«Такие пестрые Балканы»

Оставляя Скандинавию «на потом» еще в конце прошлого года начал планировать балканский вояж, который сегодня выглядит на общей схеме достаточно внушительно:

За 26 дней мы одолели около 10,5 тысяч км и посетили (или проехали транзитом) 14 стран. Относительная удаленность Балкан предполагала просто транзитные перемещения через территории некоторых, в целом знакомым нам, стран (Беларусь, Словакия, Австрия, Словения, Сербия, Венгрия).

Основные усилия подготовки сосредоточились на достопримечательностях Хорватии, Черногории, Македонии, Греции, Болгарии, Румынии и бывшей столицы Византийской империи, ныне турецкой европейской столицы Стамбула.

С учетом времени года, одной из целей нашего турне были купания в водах Адриатического, Эгейского, Фракийского и Черного морей.

Подготовка путешествия не составила особого труда, тем более что осуществлялась по отработанному годами алгоритму: подборка достопримечательностей — разработка маршрута — бронирование отелей — составление сметы расходов — подготовка машины и личных документов. Главным критерием подборки мест обязательных к посещению — их присутствие в почетном списке ЮНЕСКО. Географическое расположение этих объектов в целом и формируют начертание маршрута поездки. Визу в греческом визовом центре получили на два года, хотя просили на три (ну и на этом спасибо).

Сразу хотелось бы оговорить, что все посещаемые нами страны, не подписавшие шенгенского соглашения, допускают кратковременное пребывание на их территориях при наличии шенгенских виз.

Дабы сократить повествование начну с момента прибытия в Хорватию.

Остановившись на ночевку в Загребе, с утра пораньше прогулялись по историческому центру, посетили рынок, купили местных фруктов и ягод и довольные собой, что отдали должное замечательному городу, направились к Плитвицким озерам.

Загреб (конечно, та его часть, где мы успели погулять) — цветущий, цветочный, пестрый и благоухающий милый городок.

Поездка на Плитвицкие озера была данью нашему «юнесковскому» принципу построения маршрута и, по признанию штурмана, не сулила чего-либо особенно интересного, тем более морское побережье в относительной близости манило как сирены Одиссея.

Однако… Чудные озера, их многоярусное расположение, сотни водопадов больших и маленьких, широких и узких, прозрачная до нереальности вода, изумрудная зелень растительности, обустроенные туристические тропинки и смотровые площадки вмиг отвергли любые сомнения в правильности выбора точки маршрута.

Удовольствия начались сразу — с экологически чистой парковки: никакого асфальта или бетона, просто в лесу среди деревьев… Потом была поездка на речном трамвайчике и, конечно, многокилометровая пешая прогулка сопровождающаяся восторженными возгласами и бесконечным кликаньем затвора фотокамеры. Для уставших туристов заботливые хозяева предусмотрели возвращение на парковку автопоездом.

Зарядились мы здесь положительными эмоциями по полной и, подводя итоги по дороге к побережью, заключили, что это место посещающие Хорватию туристы должны обязательно включать в свои планы.

В целом, хорватское побережье в силу своих географических условий, не может не быть привлекательным: многочисленные острова, изрезанный бухтами, бухточками и заливами скалистый берег, живописные горные дороги и, конечно, ласковое и очень соленое Адриатическое море. К тому же, продолжительный туристический опыт выработал у хорватов твердое убеждение в правильности избранного пути по развитию туриндустрии. Отели, пляжная инфраструктура, магазины, кафе и рестораны «заточены» под любые прихоти туристов и отличаются высоким уровнем обслуживания и сервиса.

Спокойный пляжный отдых успешно разбавляют посещения таких достопримечательных мест как: Шибеник, Трогир, Сплит или Дубровник.

В Сплите, например, выйдя на набережную Рива, оглядев снаружи Дворец Диоклетиана, мы немного разочарованно засобирались было возобновить путешествие, как спутница моя, нырнув в какую-то торговую галерею, наткнулась на целое изобилие очаровательных древних каменных джунглей и исторических развалин.

