Песнь о Тулузе

Как начался этот день? Во-первых, утром мы побежали опять на площадь перед Капитолием, мы все еще надеялись сделать фотографию Ратуши в том виде, от которого пришли в восторг в интернете. Часть рыночных палаток уже убрали, часть еще только начинали убирать, но металлическое ограждение по-прежнему делило Place du Capitole на две неравные части, мешая сделать стоящий кадр. Да и погода была, мягко говоря, серовато-белесая, и видимо об этой нашей невезухе грустно пел шарманщик.

Здание Ратуши в нашем исполнении выглядит вот таким образом. Придется окунуться в историю, чтобы добавить ему красок!

Удивительно, но название города Тулуза осталось неизменным примерно с VIII века до нашей эры, во всяком случае археологические раскопки подтверждают, что примерно в 9 километрах от центра современной Тулузы находились стоянки древних людей. Изначально здесь проживали аквитанцы и иберийцы, позже, где-то в III веке к ним присоединились кельтское племя, называемое вольки-тектосаги, они и построили в излучине Гаронны укрепленное поселение называемое Толоса. Поселение было самым богатым в регионе, так как поблизости располагались золотые и серебрянные рудники. Во времена галльских войн в 50-х годах до н. э. жители Тулузы приняли решение стать союзниками римлян, сохранив при этом частично свою независимость. Они разместили у себя в городе большой римский гарнизон, так что легионеры Юлия Цезаря после завоевания Нарбонны, не встретили здесь никакого сопротивления. Во времена Августа город переносится на восточный берег Гаронны, на место центра современной Тулузы, и отстраивается как колония Римской ипмерии- появляются форум, акведуки, амфитеатр, термы, цирк, канализация и крепостные стены, Тулуза приобретает статус крупного торгового центра. В 250 году н. э. прибывает в Тулузы посланник Папы Фабиано Святой Сатурнин с миссионерской задачей. Тулуза сопротивлялась христианству как могла, о мученической смерти первого епископа Тулузы и Базилике Сен-Сернен я рассказала в предыдущем рассказе.

Потом в 413- 418 году н. э. город завоевывают вестготы, и Тулуза становится столицей королевства вестготов. В 508 году она переходит под власть франков, но так как франки не смогли продвинуться дальше Тулузы, то Тулуза остается в статусе приграничной крепости. Именно в 508 году Тулуза становится столицей Тулузского графства, графа при этом для управления назначают франки. Количество войн и переходов власти из рук в руки в следующие 200 лет растет в геометрической прогрессии. А войны, как известно, нарушают демографическую ситуацию, и соответственно экономическую тоже. В 721 году Тулузу осаждают мавры, но именно войска Эда Аквитанского наносит им решающее поражение, останавливая таким образом продвижение арабов в Европу. Тулузское графство хоть и признало себя вассалами Западно-франкского государства, но на деле оно были совершенно независимо. Во-первых, после смерти назначенного Карлом Лысым первого графа Тулузы Фределона графский титул впервые стал наследоваться семьей и перешел к его брату Раймонду, что положило начало династии графов Тулузских. Во-вторых, династические войны в Западной Европе так ослабили ее, что она потеряла свою реальную власть над югом Франции на все последующие четыре века. Тулузское графство развивалось автономно, издавая свои законы и правила жизни и ведя свою внутреннюю борьбу за сферы влияния и власть. В 1119 году Альфонс Журден образовал в Тулузе Капитул как орган местного самоуправления. Капитулы отвечали за правила торговли и соблюдение законов, являясь по сути первым прообразом городской администрации. Первоначально в него вошли 8 «капитулов»- или капитулятов (кварталов), позже количество их выросло до 12, каждый из которых представлял район Тулузы или пригород. В 1190 году началось строительство первого здания для заседаний капитула — Капитолий. К этому времени капитулов стало уже 24, и муниципалитет взял на себя решение всех вопросов полиции, торговли, налогообложения, решения судебных споров. Таким вот свободолюбивым городом всегда была Тулуза! Сегодняшнее здание Капитолия построено в 1750–1759 году по проекту Гийома Камма, протяженность его фасада 135 метров, а количество колонн- их восемь- равно числу первых капитулятов. Здание построено в стиле неоклассицизма, на треугольном фронтоне видны буквы R.F., то есть Французская Республика. А над фронтоном установлены три скульптурные группы: в центре два ангела поддерживают герб Тулузы, слева аллегорическое изображение Силы и Справедливости, а справа- вот уж поистине чудеса-статуя музы поэзии Клеманс Изор.

