San Giorgio Maggiore.
«Умели же древние места выбирать!» Я заметил, что данная расхожая фраза довольно часто приходит мне на ум, причем практически всегда в привязке к какому-нибудь культовому сооружению. Что здесь первично — географическая координата с сопутствующими пейзажами, или мистическое начало — с уверенностью сказать не могу. Сказывается, видать, атеистическое воспитание, полученное в годы перезрелого социализма. Но факт остается фактом, — смотришь на (подставить нужное) Собор Святого Петра или Нотр Дам де Пари, Вестминстер или Покрова на Нерли — и дух захватывает от ощущения вселенской гармонии.
Базилика и монастырь Сан Джорджо Маджоре на островке с тем же названием, — совершенно точно из того же ряда «глаз не оторвать» сооружений. Идеальная церковь, вторая половина XVIвека. Наверняка любой человек, бывавший в Венеции, увез с собой не одну «классическую» фотографию — гондолы, припаркованные вдоль Рива дельи Скъявони,- на переднем плане, играющая солнечными бликами лагуна, и фоном — вспарывающая небо ракета колокольни, возвышающаяся над идеальным в своих античных пропорциях храмом, — язык не поворачивается сказать «очередным», строением гениального Палладио. Наделав уйму фотографий масок и костюмов на фоне Сан Джорджо,
мы отправились к ней с очным визитом, за другим, «зеркальным» фото,- хотелось запечатлеть панораму Сан Марко не с шаткого кораблика, а с твердой поверхности, без спешки выбрав необходимую позицию.
Такая мысль не нам одним пришла в голову. Но вот это уже называется «не щадя живота своего»:
Доплыть до Сан Джорджо — три минуты, билет туда и обратно — 6 евро (помните трагетто из третьей части?). Немного расстраивал факт, что кроме базилики мы ничего не увидим — в монастырь можно, увы, попасть только по воскресеньям, а мы свое воскресенье потратили на… на что-то другое, короче говоря, потратили. Зато мы предвкушали возможность подняться на кампаниллу и поснимать Венецию с птичьего полета. Такую возможность мы уже однажды имели, забравшись на кампаниллу собора Святого Марка, но — лишним не будет, да и точка опять-таки другая.
Ага, кабы еще погода повернулась к нам лицом, а не филейными частями тела! Не тут-то было! Скажите, что называется, спасибо за то, что не было дождя. Зато наличествовала пасмурность, а главное — холодный, острый, как самурайский меч, пронизывающий, как взгляд налогового инспектора, ветер. Безуспешно пытались сложить в улыбки наши физиономии в попытках запечатлеть друг друга на фоне Дворца Дожей. Куда там, эти фотографии показу уж точно не подлежат. Да и ладно, не за тем, в сущности, ехали.
Снова удивляет совершенно никакое количество туристов. Включая желающих подняться на колокольню, по церкви бродит человек 15. Несмотря на наличие кругом надписей и картинок «no photo», все желающие, для виду немного менжуясь, фотографируют интерьер базилики, и лишь возле картин Тинторетто, оглядываясь на служителей, выключают камеры. В который раз поражаюсь светлой и совсем не давящей, праздничной атмосфере, характерной для католических храмов.
Подъем на кампаниллу стоит 3 евро. На лифте. Интереснее было бы забраться на нее пешком, но нет такой возможности. Ладно. Провожает у лифта ангел, что когда-то находился на куполе Сан Джорджо.
Сейчас на куполе дежурит кто-то другой, а вот кто конкретно, и почему руку потерял — пока не выяснено.
Птичкой взлетаем на смотровую площадку, и… тут же чуть не падаем — настолько сильный ветер. Конечно, не снесет, но ощущения все равно не слабые. Больше 10 минут выдержать наверху очень трудно, а жаль. Виды стоят и подъема, и ветра, и 3 евро.