С парковками, кстати, в Хорватии тоже почти полный порядок: есть они везде рядом с основными достопримечательностями, главное разобраться, как и где надо платить. Говорю «почти» потому, что в Дубровнике, блуждая около получаса в поисках места, нашел-таки, где поставить машину, но еще столько же времени потратил на поиски паркомата. А вот в Макарска я наблюдал как оборудовали пляжную парковку прямо в сосновой роще (мои любимые пинии): и машина в тени, и природа в сохранности…

Да, так вот, Дубровник нам очень понравился своей какой-то особой атмосферой гостеприимства и дружбы разных народов… Казалось, что представители всех стран мира собрались здесь одновременно, гуляют по его улицам и дружелюбно улыбаются друг другу. Но в итоге я от большой массы народа устал. Зато здесь я впервые в жизни увидел загорающих нег… (афроамериканцев):

Дороги в Хорватии платные (по участкам), но в памяти моей как-то не особенно отложилось, что я платил, наверное, было немного и ненавязчиво. А вот качество дорог превосходное, особенно эта заметно в горах где едешь не снижая скорости по туннелям, виадукам и мостам прекрасно ориентируясь в дорожной обстановке благодаря многочисленным указателям, знакам и грамотной разметке.

Вместе с тем, будьте готовы к дефициту автозаправок (это скорее для нас избалованных москвичей дефицит), особенно на платных участках их как-то немного, а чтобы заправиться приходилось иногда съезжать с платных участков на второстепенные дороги. Это, кстати, мне приходилось делать и в Греции и в Черногории и в Македонии. Видимо надо себя приучить иметь достаточный неснижаемый запас в баке.

Покидали мы Хорватию по очень красочной дороге вдоль побережья, не раз останавливаясь, чтобы полюбоваться пейзажами.

Местом двухдневного пребывания в Монтенегро я выбрал отель на берегу Которского залива (самого протяженного в Европе — 24 км). Условия для нас здесь были новы: вроде бы море, а купание без волн, в окружении гор, а временами и многоэтажных океанских лайнеров!

Черногория немного не дотягивает до Хорватии в плане уровня турсервиса, но очень сильно стремится к этому: появляются новые отели, обустраиваются дороги, придорожный сервис, достопримечательности обрастают необходимой инфраструктурой. Вот, например, знаменитый Свети-Стефан:

Потрясающие виды моря с высоты горных хребтов Черногории остались позади, а впереди нас ждала Сербия и ее славный город Ниш, где у нас была запланирована ночевка.

Весьма прискорбно отметить, но Сербия не оставила у нас положительных визуальных эмоций. Как-то нам показалось грязновато в городах и на дорогах, бедновато выглядят деревни и сами местные жители, а некоторые из которых даже какой-то бандитской наружности. Какие-то типы, пока я стоял на светофоре, залили лобовое стекло мыльной пеной, один из них встал прямо перед бампером, видимо, рассчитывая на то, что я выйду из машины на разборки… Благо загорелся зеленый сигнал и я, включив дворники, тронулся с места придавливая оборванца, который с ругательствами отскочил.

В Нише мы ограничились утренней прогулкой по центру, и молча дружно засобирались следовать дальше.

Забегая вперед скажу, что и Македония не сильно отличается от Сербии и если бы не озеро Охрид (объект ЮНЕСКО) с комфортабельным отелем в горах, то и вспомнить было бы нечего. Но это наши сугубо личные ощущения, тем более от транзитной поездки и я был бы рад услышать от кого-либо опровержения.

Одно наблюдение, которое выгодно отличало Македонию от уже пройденных стран — это ярко-красные, алые-алые маки, растущие вдоль дороги:

А вот для примера маки Словакии:

Или маки Польши:

Очередная фотосессия этих растений и стала причиной прокола заднего правого колеса машины, который мы решили исправить уже в Греции (до нее было не более 50 км).

В каком-то греческом маленьком городке всего за десять евро мне очень колоритный бородач поставил заплатку и сфотографировался со мной на память о встрече. Дальше дорога наша лежала в Салоники, где жили наши друзья еще по Советскому Союзу.

За два проведенных в Салониках дня, тем более в кругу своих друзей, я много нового узнал про Грецию и греков, про то, что Македония это не Македония, а северный сосед Греции, а настоящая Македония это административно-территориальная единица Греции (периферия) со столицей в Салониках.

На изучение города мы потратили один световой день, в том числе и с помощью двухэтажного экскурсионного автобуса с аудиогидом. С верхней палубы удобно было разглядывать достопримечательности, фотографировать и удивляться мастерству водителя управляющего такой громадиной по узким улочкам старинного города.

Посетили мы конечно и несколько магазинов и центральный рынок, встретили немало русскоговорящих греков (выходцев из СССР) и, несмотря на жару, были очень довольны полученными впечатлениями, которые только усилились после поездки в Афины. Я даже как-то сожалею о том, что недостаточно уделил внимания при подготовке к турне истории Салоник и его достопримечательностям, которые здесь встречаются буквально на каждом шагу.

