Начало путешествия здесь
Продолжение здесь
В отпуске забываются дни недели, они теряют свое значение, потому как суббота для отпускника ничем не отличается от пятницы, а понедельник от воскресенья. Но окружающие люди живут совсем в другом ритме и эта действительность иногда внезапно вторгается в планы и маршруты счастливого путешественника самым решительным образом. На Тулузу у нас было отведено два дня, и этими днями оказались именно суббота и воскресенье. Что имело определенные последствия, но — все по порядку. Хотя сказать, что было два дня, все же неправильно — не совсем два, потому что до Тулузы нам надо было еще доехать и сдать там машину. В субботу утром, примерно около 9 часов, мы выехали из Сарлы ла Канеда и, само собой лесами и перелесками, но Самсоновна за полчаса довела нас до платной скоростной трассы. Трасса пообещала докатить нас до Тулузы за 2,5 часа. Пейзажи за окном поменялись с равнинных на гористые, ведь из Аквитании мы въехали в регион Лангедок, столицей которого и является Тулуза. Краешком глаза мы Тулузу уже посмотрели в день нашего прилета из автобуса, на котором мы ехали из аэропорта Бланьяк до железнодорожного вокзала Матабью, чтобы тут же отбыть в Бордо. Мелькающие за окном автобуса дома с ажурными французскими балкончиками в свете вечернего солнца, платановые аллеи вдоль дорог и Южного канала сложились в красивую картинку, она нам очень понравилась и теперь хотелось продолжения. Тулузу я ждала с нетерпением, потому как эпитет ville rose — «розовый город» — давал много пищи моему буйному воображению.
Был забронирован Hotel Ours Blanc — Wilson, который я выбрала по чисто женской логике за внешний вид: необычно и красивенько.
Этих панорамных окон с балкончиками, понятно, не было в нашей комнате, наши выходили на боковую улочку, а отель очень достойный, я не ошиблась. Хотя подъехать к нему оказалось проблематично- никакой парковки, чтобы достать вещи из багажника мы сделали несколько кругов, вспомная при этом Сент-Эмильон. В итоге, несмотря на то, что мы очень спешили, от субботы осталось практически только половина дня.
А маршрут на этот день у меня был расписан давно — отель располагался недалеко от Базилики Сен-Сернен, поэтому и начать мы собирались именно с нее, потом непременно в Японский сад, тем более на следующий день гисметео опять грозился дождем и пасмурной погодой, надо было успевать, потом на набережную Гаронны и, замыкая круг, на площадь Капитолия. Я выложила карту нашего маршрута, но не факт, что мы ходили именно по улицам, показанным на карте, нас все время заносило немного в сторону.
С первых шагов стало понятно, что Тулуза кардинально отличается от всех предыдущих городов нашего путешествия и прежде всего большим присутствием совсем других возрастных категорий. Начнем с того, что Тулуза занимает четвертое место во Франции по количеству вузов, поэтому 20% населения Тулузы — это студенты. Я в эту цифру зрительно поверила сразу, но все равно потом перепроверила, бухгалтер я или как? Не врут, численность населения Тулузы около 480 000 человек, а в трех университетах, политехническом институте и в высшей школе изящных искусств учатся примерно 110 000 студентов. Вспомнились студенческие годы… А ведь как говорят — для студентов быть трезвым в субботу- перебор…
И вот представьте, общаясь всю предыдущую неделю исключительно с благообразными, сдержанными бабулями и дедулями, отпив утром кофею в сей душевной компании в Сарле, вышли мы из отеля Ours Blanc — Wilson, повернули за угол и сразу оказались рядом с пивнушкой, в коей бурлила активная и шумная жизнь тулузских студентов, пенились кружки и слышались возбужденные громкие голоса. Я конечно немного шарахнулась в сторону, но тогда еще не придала никакого значения тому факту, что данное заведение соседствует с нашим отелем. Количество молодежи на улицах бросалось в глаза сразу, головы с зелеными и бордовыми волосами пестрели в толпе тут и там. Я так поняла, что зеленые волосы очччень в тренде! Ну, мы то направлялись к Базилике Сен-Сернен и углубляться в эту тему не стали, не сфотографировали. И вот зря, я вам скажу. Без фотографий толп молодежи на улицах передать настроение Тулузы, ее ритм, не получится!