Как-то вот только тут осознаешь, что территория Республики Венеция на самом деле совсем не маленькая, что каждый островок в пределах видимости занят теми или иными строениями, и что очень хочется арендовать здесь катер, пожить месяц и помотаться туда, куда Джузеппе вапоретто не гонял…
А мы понимаем, что наша вылазка на Сан Джорджо не заняла много времени, и начинаем импровизировать — отправляемся на экскурсию во
Дворец Дожей.
Как все-таки избирательно-забавно устроена память человеческая! Выяснилось, что Рита совершенно не помнит, что во Дворце Дожей мы уже бывали в самый наш первый приезд в Венецию, с экскурсией. Я помню, причем даже с некоторыми неожиданными подробностями — вплоть до того, что сам могу часть экскурсии провести, а она нет. Потрясающе!
Снова ни одного человека на входе. Что-то я подобного вообще не припомню. Вокруг народу реально больше, чем летом, а посмотреть основные туробъекты — никакого ажиотажа, что дворец, что собор Святого Марка, что кампаниллу. Видать, все же, карнавальная публика очень специфична, музейные радости ей до лампочки. И напрасно. На мой взгляд, то что можно увидеть во дворце, впечатляет даже более, чем Дворец Дожей снаружи.
Да, разумеется, дворец был шедевром архитектуры своего времени (XIV — XV вв.), да, его внешний вид ниспровергал существовавшие тогда архитектурные традиции, но более этого меня поразило другое. Ведь, по сути дела, что мы привыкли называть «дворцом»? Какое-то здание, где проживает царь (король, император, герцог, князь), короче, кто-то из правящих особ. С семьей, челядью, сопутствующими интригами, балами и приемами послов. А вот Дворец Дожей — это не столько место роскошного проживания, сколько место отправления властных функций. Апартаменты дожа присутствуют, но не сказать, чтобы уж сильно роскошные. Быть дожем — это было почетно, но утверждают, что совершенно не прибыльно.
С иллюстративной частью в данной части нашего рассказа совсем плохо. Все потому, что фотографировать внутри нельзя категорически, и, в отличие от Сан Джорджо Маджоре, за этим очень сурово следят. Так что не буду я в данной части много рассказывать — получится глупо, переписывание путеводителя. Представить, что кто-то в Венеции был, а во Дворце Дожей нет — довольно трудно. В любом случае идти туда, конечно, надо, хотя бы посмотреть на Венецию, стоя на Мосту Вздохов. Правда там уже несколько лет продолжается нескончаемый ремонт, картину сильно портит голубая реклама снаружи, и строительные леса изнутри, но ощущение все равно любопытное.
Курск.
Загадка, отгадать которую мы совершенно не в силах. В последний перед отъездом день, погода решила взбрыкнуть, показав себя серьезной дамой. Начав утро снегом, а продолжив проливным дождем. Но нас когда-нибудь это останавливало? Ответ отрицательный. Раз уж обещали мы детям Музей Естественной Истории, обладающий единственным в Венеции «скелетом живого динозавра» (по выражению Пашки) — значит, поход состоится. Рассматривали мы его, как награду за безропотные детей передвиженья в составе нашей немного организованной группы по всем венецианским достопримечательностям. К тому же здание Палаццо Фондако — одно из красивейших на Большом Канале, и если есть возможность увидеть его изнутри — значит, и родителям хорошо. Ладно, скоро сказка сказывается, дошли мы. Мокрые, как кони после скачки. И совершенно неожиданно уперлись в… закрытые двери. Соврал путеводитель, обещавший бесперебойную работу музея ежедневно, кроме понедельника. Что то, видать, изменилось в королевстве датском, потому что, по состоянию на март 2011, вожделенный Музей Естественной Истории открыт один день на неделе — в среду. Демонстрация Потрясающей Работоспособности. Именно так, с Больших Букв, так его перетак. Ладно, вообще-то я о другом хотел рассказать.