Здание построено из розового тулузского кирпича и очень гармонично смотрятся в сочетании его продольные полосы, кованые стальные решетки балкончиков и фонари.

Стальные решетки украшают старинные геральдические эмблемы капитулов, но сейчас это уже только копии. Так же на решетках везде повторяется изображение окситанского креста, иначе называемого тулузским или катарским. О нем чуть попозже, когда вернемся на площадь Капитолия, а сейчас поторопимся во внутренний двор, там тоже историй хватает.

Во внутреннем дворе Ратуши установлена статуя Генриха IV Наваррского 1607 года. Да и сам дворик называется его именем. Дело в том, что когда были построены две внутренние галереи Капитолия, капитулы захотели украсить их своими портретами, но денег на это у них не было. Тогда они обратились за финансовой помощью к Генриху IV, пообещав установить здесь и его статую. Денег Генрих дал, свое обещание капитулы выполнили. Надпись под скульптурой гласит «Весь народ его любил, когда он был живой. Он его оплакивал, когда его забрали от нас. Народ, который придет, будет продолжать его любить трепетной любовью.»

А еще этот двор знаменит тем, что именно в нем был обезглавлен последний герцог Генрих II Монморанси, крестный Генриха IV. Он поддержал мятеж против кардинала Ришелье, был признан виновным в оскорблении его величества и приговорен к смертной казни. Прямоугольник на брусчатке обозначает место казни. Так вот и оживают странички истории. Тулуза — она такая — все помнит, ничего не забывает. Жаль, что не дошли мы до еще одной памятной доски, установленной на том месте, где был убит камнем граф Симон де Монфор, жестоко расправлявшийся с катарской ересью, сжегший на кострах не одну сотню людей. Его имя вызывало ненависть у южан много веков, даже сейчас на этой доске написано:«На этом месте в 1218 году был убит Симон де Монфор. Камень попал туда, куда надо»

Мы увиделиь только внутренний двор Ратуши, с интересом рассматривая старые гербы на стенах, колонны, окна, просто невозможно было оторваться, но стоило бы зайти и осмотреть еще внутренние интерьеры Капитолия. Залы Капитолия расписаны в XIX веке Жан-Полем Лораном и посвящены окситанскому культу Прекрасной Дамы, сцены из жизни Клеманс Изор, сцены литературных состязаний и красавица Поль де Вигьер. Конечно, там работы не только Жан-Поля Лорана, но и других известных художников Тулузы. Еще перед поездкой (задолго до нее) мы об этом проговорили с мужем, но в тот момент я это почему-то забыла. Уже позже попалась на глаза информация о том, что в воскресенье внутренние помещения Ратуши закрыты для посещений, потому видимо я и не вспомнила.

Возвращаемся на Place du Capitole, (хотя пора-пора бежать нам дальше) и снова пытаемся сфотографировать огромный окситанский крест на брусчатке перед Капитолием. Дело в том, что франзуский юг всегда отличался от севера, он очень надолго сохранил остатки дохристианских верований и даже демократическое устройство церкви- случалось, что даже епископов выбирали городской общиной. Здесь очень терпимо относились и к представителям разных национальностей, потому что было много переселенцев и с Ближнего Востока и из Испании. После того, как обещанный конец света в 1000 году не наступил, начался повсеместный упадок нравственности среди католических священников- сексуальные извращения, пьянство, жадность, стремление к роскоши. Совсем неудивительно, что именно на юге зарождается еретическое движение, названное катарским, или еще альбигойским. Сначала членами этого движения стали самые низшие слои населения, в том числе и нижние чины духовенства, но потом покровительство и поддержку этому движению стал оказывать граф тулузский Раймунд VI, а потом и остальные аристократы. Католические церкви стали терять свое влияние. Катары не признавали крест, на котором распяли Христа, предметом поклонения, считая его орудием убийства. Их крест был посвящен Богоматери, его четыре планки- это символы любви, доброты, чистоты и красоты, и похожи она на расправленные цветочные лепестки. Этот крест всегда изображался в праздничных, красно-золотых цветах. Несмотря на то, что альбигойцы были полностью уничтожены во времена Крестовых походов, окситанский крест продолжает оставаться символом Тулузы, символом Лангедока и символом свободы. Он присутствует в Тулузе везде, в том числе на площади перед Ратушей, с изображениями на концах лепестков знаков зодиака.