До Базилики мы шли по Бульвару Страсбург и потом повернули на улицу Сен-Бернар, в конце которой увидели колокольню. А гораздо ближе было идти по другому, именно так, как показано на карте: по улице Перигор, а потом на улицу Тор. Тогда мы бы сразу оказались у входа в Базилику. Но наш маршрут оказался тоже неплох, мы обошли Базилику со всех сторон, не забывая искать оптимальную точку съемки. А это дело неблагодарное- машины, велосипеды, деревья, мешающие обзору, никуда не уберешь. Перед входом в Базилику возникла еще одна преграда в лице чудаковатого мужчины, который меня остановил и показал мне сначала на мою сумку, потом на свои глаза… Я озадачилась, ибо охранника он напоминал очень отдаленно, и тоже показала ему вопросительно на его глаза, потом на свои глаза. А он опять мне пальчиком в мою маленькую сумочку тыкает, думаю типа рекетир что ли… Тут муж подошел и говорит мне- сумочку открой, покажи, охранник это! Как потом мы убедились, такие охранники в штатском стоят у каждой церкви Тулузы, и ни разу они на охранников не были похожи.
Дошла я до этого места в описании и споткнулась. Базилика произвела на нас громадное впечатление, думаю, что одно из самых сильных вообще. Знали мы о ней до поездки только общеизвестные и легко доступные в интернете факты, а их катастрофически не хватало в момент нашего там присутствия. На русском в Базилике информации-ноль. А вопросов, которые хотелось задавать без остановки- множество. Сначала мы начали переживать, что сейчас пропустим что-то важное при просмотре и потом неожиданно узнаем, что был рядом и не обратили внимания. Кинулись фотографировать все подряд, благо никаких запретов на это не было, и осознали нереальность такого подхода по двум причинам. Во-первых, очень темно, буквально полумрак, во-вторых, деталей которые хочется запечатлеть на фотографиях — неисчислимо… Я купила там книгу на английском, чтобы потом дома расставить все по полочкам. Но для этого нужно больше времени, потому сейчас я все-таки начну только с общих фактов.
По преданиям Сатурнин, будучи первым христианским проповедником в Тулузе, принял мученическую смерть по Указу Императора Деция в 250 г. н. э. за отказ принести жертву языческому богу. Он был привязан ногами к разъяренному быку, которого гоняли по площади, и он таскал за собой тело Сатурнина, пока не порвалась веревка. Христианская община в Тулузе на тот момент была еще очень маленькая, но нашлись в ней две бедные женщины, которые, рискуя жизнью, принесли тело с того места, где бык оставил его, положили в деревянный гроб и похоронили в глубокой могиле. Примерно в IV веке епископ Hilary нашел могилу Сатурнина и построил над ней маленькую Базилику. К этой Базилике стали приходить люди и молиться «святой реликвии», а позже вокруг священного места возникли множественные христианские захоронения. Впоследствие эта церковь оказалась на пути следования паломников в Сантьяго де Компостела и приобрела большую популярность. Потому в XI веке примерно в 1070 году начались работы по строительству новой Базилики под руководством архитектора Раймонда Гейрара, который закончить строительство не успел, дело замедлилось и достраивалась она потом вплоть до XIV века. Незаконченную еще церковь в 1096 году освятил папа Урбан II. Чуть было не испортил все дело в XIX веке Эжен Виоле-ле Люк, проведя реставрационный работы и добавив романской Базилике готические элементы, да еще практически затер старые фрески X–XII века. После его реставрации пришлось долго восстанавливать Базилику в прежнем виде.