Утерлись мы, кардинально поменяли программу, и направились в Кастелло, к церкви Сан Дзаниполо… Переходим по небольшому мостику через очередной безымянный канал — и вдруг случайно замечаем на стене здания вот это…
Подходим ближе…
Бог мой… Что, откуда, почему трафарет, почему здесь??? Что означает «п/я М-5029»? Кого спрашивать на задворках района Санта Кроче в Венеции?
Я не знаю.
Сан Пьетро ди Кастелло.
О, а вот до этого места в Венеции не каждый доходил, а между прочим, зря. Хотя — ничего удивительного. Идешь себе по набережной в сторону павильонов Биеннале — и вдруг понимаешь, что людей-то вокруг тебя все меньше и меньше. А заповедь туриста гласит что? А то, что — нет народу, значит и ничего интересного вокруг тоже нет. Много где данное правило работает, но в Венеции как раз оно не является непреложным. Итак, зачем же сюда есть смысл стремиться?
Ну, во первых, хотя бы затем, чтобы посмотреть на один из самых древних районов города. Да, наряду с островом Торчелло, Сан Пьетро был заселен в VII веке нашей эры. А стоящая на острове одноименная церковь (это во-вторых) с VII аж по XIX век была главным кафедральным собором города. И лишь в 1807 году уступила эту привилегию собору святого Марка, вот так! Существующая ныне церковь конечно не VII века — но это не страшно, потому что над той, что можно здесь и сейчас увидеть, трудился один из главных гениев Венето — Палладио. Просто поражает, сколько человек успел построить за свою, пусть и достаточно продолжительную жизнь (1508—1580 гг.). Интересующихся, дабы снова избежать цитирования и пересказа, отсылаю к википедии — http://ru.wikipedia.org/wiki/Палладио, _Андреа
И наконец, в третьих — эта часть района Кастелло — одна из самых уединенных и уютных частей города, очень приятное место для отдыха от суеты и шума туристического центра. Ведет к Сан Пьетро ди Кастелло неожиданно для Венеции широкая улица — виа Гарибальди.
Действительно, совсем необычно выглядит — проспект прямо. Ларчик открывается просто — улица появилась по воле Наполеона Бонапарта, повелевшего засыпать существовавший здесь канал. Запала, правда, хватило только на половину улицы, но и эти несколько сот метров впечатляют. А дальше — такая тихая пастораль, что темп передвижения замедляется сам собой, несмотря на усиливающийся дождь. Сразу за памятником Гарибальди начинается парк,
Арсенал у нас остается по левую руку, но сегодня мы к нему уже не пойдем, ибо бродили вокруг неоднократно.
Очень живописно тут, — не так красочно, конечно, как на Бурано, зато полное ощущение «спальной» городской окраины. Бонсаи, опять же, на окнах. Ну где еще встретишь такое?
Компашка местных, с крепкими кулаками и носами боксеров, прилагается. Вах, баюс. И какого, спрашивается, рожна, нас сюда занесло? Ладно, на нас просто не обращают внимания. Преодолев очередной мостик выходим к базилике.
Ага, вот и еще одна, наклоненная подобно пизанской, колокольня. Вообще в Венеции складывается впечатление, что кренящиеся туда-сюда кампаниллы — скорее правило, чем исключение, даже перестаешь обращать на них внимание. А вы говорите «пизанская башня»! В Венеции таких по паре на километр. Шучу, конечно. Имейте себе в виду — посещения церквей, которые уже больше музеи, чем церкви, заканчиваются в 17.00. Нам едва хватает времени оценить масштабы строения, да чуть оглядеться — и все, закрываемся. Ну что ж, зато есть еще возможность заглянуть во дворик бывших архиепископских владений, превращенных Наполеоном Бонапартом в казармы…
Суров был душитель республики, ничего не скажешь. Его нелюбовь к духовенству у современников была притчей во языцех. А наши приключения на Сан Пьетро ди Кастелло на этом практически закончены — дождь подмочил последние крохи нашего оптимизма, и дети просятся наконец уже в отель, передохнуть.
