — это десертное вино, которое делают из смеси красного и белого винограда, подвяленного на солнце. Концентрация сахара в таком винограде повышается, а само вино имеет привкус изюма. Виноградные выжимки, остающиеся при производстве вина, предприимчивые киприоты тоже пускают в дело — готовят из них виноградную водку зиванию крепостью 45–49 градусов. Зиванию попробовать в музее я не отважилась, так как еще предстояло поездить по окрестным достопримечательностям.
В паре километров от винного музея находится место, благодаря которому, собственно, вино коммандария называется именно так. Неприступный замок Колосси с 13 по 15 века был штаб-квартирой рыцарей-крестоносцев, которые и начали производить сладкое вино из подвяленного винограда. В замке располагалась резиденция Великого Командора Кипра (La Grande Commanderie), позже имя Коммандария перешло на весь регион и стало названием главного винного брэнда острова. Похоже, замок готовили к какому-то фестивалю или слёту рыцарей, рабочие повсюду расставляли мистические декорации.
Вечерком, вдохновившись восторженными отзывами туристов, я поехала наблюдать закат в самое романтичное место острова — к камню Афродиты (Петра-ту-Ромиу).
Можете закидать меня камнями, но пейзаж красотой не блещет, на Кипре полно гораздо более впечатляющих мест. Тем не менее, народ приезжает, фотографируется, кто-то, припав на колено, делает предложение руки и сердца, кто-то сердечки из камешков на пляже выкладывает.
Говорят, надо вокруг этого самого греческого камня проплыть три раза, чтобы омолодиться, однако же, желающих лезть вечером в воду не было, волны достаточно сильные, и море грязное. Одно верно говорит легенда про это место — морской пены здесь завались, из этой пены что угодно вылезти может, не только Афродита.
Завершая круг по Кипру, я посетила must see острова — монастырь Киккос. Очень правильным решением было приехать туда после обеда, когда основная масса экскурсантов уже возвращается домой. Киккский монастырь — самый известный и самый посещаемый на Кипре и самый, судя по всему, финансируемый. В храме, где стоит икона Божьей Матери Киккской, от обилия серебра и золота кружит голову, повсюду фрески и мозаики, в общем, дорого-богато.
Наверное, причина в том, что именно в этом монастыре в возрасте 13 лет начал свою церковную карьеру архиепископ и первый президент Кипра Макариос III. Здесь же он нашёл и последний приют — могила архиепископа находится в паре километров выше в гору, туристов сюда не завозят, поэтому можно спокойно насладиться видами с горы.
Из Киккоса я вернулась в Ларнаку, откуда на следующий день меня ждал самолёт домой. Вот такой получился маршрутик по острову на две недели.
Большую роль в моём решении «изменить» Турции этой осенью именно с Кипром сыграли отзывы других туристов об этом направлении. Жаль только, что подавляющее большинство их было об одной стороне — южной греческой. Северный Кипр явно недооценён, там и ландшафты красивее, и достопримечательности разнообразнее, и цены гуманнее. Туристов за пересечение «зелёной линии» не кошмарят уже давно, это было одно из условий вхождения Кипра в Евросоюз. В общем, рекомендую при поездке на остров Афродиты не отказывать себе в удовольствии увидеть его со всех сторон, а мой отчет, надеюсь, в этом поможет.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