Самый первый вопрос, который у нас возник и на который ответ я пока не нашла- под крышей в форме капители изображены головы животных и людей, все совершенно разные, и если к горгулям в готических храмах мы привыкли, то здесь хочется понять, какую роль они играют и что обозначают. Похоже, что на скульптурах люди разных национальностей. Возможно ли, что это признак именно паломнической церкви? Надеюсь потом про Базилику я найду побольше материала и выложу обязательно.
Так как это паломническая церковь, то по размеру она огромная, протяженность основного нефа 115 метров, когда стоишь у входа, то кажется будто коридор уходит в бесконечность.
Сразу же возник вопрос номер два- почему на колоннах висят ковры, их нет на фотографиях в книге про Базилику, значит раньше их на колоннах не было. Безусловно это очень украшает аскетический монохром боковых проходов и центрального нефа. Кстати, боковые нефы в паломнических храмах идут вокруг алтаря, не мешая паломникам двигаться по церкви во время богослужения.
Коллекция резной деревянной мебели восхитительна, там каждую детальку, каждую фигурку, каждый элемент можно рассматривать и рассматривать.
Главный алтарь расположен над криптой с мощами Святого Сатурнина и он огражден металлической решеткой. Подойти и сфотографировать нормально никак, уж как мы только фотоаппарат сквозь решетку не проталкивали. Высота сводов около 20 метров, поднимаешь голову, пытаясь охватить хотя бы взглядом всю картину и понимаешь всю тщету своих усилий. Христос поднимает руку в благославляющем жесте, в другой руке книга. Где-то замечаешь святой дух в образе голубя и око, символизирующего Бога-Отца. А потом теряешься от количества фигур и подписей, остается в памяти только необычная серо-сине-зеленая палитра цветового решения алтарной части.
А это романское распятие в северной части трансепта. Тоже долго вглядывались в необычное изображение лица Христа, и тоже не нашли пока никакой информации об этом.
Вход в крипту за этими мраморными панелями с барельефами Христа, Серафима и Херувима. Даже то, что это Христос, мы поняли не с первого раза, авторство принадлежит скульптору Бернарду Гилдуину, но какой это век? Где-то нашла, что как раз шли споры между восточной трактовкой образа Христа и западной, а именно, с бородой изображать Христа или без нее. Борода на востоке считалась символом власти и в конечном счете победила восточная трактовка образа. И перед нами редкое изображение безбородого Христа.
Радиально расположенные капеллы поражают своим великолепием. И много еще чего есть посмотреть и подумать.
Вышли мы из Базилики с чувством недосмотренности, до обидного малой информированности, крепко держа в руках книжонку на английском, надеясь с ее помощью потом разобраться в увиденном. Вышли- и пошли практически куда глаза глядят. Нет, мы знали конечно в какую сторону нам идти, но до поездки читали, что тут важно не попасть на три улочки очень криминального характера по дороге в Японский сад. Так вот, как раз на них и вышли. Сразу после Базилики.
И ведь тоже Тулуза. Другой век, другие краски, другие картины. От удивления даже не сразу поняли, что попали именно на одну из нерекомендованных улиц, но она была пустынной, так что прошли мы ее вполне благополучно.
Вышли на более оживленный проспект и опять заметили группу молодежи, весело проводящую время. На этот раз я зацепила мужа за руку и потащила туда, в толпу, посмотреть.
Молодежь веселилась, чем-то типа шуточных боев развлекалась, не знаю, но смотреть на лица и на эмоции было интересно, пусть и ничего непонятно.
На ходу перекусили уже во второй раз во Франции фастфудом, хотя мой организм крайне отрицательно реагирует на подобное кощунство. Но- никак нельзя было терять времени, а солнце в очередной раз спряталось за тучи, потому что подошло время фотографий на природе…
Японский сад в Тулузе является частью Парка Компанс-Каффарелли, получившего в свою очередь такое название от казарм Компанс Каффарелли, ранее стоявшими на этом месте. Площадь парка целых 10 гектаров и он является одним из самых любимых мест для отдыха и прогулок жителей Тулузы. Особенно после того, как мэр Тулузы Пьер Боди (Pierre Baudis) в 1981 году решил обустроить в городе Японский сад, аналогичный тому, которому он восхищался во время поездки в Дублин, и выбрал ему место на территории парка Каффарелль. Боди был настолько увлечен идеей Японского сада, что выделил для ее осуществления средства, пригласил ландшафтных дизайнеров и архитекторов во главе с научно-исследовательским отделом службы садов и зеленых насаждений Тулузы и активно контролировал сам процесс. В результате Японский сад был удостоен в 1993 году Национальной премии цветочного Гран-при Франции.