Rock’n’Venice.
Сидеть вечером в номере? Вот уж увольте! Только не в карнавальной Венеции! И только не в первый день! Благодарение Богу, деток уже вполне можно оставить одних на довольно продолжительное время, и мы, заручившись их обещанием спать без задних ног, отправляемся на поиски «взрослых» видов отдыха — коктейльчиков там, то-се…
Коктейльчики — это был изначально такой компромисс. Чтобы не сильно расстраиваться. Потому как больших надежд найти себе в Венеции вечернее времяпрепровождение по вкусу мы не питали. Вот страсть, как любим мы живое исполнение джаза, блюза или рок-н-ролла в неформальной обстановке демократичного клуба или бара. И твердо знаем, что именно с этим видом досуга в Италии большие проблемы. Непонятно, кстати. Ведь сказать, что заведения подобного рода не востребованы у потомков Данте — значит нагло соврать. В любой джазовый или рок-н-ролльный бар, случайно оказывавшийся на нашем пути во время предыдущих итальянских путешествий, стояли, в надежде приобщиться к искусству, толпы народу, вызывавшие легкую оторопь. Популярным московским клубам такой ажиотаж уж точно не снился. Спрашивается, почему в данном конкретном случае закон о спросе, порождающем неизбежное предложение, дает такие очевидные сбои?
Впрочем неважно. Совершенно неохота с этим разбираться, принимаем, как данность. Собственно говоря, вечерне-бездетных идей у нас, как у ответственных и любящих родителей, была на неделю всего парочка. В знаменитом Harry’s Bar-е посидеть, ощутить седалищным нервом присутствие духа Хемингуэя, и традиционно заглянуть в Hard Rock Cafe, поставить галочку — «и в этом были» , да парой сувениров разжиться. Вообще говоря, я был немало удивлен, узнав, что в Венеции оно есть в принципе. И уж совсем поразило расположение — в двух шагах от Сан Марко. Как можно было десятки раз проходить рядом, и не свернуть в достаточно приметный переулок — сейчас не понимаю. ОК, начинаем с HRC. Тем более, здесь в честь открытия карнавала анонсирована живая музыка.
Как там было? Хочешь рассмешить бога? Вот-вот, абсолютно тот самый случай. 9 часов вечера, до предполагаемого концерта еще почти два часа, а картина вполне традиционно ужасающая — очередь человек в 20 кучкуется на улице, подходящих записывают на час вперед, и даже карточка постоянного посетителя All Acess, дающая как минимум право приоритетного прохода, никого не возбуждает — «через полчаса можем посадить вас у стойки бара». М-да, засада. Не желая смиряться с обломом, решаем просто прогуляться в поисках какого-нибудь уютного местечка куда глаза глядят. Кстати, в Harry’s бар мы заглянули, и пошли дальше — атмосфера не впечатлила…
Самое забавное, что эта самая прогулка принесла вполне осязаемые плоды. Назовите это наитием, везением, да как хотите. Только буквально через пять минут неспешной ходьбы выходим мы на маленькую Campo San Luca, и с удивлением обнаруживаем прямо на улице небольшую, но совершенно всамделишную сцену, на которой готовятся к выступлению молодые, но абсолютно натуральные рокабильщики. Не мираж, нет. И сиреневый контрабас. Офигеть, а я уж было подумал, что слишком много принял на грудь огненной воды.
Ответственным за такой, прямо скажем, декадентский шик посреди древнего города Венеции оказалось Bar e Cafe di citta di Torino (тоже вопрос — с чего название, потому как ничего, апеллирующего к традиционным туринским кафе, внутри обнаружено не было), дверь в которое еле обнаружилась справа от звукооператора грядущего концерта. Впрочем, нас в тот конкретный момент времени, кафе не сильно привлекало, гораздо интереснее было послушать музыку — никогда в жизни нам доселе не доводилось встречать представителей итальянского рокабилли. И мы послушали. Почти целый час послушали. И даже вам в клювике фрагментарно принесли.