Вот мы попытались сделать фотографию, вышло прямо скажем никак, а теперь я выложу фотографию, на которую мы запали. У нас такой не случилось, теперь вам понятно, почему мы так переживали по этому поводу? Фото из интернета

Между тем время летело очень быстро, тормозить и выжидать момент получше для съемок было некогда. Нас ждал рыбный рынок, он находился совсем недалеко от нашего отеля, прямо напротив пивной, из-за которой я не выспалась. Любой рынок смотреть лучше всего утром, потому бегом-бегом (смешно, скорее ковыляя в быстром темпе) направляемся туда.

А там- лепота, встал и замер у прилавков, главное- только смотреть можно- покупать некуда, только платочком слюни подтереть. Крабики-креветочки-лобстеры-устрицы-осьминоги и прочие обитатели морских глубин. И вот в принципе можно при желании махнуть рукой на планы, перейти к другому прилавку, где все это при тебе и приготовят, пивка или винишка опять же нальют, сиди себе в вкушай! Многие так и делали. Но не мы…

А мы в том же ковыляющем темпе в Нотр Дам-дю-Тор.

Эта улица называется Rue du Taur- улица Быка, что опять возвращает нас к истории Святого Сатурнина. Именно по этой улице разъяренный бык тащил безжизненное тело первого епископа Тулузы. Веревка оборвалась на месте, где сейчас стоит Церковь Богоматери Быка. Именно здесь первоначально был похоронен Сатурнин, но позже его мощи были перенесены в Базилику Сен-Сернен, слишком много желающих приходило преклонить свои колена в священном месте. А здесь маленькая часовенка, зажатая между другими домами, давно не вмещала всех страждущих. Собор на месте часовни построили в XIV веке в готическом стиле, выглядит он очень необычно. Церковь однонефная, ее фасад не несет никакой конструктивной функции и имеет чисто декоративный характер. Это типичная особенность приходской церкви того времени в Лангедоке и называется такой фасад «фасадом-ширмой.»

Стена с треугольной аркой и башенкой украшена зубцами, ромбами и бойницами. На ней установлена звонница — карильон из 13 колоколов. Говорят, что стена видна из любой точки Тулузы. Проверить у нас возможности не было. Сфотографировать Собор тоже сложно, только из переулка и то он полностью не входит, переулок узкий и кривой. Но смотрится впечатляюще.

Церковь очень небольшая. И сразу, как заходишь, перед тобой огромная фреска мученичества Святого Сатурнина.

Слева от нефа висит картина «Смерть Святого Сатурнина» работы художника XIX века Жан-Луи Безара, чьи работы украшают Музей истории Франции в Версале, в том числе и его портреты французских королей.

Бронзовая статуя Богоматери XVI века перенесена в Собор в 1783 году. Плятья шьются вручную и меняются.

Очень трогательная Пьета.

В Соборе сохранились фрески XIV века, состояние которых конечно удручающее. И это понятно — отношения с религией у Тулузы всегда складывались сложно. В отличие от церквей в Италии, где всегда много верующих, посещающих регулярно проповеди, во Франции, особенно в Тулузе, мы не увидели практически таковых, за редким исключением.