Я же была одержима желанием увидеть и посозерцать природу в Японском саду не менее, чем мэр был одержим желанием таковой создать.
В эту субботу в парке Компанс-Каффарелли проходил фестиваль рок-музыки, молодежь тусовалась в глубине парка около сцены, а на скамеечках сидели горожане постарше с домашними любимцами и детьми-внуками, всем было не тесно. Вот всегда собаки хорошо получаются — такие они все фотогеничные и непосредственные. А хозяйка сидит на травке за деревом, читает.
Японский сад в Тулузе создавался по образу старинных японских садов Киото и по классификации относится к садам Tsukiyama- «построенная гора», а это значит, что основными ландшафтными элементами его являются искусственные холмы и возвышенности. Считается, что символика Японского сада благоприятно действует на подсознание, а созерцание природных красот рождает в душе покой и гармонию.
А еще Японский сад называют садом картин. Каждый его уголок- это законченная картина, которая с разных сторон выглядит по разному.
Но глаз человека не может и не должен охватить созданную картину целиком, каждый шаг, каждый поворот головы позволяет увидеть новые перспективы, другие по своей символике образы. В Японском саду должно всегда оставаться ощущение недосказанности, чтобы воображение продолжало свой полет.
«Скелетом» сада являются камни, это его основа, его мужское, светлое начало «ян». Большой, покрытый мхом, древний красивый камень олицетворяет собой гору и несет в себе покой и защищенность. Вода несет в себе темное и мягкое женское начало «инь», это символ жизненной энергии, изменчивости и обновления. Вода успокаивает и очищает.
А мостики Японского сада всегда символизируют путешествие. Мост переводится с японского еще и как «край». Потому мост в саду олицетворяет еще и пересечение незримой границы между мирами, переход из одного мира в другой.
И еще один из обязательных атрибутов — это домик для чайной церемонии. Домик служит идеальным местом, чтобы наслаждаться уединением и постигать гармонию.
Полукруглая арка моста, приподнятая высоко над водой это Горбатый Мост Луны. При отражении в воде получается круг- символ совершенства и вечности.
Растения в Японском саду хоть и играют очень важную роль, они подбираются и высаживаются с особой тщательность- ведь сад должен быть красив в любое время года и при любой погоде. При выборе растений учитывают изменение окраски листвы осенью, форма ветвей зимой, когда листья опадают, время цветения и обязательны для композиции вечнозеленые насаждения. И ведь правда, ходишь там как зачарованный.
Только мы самое главное в Японском саду не сделали- мы не остановились, не сели на травку и не посозерцали, не поискали гармонии в своей душе- а она металась беспокойно, торопя нас вперед, к новым точкам выбранного маршрута. И я так завидовала всем, кто проводил субботний день в свое удовольствие- целовался с любимым под деревом, играл с детьми на площадке или просто сидел с друзьями на лужайке, бродил по тропинке…
Но не успели мы далеко отойти от Японского сада- а мы вышли из него и пошли через парк Каффарелли в сторону набережной,- как из-за грозовых туч выглянуло солнце. Солнце, которое я так безнадежно ждала в Японском саду!
Мне нога бы не позволила бегом побежать обратно, чтобы попробовать успеть хоть несколько кадриков запечатлеть с солнцем, потому я осталась посидеть на скамеечке, наедине с Пабло Пикассо, пока муж совершал марш-бросок туда-сюда-обратно.