Поверив в чудо, мы пришли сюда и на следующий день… и еще раз на следующий. Увы нам, счастье оказалось возможно только в выходные, так и остались в нашей памяти, на снимках и камере — два замечательных рок-н-ролльных вечера в центре Венеции. Незабываемые концерты. Идеальные в своем роде, а как же!
У Армани.
Возвращаемся это мы, значится, после концерта в отель. Вечерняя Венеция — практически пустынный город, несмотря даже на общее карнавальное веселье. Пять минут от Сан Марко — и все, тишина. И вот бредем мы по вымершей совершенно магазинной улице, поглядывая на витрины…
Совершенно дикое ощущение — вот мы, последние прохожие, сейчас свернем в какой-нибудь переулок — и манекены в витринах оживут. Будут до утра ходить друг к другу в гости, негромко посмеиваясь обсуждать дневных покупателей, делясь последними новостями из мира людей. Может быть, даже выпьют чего-нибудь… И тут, в витрине магазина Армани, не менее закрытого, чем все остальные, мы наблюдаем вот такую совершенную в своей загадочности картину:
Забыли здесь песика? Или оставили намеренно? Или это зверек охранника, который где-нибудь в подсобке смотрит телевизор? Не знаю, мне кажется, что эти вопросы совсем не требуют ответа. Любое объяснение покажется банальным.
Скуола Гранде ди Сан Рокко.
С понятием «Скуола» мы столкнулись во время этой поездки впервые. Что по идее странно, ведь это понятие для Венеции — особенное. Несмотря на некоторую созвучность латинского Scuola русской «школе», в этих понятиях нет ничего общего. Скуола — это некий прототип благотворительного общества, в средние века существовали по всей Европе, но именно в Венеции скуолы являлись чисто общественными организациями, несмотря на наличие святого-покровителя, не имевшими отношения к церкви. В Венеции существовало 6 больших скуол, для современного туриста интересных в первую очередь с позиций живописно — архитектурных. В частности, в здании Скуолы Святого Роха в районе Сан Поло можно наблюдать 69 (вдумайтесь в количество!!!) картин Тинторетто.
Братство святого Роха помогало больным, но и о себе не забывало — понятное дело, сирым и убогим помогается лучше, когда в комфорте, да в окружении духоподъемных произведений искусства. Фотографировать внутри эту умопомрачительную роскошь категорически нельзя, (фото, иллюстрирующие заметку, увы, не имеют к Скуоле Сан-Рокко отношения, первая снята в церкви Санта Мария Глориозо деи Фрари, а потолок — в церкви Сан Панталон. Поставил здесь эти фотографии из-за некоторого внешнего сходства интерьеров.) к посещению скуола категорически обязательна! И наверняка не только Сан Рокко. Ну, а после того, как вы вдоволь наглядитесь на картины Мастера — самое время будет наведаться к нему в гости.
В гости к Тинторетто.
Людям, увлеченным путешествиями, трудно будет вообразить следующее: Якопо Робусти по прозванию Тинторетто все 75 лет своей жизни прожил в районе Каннареджо, лишь однажды выбравшись за пределы Венеции (а вот надолго ли, да и зачем,- история умалчивает). Последние 20 лет своей жизни художник прожил в Каннареджо, в доме № 3398 по Фондамента деи Мори («Набережной Мавров»), и спасибо путеводителю DK за точный адрес с прилагаемой фотографией. Ибо не нашли бы ни в жисть.
По Каннареджо мы гуляли совершенно безо всякой цели, наслаждаясь полнейшей безлюдностью района в дневные часы. Наверное, самый запущенный венецианский сестьере, в котором при всем при этом проживает треть населения города, удивительно живописен и потрясающе, совершенно достоверно нетуристичен.