Особенности географического положения Афин относительно нашего маршрута потребовали чартерной поездки по 550 км в обе стороны, но хорошая дорога и общительная спутница не давали скучать.

Отель в Афинах мы подобрали с видом на акрополь и в пешей близости от него. Правда район показался нам каким-то негреческим: как будто мы очутились в Бангладеш или Пакистане… Грязные улицы, снующие повсюду торгаши с тележками до верха забитыми какими-то тюками, отнюдь не греческая речь, арабские фастфуды… В общем… Ну да ладно не буду об этом.

Парковку пришлось искать отдельную так, как отели в центре Афин, как правило, без них. Нашли какую-то глинобитную с покосившейся крышей, но по факту со своей задачей по сохранности машины она справилась.

Зато мы получили прекрасную возможность на сутки окунуться в античную историю, о которой столько читали в школьных учебниках и книгах (хотя штурман то мой был здесь уже второй раз).

Во-первых, виды с нашего балкона были потрясающие:

Во-вторых, ранним утром после пятнадцатиминутной прогулки к открытию касс на Акрополь мы были в числе первых, и начали самостоятельную прогулку не по жаре.

В третьих, холм и все что я там увидел, сразу же заняли первую строку в личном рейтинге посещенных мною знаменитых мест. Я не мастер описывать человеческие эмоции, но, честно говоря, ступал я по камню афинского акрополя как по святой земле.

Посетив музей Акрополя, я получил ответы на множество вопросов, которые крутились у меня в голове пока я гулял по холму: как выглядели строения в те древние времена, как накрывали крышу, как монтировали каменные глыбы и т. д.

Маршрут от Афин до Стамбула я разбил на четыре отрезка пути, три из которых завершались побережьем Эгейского и Фракийского морей в районах Ливанате, Аспровальта и Фанари. Помимо морских купаний в этих точках не происходило ничего примечательного, поэтому предлагаю лишь несколько фотографий приморского городка Кавала:

В целом дороги Греции на хорошем европейском уровне, оплата за участки умеренная, имеются в достаточном количестве зоны отдыха и смотровые площадки. Греция оставила приятные впечатления, а пляжный отдых здесь из-за обилия пляжей, в том числе песчаных, и ласкового моря заслуживает самой высокой оценки.

Наша следующая точка маршрута появилась в наших планах неожиданно: просто, глядя на карту предстоящих «боевых» действий, спутница моя произнесла: «Хочу в Стамбул… Давно хочу в Стамбул!»

И вот мы в Стамбуле, древней столице византийской империи, величественном и неевропейском городе Европы.

Тут я сделаю паузу, так как осознаю, что визит в Стамбул из-за объема впечатлений необходимо выделить в отдельный рассказ. Поэтому продолжу с поездки по Болгарии (небольшой её части на нашем пути домой), сделав, как водится на военных командно-штабных учениях и тренировках, «оперативный скачок» на трое суток.

В Болгарии мы планировали посмотреть только причерноморскую её часть, спланировав двухдневный отдых под Варной в курортном местечке Бяла. Купив виньетку для проезда по платным дорогам где-то за восемь евро (в невзрачной будке прямо на границе), мы направились в путь к побережью.

Остановились в очень даже комфортном апарткомплексе прямо на обрывистом берегу моря. Большая часть апартаментов в нем раскуплена состоятельными гражданами России и Украины, а парковка здесь является наглядным примером мирного сосуществования двух разных флагов…

В районе Варны мы посетили два интересующих нас объекта: пляжи «золотые пески» и очередной объект, находящийся под охраной ЮНЕСКО — ископаемый окаменелый лес. И если не впечатлили нас пляжи (видели мы такие и в Крыму, и в Сочи, и в итальянском Римини), то фрагмент ископаемого каменного леса (координаты: 43.22833; 27.70592), это необычное природное «чудо», нам, туристам, не испытывающих дефицита в архитектурных и исторических достопримечательностях, запомнилось особенно крепко. Мало того, что оно чудо — это еще и прекрасное место для разнообразных фотосессий.

Конечно, не совсем здорово это место обустроено (отсутствие нормальной парковки, информационных табло и указателей, приличных WC), но это никак не повлияло на наши впечатления об увиденном.

Да, и в качестве общих итогов нашей скоротечной автоэкскурсии по Болгарии, следует признать, что дорогам и курортам страны надо еще упорно работать для того, чтобы достичь европейского уровня, но мы, в свою очередь, от всей души желаем дальнейшего благосостояния братскому болгарскому народу.