И вот потом, глядя на фотографии, я вдруг поняла, что значит «сад прекрасен всегда» может какая-то самая маленькая философская тайна Японского сада мне открылась. Без солнца сад выглядит не хуже. Ну если только на солнце ярче раскрывается еще одна изюминка организации пространства- более глубокое отражение растений, камней и облаков в пруду делают пространство объемнеее и динамичнеем. Как писал в своих стихах Мацуо Басё
«Ирис на берегу
А вот другой- до чего похож!-
Отраженье в воде.»
Следующим пунктом нашей программы была набережная Гаронны и мост Pont Neuf, возраст которого совсем не соответствует его названию. Это самый старый мост Тулузы, строительство его началось в 1541 году, а было закончено только в 1632, и на открытии моста присутствовал лично Людовик XIV. Благодаря новаторскому инженерному решению архитектора Николя Башелье (итальянца, между прочим) и инженера Луи Прива, этот мост успешно пережил многочисленные наводнения Гаронны, а она река ох какая буйная! Но на самом-то деле вышли мы как раз к другому мосту, Saint Pierre, потому как надеялись успеть до закрытия в Картезианскую церковь Святого Петра, Église Saint-Pierre des Chartreux, но ворота ее уже были закрыты. А ведь было еще 15 минут до официального времени окончания работы!
Субботний вечер чувствовался и на набережной Гаронны, люди отдыхали, гуляли, сидели на ступеньках, в кафе на площади. И самое то было бы пройтись по набережной до моста Pont Neuf, но у меня не хватило бы на это уже сил. Я держалась на чистом энтузиазме, нога идти опять отказывалась. А ведь как мирно мы с ней жили во французских деревеньках да на машине… Посмотрев еще немного на самолеты, заходящие на посадку над противоположным берегом Гаронны, на фотографа с ретро-фотоаппаратом, мы пошли к Площади Капитолия
Неожиданная картина встретила нас там. Вся площадь была заставлена торговыми палатками, видимо в эти дни там проходила ярмарка сельскохозяйственной продукции. Фотографировать Ратушу было невозможно. А я ради этого от прогулки по набережной отказалась!
Жизнь скрасили подсмотренные на рынке сценки- уж больно колоритные продавцы и покупатели попадались. Никто из них не переживал, что красивых задуманных фотографий Ратуши в копилочке не окажется, одни пекли блины с шоколадной начинкой, другие расхваливали свое вино, предлагая его продегустировать, мясо жарилось на огромных сковородках, целую лекцию о пользе шафрана на французском прослушала я краем уха, а одна дамочка все пыталась определить качество пролаваемых колбас по запаху от руки, которой их трогала. Тут же началось какое-то костюмированное шоу. И дразнящие запахи со всех сторон атаковали нас, а желудок сразу начал напоминать, что булку из сабвея он давно переварил.
В этом рассказе я выкладываю много фотографий собственно и не относящихся именно к Тулузе- лица да сценки из жизни. Может, это неправильно. Но мне так хочется, чтобы вы уловили настроение, энергетику Тулузы. Город- это ведь не только достопримечательности и улицы, это еще и лица.
Поздним вечером, вернувшись в номер из итальянского ресторанчика (ну да, ну да, может я опять неправа, надо было все же к французской кухне в Тулузе приобщаться), я блаженно подложила под ногу подушки и одеяла и приготовилась уснуть. Завтра по нашим планам день должен был быть еще плотнее, и тут… вы помните, пивнушка то была за углом!!! До половины шестого утра буйные пьяные крики, звон бьющихся бокалов, нестройные песни, визги и даже выстрелы- заставляли меня вскакивать с кровати и никак не давали уснуть. Удивительно, как муж мог спокойно спать и еще очень удивился утром моему рассказу. Забегая вперед скажу- следующей ночи ждала с содроганием, но к воскресному вечеру улицы города опустели, перед понедельником была абсолютная тишина, злачные места не работали. А нам следующий день приготовил новые приключения.
Еще о Тулузе
Теги:
Самостоятельные путешествия