А вот витражи гораздо более позднего времени, уже XX век- но очень хороши. На них стоит подпись, потому даже гадать не пришлось — они выполнены мастером из Бордо M.Feur И. вся информация, собственно никакой. Большего, к сожалению не нашла.

Еще два удивительных момента в этой церкви. Сначала на витражах мы обратили внимание, что на одеждах Богородицы и маленького Христа прорисовано сердце. Потом подошли к этой капелле и увидели то же самое — Христос раскрывает одежды, под которыми нарисовано сердце.

Самое старая сохранившаяся (плохо сохранившаяся) фреска XIV века с 38 фигурами, это изображение генеалогического дерева Святого Иакова

После Нотр-Дам-дю-Тор мы пошли в Часовню босоногих кармелиток Chapelle des Carmelites. Раньше на этом месте находился монастырь кармелиток, но от него уцелела только эта часовня. Эту часовню заложили король Франции Людовик XIII и его жена Анна австрийская в 1622 году в честь Терезы Авильской, которая является основательницей автономной ветви ордена кармелитов- босоногих кармелитов и кармелиток. Монахи и монахини этого аскетического, нищенствующего ордена ходили исключительно босыми, за что и получили свое название. Монастырь был закрыт, но не разрушен во времена Французской революции, и в 1807 году возобновил свою работу. В 1934 году здание Капеллы было передано Университету Тулузы, сейчас им управляет Центр национальных памятников министерства культуры Франции. Выглядит снаружи здание часовни очень скромно, а когда закрыты ворота, ведущие во двор- вообще совершенно неприметно со стороны улицы

Но когда заходишь в здание Капеллы, то невольно издаешь возглас типа:«аххх!» Потолок и стены помещения покрыты удивительными по красоте картинами на библейские сюжеты. Известно, что идею в 1658 разработала настоятельница монастыря Мари-Луиз Милосердная, а воплощал ее в жизнь тулузский художник Жан-Пьер Ривальц. Его вдохновляла Сикстинская капелла и он украсил верхнюю часть картинами аллегориями добродетелей. Работу продолжил Жан-Баптист Деспа, которого в Тулузе называли «окситанским мастером барокко». Жан-Баптист был самыи талантливым учеником сына Жан-Пьера, Антуанна Ривальца, который считается основателем Тулузской школы живописи.

Расписанный картинами потолок (собранный из деревянных дощечек), создает оптическую иллюзию нависающего над прихожанами неба и в то же время раздвигает границы маленькой часовни.

Прекрасно выполненные картины. В общем хорошо, что вдоль стен стоят скамейки, можно сесть и, задрав вверх голову, не спеша рассматривать картины и лица. Ну иногда пересаживаясь с одного места на другое.

Жалко, но время летело быстрее, чем думалось. Обед опять пришлось пропустить, следующим пунктом был Кафедральный собор Сэнт-Этьен Cathedrale Saint-Etienne. Для ускорения темпа мы очень кстати воспользовались тулузским метро от станции Jeanne d’Arc до Francois Verdier. Потому опять же к собору подходилы с тыльной стороны, делая полукруг почета. и кстати это совсем не лишнее. Ибо строился Собор примерно около 600 лет и в его архитектуре намешано много разного, я так и не разобралась досконально- что начиналось, как сносилось, достраивалось-перестраивалось и как потом объединялось.

Строительство собора началось в 1073 году епископом Тулузы на месте старенькой церквушки в романском стиле. Но в 1138 году пожар уничтожил начатое строительство. От храма осталось только основание башни и несколько фрагментов крипты. Снова взялись за строительство храма только 1211 году, но в 1230 случился новый пожар. Новый епископ Бертран-де-л’Иль в 1272 году решил достроить церковь, но полностью изменить проект, ому захотелсь самого грандиозного во Франции Собора в готическом стиле. Он снес апсиду недостроенного собора и построил большой хор нового собора. На этом деньги закончились. Около двухсот лет две недостроенные части собора в разных архитектурных стилях ждали завершения. с 1445 года к собору постепенно пристраиваются другие части — обновляются несущие конструкции, строятся трифории, готическая башня с колокольней на романском основании. Наконец в XVI веке решили объединить две так и незаконченные части собора в одну. Вплоть до XX века в конструкции собора вносились доработки и изменения. В Тулузе его так и называют — «незавершенный собор»

Интерьер Собора точно так же несимметричен и дезорганизован. Но мы вошли в Собор не через центральный неф, а через боковой, и нам это ассиметрия в глаза не бросилась. Наоборот, мы сразу оказались перед большой алтарной частью, на которой изображено побивание камнями Святого Этьена, одного из первых христианских мучеников. Трехуровневый алтарь выполнен в стиле итальянского барокко из белого и терракотового мрамора В боковых нишах мы видим статуи четырех евангелистов. Алтарь выполнен архитектором Пьером Мерсье и скульптором Жерве в 1667—1670 гг.

И это самая гармоничная часть в интерьере Собора. Потому остальные непонятности мы увидели после, а первое впечатление как всегда самое сильное.

Тем более, что было воскресенье (а может и не потому вовсе), но в Соборе звучал орган. И это было потрясающе. Глаза и уши попросили меня присесть на скамеечку и помолчать.

Хоры на языческие и мифологические сюжеты вырезаны в грецком орехе в 1610–1613 году Пьером-Монжем Нарбонна, как и деревянная часть органа.

Часовня Богородицы Утешения или Священного Сердца, а на следующей фотографии вы увидите опять Христа с нарисованным сердцем, повторяющийся сюжет в тулузских церквях.

Честно говоря, все же много непонятного у меня осталось от Сент-Этьена, я запуталась, какие витражи там XIV века сохранились, какие просто новьё, чьи то статуи уничтожены во время французской революции, и стоят копии. Потому не стану ничего выкладывать больше, боюсь дезинформировать. Только вот эти Страсти Христовы нас с мужем очень впечатлили, вот их выложу.

Рядом с Собором находится Епископский дворец, в котором в настоящее время расположена префектура Тулузы. Туда даже скопилась очередь на просмотр, но тут начался такой приличный дождь и мы решили не тратить время. Зонтик я держала над фотоаппаратом, чтобы муж фотографировал Собор, площадь перед ним и старейший фонтан Тулузы «Le griffoul», что в переводе с окситанского означает «источник» Фонтан раньше стоял в здании Собора, а на площадь перенесен в 1534 году. Вначале это было четыре писающих мальчика, но жителям Тулузы такое пришлось не по нраву, и струи воды теперь льются из рыб, которых держат в руках эти мальчики.

Неохваченных церквей оставалось еще воз и маленькая тележка, но на корабле начался бунт. Муж сказал, что хочет просто погулять по тулузским улочкам, он хочет посмотреть город, а от церквей уже стало подташнивать. А может это от голода уже… Я быстро сдалась, так как тоже хотела походить по улочкам, сожалея о малом времени, выделенном на этот город.

Двинулись мы под моросящим дождичком по Круа Бараньон к привлекающему наше внимание фахтверковому домику.

И тут откуда не возьмись бомж нарисовался. Колоритный такой, грязно-вонючий, как положено, шапочка на глаза, а прямо перед собой катит офисное кресло, на котором нелепо стоит и свисает приличный по размеру плазменный телевизор, и кресло колесиками по брусчатке гремит, от розовых тулузских стен эхом разлетается. На улице внезапная пустота, бомж к мужу пристаевать начал, предлагает телевизор купить (ну мы так его поняли). Мы ему — типа не надо нам вашего телевизора, сами мы не местные и ваш французский не понимаем, катитесь дальше со своим стульчиком. Мы тормозим- он тормозит, мы ускоряемся- он тоже и все бубнит без останавки и глазами фотоаппарат поедает… Муж в задумчивости произносит — «А тебе ведь и не убежать с ножкой то, если что…" Цапает меня за руку и резко на какую-то улицу сворачивает, где народ маячит. Мне хоть и жутковато было, но такой хохот напал, представила себя, бегущей хромой походкой и за мной бомж с телевизором в кресле трынц-трынц-трынц… а ведь буквально в двух шагах- центральная улица Мец, толпы народа, машины, жизнь бурлит! Мы прямо к Музею Августинцев и вырулили. Его я точно не могла включить в планы. Очень жаль, но только снаружи посмотрели. Здание построено в 1309 году в готическом стиле и принадлежало монастырю ордена августинцев. Но французская революция конфисковала здание, и в нем был открыт музей в 1795 году, сейчас это крупнейший художественный музей истории французской живописи и скульптуры. Коллекцию музея составляют редчайшие конфискованные у церквей шедевры, большая подборка живописи 14–18 веков. Как видите- народ у входа тусуется, посмотреть есть что.

Вообще, я заметила, что всегда накрепко влюбляюсь в города на букву «Т», есть в этом что-то мистическое, например Тропеа, или вспомните хотя бы прошлогодний Турин! Может потому, что и мой родной город на эту самую букву начинается? Вот и Тулузу я приняла всей душой. Видимо путешествия мне надо выстраивать таким образом, чтобы такой город всегда входил в маршрут — например Тбилиси, Таррагона, Таормина, ну и т. д.

Да, в любом городе могут встретиться раздражающие нас вещи, но иногда они все равно не портят общей картины, не оставляют негатива или осадочка. Вот, например, в Тулузе много бомжей, очень много, и как об этом не написать! Два раза с вокзала уезжали, наблюдали за одной местной «прописанной» там «босоногой кармелиткой», у дверей элитных магазинов некоторые бомжи семьями вечером спать укладываются. Баки мусорные опять же вдоль улиц в количестве невообразимом, как начинаешь фотографировать — даже не знаешь как исхитриться, чтобы очередной громадный бак весь вид не испортил. Студенты шумно время проводят. В церквях фрески обшарпанные, никто не восстанавливает.

Может и по погоде я б претензию Тулузе написала, ведь город становится розовым именно при солнечном свете, а она мне солнышка не додала… Но!!! Ничего из вышеперечисленного не испортило мне впечатления, не разочаровало, не оттолкнуло.

А самое большое очарование Тулузе придают кованые ажурные решетки балкончиков на домах. Вот ходила я по Бордо и фотографировала ажурные решетки балконов и произносила фразу — ну почему именно про Тулузу говорят, что это город ажурных балконных решеток, вот ведь и здесь то же самое, красота! А доехала до Тулузы и вдруг поняла — в других местах может и красота, но здесь это возведено в ранг абсолюта, верхней планочки, до которой не допрыгнуть. Даже нет смысла писать — где и на каких улочках сделаны фотографии, повсеместно не повторяющиеся узоры говорят сами за себя — да, это мы, мы визитная карточка Тулузы! И не только на балконах- даже на окнах там ажурные металлические ламбрекены.

А еще Тулуза — город трубадуров и прекрасных Дам, и город, символом которого является фиалка… Клеманс Изор, покровительница куртуазной поэзии, чья скульптура установлена на здании Ратуши, организовала «Цветочные игры» — турниры поэтов-трубадуров, победителям которых вручалась золотая фиалка. И было это во временя Альбигойских войн. А в 1895 году по инициативе Фредерико Мистраля традиция была возобновлена и существует до сих пор. Академия цветочных игр L’académie toulousaine des jeux floraux, существующая и поныне, ежегодно проводит Словарный марафон, одна из наград так и называется — «фиалка Клеманс». А еще в феврале в Тулузе проходит фестиваль фиалок, ведь этот цветок стал эмблемой города с 1960 года. Засахаренные фиалки тулузцы бросают в бокал с шампанским и шампанское приобретает сиреневый оттенок. Из фиалок делают чаи, сиропы, конфеты, используют в парфюмерии и все сувенирные лавочки предлагают туристам широкий ассортимент такой продукции.

Можно и еще рассказывать о Тулузе… Вот только боюсь, что буков в моем рассказе очень много на этот раз. Очень не хотелось дробить его на части. Так что у кого хватило терпения дочитать до конца — тот молодец!

Теги: Самостоятельные путешествия