Марш-бросок в румынский юнесковский город Брашов протяженностью около 500 км мы совершили на одном дыхании, так как смотрели во все глаза по сторонам, пытаясь понять: чем же так загадочна для нас была эта страна — Румыния?

Впечатления от Румынии у всего нашего экипажа только положительные. Началось с красивого моста через Дунай, исполненного, как у нас говорят, в «сталинском» архитектурном стиле:

Пересечение границы заняло не больше 40 минут. Потом были живописная дорога на Бухарест, достаточно ухоженные деревни, приличные дороги, симпатичные домики и пейзажи. Сама столица представляет собой современный благоустроенный город, в котором гармонично соседствуют исторически-архитектурные и современные объекты. Конечно, на окраинах и в пригородах еще частенько попадаются на глаза следы «социалистического» и более позднего «перестроечного» прошлого:

А после Бухареста, начались горные (скорее холмистые) пейзажи Карпат и западной Трансильвании. Мы любовались сказочными домиками с характерными башенками-флигелями и крутыми черепичными крышами, сочной зеленью растительности и качественной дорогой, петляющей по изгибам хребтов. Эта чудо-дорога, по красоте своей (по нашим личным ощущениям), нисколько не уступает дорогам, которыми мы наслаждались в Швейцарии, Италии, Германии или на Кавказе.

Забронировали отдых мы в уютном мини-отеле недалеко от центра Брашова и, заселившись, с энтузиазмом исследователей-первопроходцев, несмотря на накрапывающий дождик, направились в исторический центр. Еще по пути в отель нам очень приглянулся этот румынский город чем-то непохожий на те провинциальные городки и деревни, которые мы видели раньше. И действительно, прогуливаясь по его улочкам и площадям, мы наблюдали некоторую особенную аутентичность и «неиспорченность» туриндустрией и чувствовали на себе какую-то положительную ауру от атмосферы этого древнего города.

Таким образом, кратковременное посещение нами Румынии оставило в памяти только положительные эмоции и, опять же, характеризуя свои ощущения, хочется сказать: «Я бы с удовольствием когда-нибудь сюда вернулся». Тем более, что остались здесь вне нашего внимания и черноморские курорты и дельта Дуная (отмеченная фактом присутствия в списке ЮНЕСКО) и куча старинных городов в той или иной степени знакомых нам из мировой и даже российской истории.

Кроме того, для автотуристов Румыния благоприятная страна из-за относительно недорогого бензина (0,94 евро за литр), доступной стоимости платных дорог (недельная виньетка — около 3 евро) и очень упрощенного пересечения границы (минут 10: как мы заехали в Венгрию даже не заметили).

Венгрия для нас была транзитной страной, поэтому переночевав в Сегеде, мы на следующий день направились в Эгер, куда меня манили «винно-подвальные» воспоминания поездки пятилетней давности. Будучи подготовленным туристом, утром я направился не в «Долину красавиц» — этот винный туристический аттракцион (хотя посмотрели на него из окна машины), а в подвалы находящиеся несколько дальше и популярные у местных жителей (47.86888, 20.38174).

Мы остановились на выборе двух самых известных эгерских вин: красное — «Бычья кровь» (купаж целого ряда красных вин) и белое — «Девушка Эгера» (оно же фетяска, леанька, девушка), набрав их в достаточном количестве для дегустации в дороге и в Москве. Наверное, меня тянет сюда сама процедура покупки вина- многокилометровые искусственные пещеры, заплесневелые до черноты мохнатые стены, дубовые бочки разных калибров и веселые, местами полупьяные продавцы. Вот уже сейчас, планируя следующую свою поездку, в том числе и по Шампани и по долине реки Мозель, хочу подыскать там подобные Эгеру подвалы.

Ну, а если уж винная тема мною так любима, то напоследок хочу сказать несколько слов по теме и о Балканах в целом…

Начиная с Хорватии и, как сейчас понятно, до Венгрии включительно я покупал местные вина и все они полностью отвечали моему невзыскательному вкусу и я с удовольствием их дегустировал.

Транзитная оставшаяся часть путешествия по Польше, Белоруссии и России завершилась в плановые сроки и без проблем.

Таким образом, реализовался на практике грандиозный план автомобильного вояжа по юго-востоку Европы. Поставленные цели были достигнуты; «Фольксваген ГольфVII» выдержал очередное испытание достойно, а его экипаж получил невероятное количество положительных впечатлений и разного рода удовольствий. И уже сегодня, в октябре, когда за окном по-осеннему моросит дождь, я хотел-бы в очередной раз заявить о том, что автомобильные путешествия для меня и штурмана моего являются пока единственным видом отдыха на перспективу.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия