Тяжело в Западной Европе найти уголок, который можно было бы назвать «заброшенной провинцией» в полном смысле этого слова. Дороги, автомобили, развитый туризм, в том числе и внутренний, дали возможность жителям самих отдалённых (в масштабах Европы, конечно) чувствовать себя полноправными и приобщёнными… Но если говорить о забытой провинции с поправкой на вышеизложенное, то угол исторической области Дофинэ у подножия горного массива Веркор как никакой иной в этой части Франции подходит под определение.
В этих местах по-прежнему действуют старые мануфактуры, жители совместно отмечают праздники за одним столом, рассматривают номер автомобиля — откуда это занесло?.. а английский язык.это что?
В этих местах, вероятно, можно спрятаться и сегодня, а как было вольготно гугенотам в XVI веке, жить можно было не таясь. Да и в последнюю мировую войну в Дофинэ был центр французского сопротивления.
Рано утром едем в крошечный городок Понт-ан-Руайан. Едем — громкое слово, плетёмся, часто в густом тумане и под моросящим дождиком, хотя дорога сама по себе хорошая.
Качество дороги — не заслуга городка, он останется в стороне от неё, шоссе петляет по горному массиву Веркор в поисках горнолыжных курортов и заканчивается в Гренобле.
Наконец мы доехали до крутого спуска, и у самого подножия отвесной скалы увидели Понт-ан-Руайан.
Городок находится на выходе из ущелья маленькой речки Бурн, которая в дождливый сезон превращается в опасный бурлящий стремительный поток, сметающий всё на своём пути.
Вырвавшись на равнину около Понт-ан-Руайана, поток расширяется, превратившись в спокойную реку. К началу осени Бурн высыхает, кажется безобидным прозрачным ласковым ручейком с вылизанными водой, почти белоснежными валунами. Но сейчас, в начале лета, он ещё полон воды. Да и дождь идёт, не прекращается.
Сегодня воскресенье, жители и в непогоду начинают стягиваться на традиционный «блошиный рынок», место для которого выбрали около реки — здесь наиболее плоско.
Здесь же, на берегу реки, разбит небольшой городской парк с парой скамеечек и искусственным водопадом… как будто естественных было мало — в округе их минимально шесть.
Парк кончается прямо у потока, на обратной стороне которого главная достопримечательность Понт-ан-Руайана — дома над реком. Классический образец архитектуры «а-точно-строить-здесь-дома-хорошая-идея-?».
Дома построили в начале XVI века, когда городок стал центром Веркора по торговле лесом. И с этого времени пишется подробная история Понт-ан-Руайана. Но кто бы сомневался в том, что, как и всё во Франции, городок имеет гораздо более глубокие корни?
… В начале всего был мост. Вернее, это был небольшой деревянный настил, сколоченный и переброшенный в самом узком месте ущелья с одной скалы на другую. Настил был не более трёх метров шириной и без перил. Но не было другой дороги, чтобы попасть к плато Веркорского массива и пересечь воду Бурна.
Вполне логично, что вскоре появился и первый сеньор, решивший зарабатывать на переправе. В хрониках упоминается первый владелец — граф Руайан, сеньор Ардеша. Вы сразу заметили, что он и дал название городку, очень простое — Мост графа Руайан, слово граф только подразумевалось. Граф умер, оставив наследника Ламберта, который и построил замок на вершине горы около 1060 года. Сегодня от него не осталось почти ничего. О существовании крепости напоминает только улица Шато. Раз уж деньги собираем, надо и инвестировать. Для развития, так сказать, пропускной способности. И в XIII веке появился первый мост из камня. С этого времени замок переходит к семье де Беранже, несколько поколений которой строят и развивают городок. Но мост остаётся главным обьектом Понт-ан-Руайана, в XIX веке был реставрирован и расширен. Когда-то у моста были еще ворота со стороны Франции, которые так и назывались — французские, но после присоединения Дофинэ надобность в них исчезла.
Торговля лесом постоянно росла, городок развивался, но, несмотря на это, он всё равно оставался в настолько забытой провинции, что проспал Французскую революцию. Никто не рубил головы на гильотине, никто не грабил единственную церковь… только ежегодные вербовщики солдат теперь набирали в армию Наполеона, а не в королевские войска, и флажок у них был трёхцветный вместо белого с лилиями…да не всё ли равно? И разве что переименовали в Понт-сюр-Бурн… но ненадолго.
Ещё интересно, что Понт-ан-Руайан был одним из трёх французских городов, которые более ста лет назад электрофицировали всю Францию, и сегодня здесь работает фабрика по производству выключателей, розеток, проводов.
На главной улице старого города Гран рю сохранились дома XIV–XVI веков
Церковь Святого Петра впервые упоминается в XI веке, была значительно перестроена в XVII веке.
Колокольня церкви ещё новее — восстановлена в XIX веке.
Самая скромная мэрия, которую я видел в этой поездке, построена только в конце XIX века, архитектурным шедевром её не назовёшь
Конечно, главной достопримечательностью города остаются висячие дома. Хотя, какие они висячие — только несколько стоят на высокой скале, остальные практически в воде. Нижние этажи таких домов замуровали, чтобы не попадала вода, в них склады, мастерские. Живут же только в паре верхних этажей. Ещё в первой половине XX века существовали вёдра на цепочках, которыми прямо из реки черпалась вода.
… Едем, выбравшись из ущелья, на юг. Удивительно, как в течении одного дня меняется погода, пейзаж, стиль местности. Здесь, южнее от Валанса, светит яркое солнце, небо голубое без облачка, серый цвет исчез, растворился. Нет необходимости раскрашивать дома в розовый, жёлтый и голубой, здесь это цвета самой природы. Достаточно сложить дома из камней песчаного цвета. И палитра замкнулась.
Шутка есть — «Лавандовые поля действительно существуют в Провансе, проверено». В регионе Рона-Альпа мы, не в Провансе, но вот оно — первое поле…значит Прованс близко. Да, именно здесь начинаются и продолжаются на юг гектары сине-фиолетовых полей.
В городках и деревнях в этом краю не встретишь лесопильщиков или сборщиков розеток и выключателей. Здесь начинается область обитания импрессионистов и поэтов. Почему они полюбили эти места? Может, и потому что здесь возникает ощущение вечности из-за неизменности, и они хотели жить вечно? . Что говорить, многие творческие личности эпохи импрессионизма дожили до очень преклонных лет, но с местными деревеньками спор проиграли.
Такое впечатление, что их -деревни- законсервировали. Это просто удивительно — ничего не меняется веками. И средневековая деревня, о которой рассказываю, яркий пример. Жаль, что не было статистики населения до XVIII века, любопытно было бы, а то что известно — проживало в 1793 году 830 человек…и в 2005 году 830 человек. … Завидное состояние.
Название деревни Ле Поэ-Лаваль (Le Poet-Laval) не имеет никакого отношения к поэтам, несмотря на всё предыдущее вступление. Это видоизменённое древнее латинское название «pogetum vallis», что в переводе означает «маленький замок в долине».
Не знаю, была ли в деревне римская крепость…если бы была, то несомненно здесь, на холме, откуда такой поэтический вид вокруг.
А вот замок рыцарей-госпитальеров, прибывших в Европу в XII веке из-под Иерусалима, стоит до сих пор. Замок и храм были закончены уже в начале XIII века, хотя сам замок и небольшой — рыцарей в деревню прибыло всего 60.
Шесть десятков на холме, сто домов для обслуживающего персонала под холмом — вот так и сформировалась деревня Ле Поэ-Лаваль… и с тех пор время в ней замёрзло.
Старый замок очень простой, типичный для Средневековья. Хорошо сохранился донжон — сердце рыцарского замка.
В XVI веке построили так называемый Новый замок, но на замок эти дома мало похожи, скорее на усадьбу.
В XIV веке была закончена и крепостная стена, окружившая деревню в её старых. да и в сегодняшних размерах.
Не встретил упоминания, понадобилась ли вообще эта крепостная стена, похоже, что под братьями-госпитальерами деревня тихо-мирно-благополучно-сыто-пьяно прожила почти 400 лет. Пока не разгорелись религиозные войны.
Результат тех бурных событий виден в полуразрушенной романской капелле Святого Иоанна, служившей основным храмом ордена госпитальеров.
Хотя колокольня сохранилась.
А братья-рыцари нет, госпитальеры покинули Ле Поэ-Лаваль.
Гугеноты, занявшие их место, продержались недолго, после отмены Нантского эдикта в 1685 году их выгнали, храмы (да какие у них храмы — так, молельные дома), разрушили… Ле Поэ-Лаваль окончательно оказался в запустении.
Пока сюда в конце XIX века не потянулись творческие люди, о которых уже писал. До сих пор здесь что-то вроде районного культурного центра — проходят выставки современного искусства, концерты, есть даже свой центр анимационного искусства.
Живописно, каждый уголок просится на картину.
Так хотелось из этого «почти Прованса» свернуть на юг, в настоящий Прованс… но в этот раз мы изучаем всё же Рону с Альпами. Тоже много интересного. Следуем на восток.по плану.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