Старейшее в мире гетто, траченные временем дома, угрюмо вглядывающиеся в собственные отражения в водах каналов — но как же притягательно. Здесь нет магазинов, ориентированных на туристов, а в барах говорят на венецианском диалекте, довольно сильно отличающемся от языка Данте. Зато улыбки прохожих искренни, а церковь Мадонна дель Орто, прихожанином которой был Тинторетто, одна стоит прогулки сюда. Кто не гулял по Каннареджо — не может сказать, что он знает Венецию.
Я, святая наивность, думал, что в квартире Тинторетто сейчас музей… Нет этого, нет и в помине…
Аква Альта Либрерия.
Наверное, будет совершенно правильным, не имея в планах писать о нашем венецианском путешествии что-либо еще, закончить «обязательную» часть совсем коротким упоминанием о самом романтичном книжном магазине не только Венеции, но пожалуй, и всего мира. Да добавить пару фотографий.
Всякий раз, оказываясь в Венеции, мы оказываемся и здесь. Именно оказываемся, ни разу мы не планировали заглянуть сюда специально. Хотя несомненно есть, зачем. Огромный выбор букинистики, преимущественно на итальянском и английском, уйма книжек для детей, совершенно фантастические альбомы по искусству, винтажные открытки, календарики, и все это в уникальнейшем антураже.
Но книги — это далеко не все. Хозяин магазина, Луиджи Фриццо — фигура, пожалуй, не менее легендарная, чем собственно, его магазин. А кошки Луиджи Фриццо — совсем не менее легендарные, чем их хозяин. Вот увы, фото кошек не будет. Где-то в закромах есть фотографии огромного количества котят позапрошлого года, но найти не удается. А в этом году мы повсюду замечали следы кошкопребывания — тюфячки, какие-то игрушки, баночки из-под «Вискас», но сами кошки, вероятно, в момент нашего визита ушли куда-то по делам. Рекомендация будет такая — постарайтесь выделить на посещение этого магазинчика хотя бы полчаса. Постойте у дверей, выходящих прямо на канал.
Поговорите с Луиджи — несмотря на довольно большое количество посетителей, он удивительно приветлив и словоохотлив. Вот точный адрес магазина — Sestiere Castello, 5167 30122 Venezia, Италия 041 2960841. Пригодится — мы с Луиджи будем рады.
Аква Альта.
Ах да, ну как же я мог забыть??? О магазине с этим истинно венецианским назваанием написал, а о самом явлении — забыл. А все почему? А все потому, что мы высокую воду — или «аква альта» так и не увидели. Хотя могли бы, до сих пор кусаем локти. Диспозиция была такова — 12 ночи, спим. Звонит телефон. Удивленно беру трубку. На проводе — наши друзья, с которыми мы, собственно, ездили в Венецию, и с которыми умудрились практически нигде не пересечься, за исключением совместной поездки на остров Бурано. Ну совершенно разные у нас оказались интересы и темп… Так и делились впечатлениями от поездки уже в Москве, да… Ну ладно. Голос из динамика телефона с волнением прокричал — «а мы тут на Сан Марко, площадь вся водой затоплена, наверное, завтра надо будет резиновые сапоги купить…
Моя соображалка к тому времени ну совершенно на нуле, вижу я уже третий сон, поэтому сил моих хватило лишь на пробурчать — «вот завтра и увидим». А вот назавтра в 7 утра — площадь суха, как колодец в пустыне, ни намека на высокую воду… опять-таки в последний предотъездный день площадь вроде стало понемногу заливать, но это даже отдаленно не было похоже на то, что мы втайне мечтали увидеть… Ну что ж, зато будет повод вернуться, и надеяться, что хоть на этот раз нам повезет. Смешно, ей богу — что венецианцу проблема, то руссо туристо — «повезет».
Вот и закончились наши венецианские заметки — 2011. Мне кажется, они получились практически приближены к идеальным, как, собственно, и все наше путешествие. Но… знаете что? Я, пожалуй, напишу внизу — «продолжение следует». Во-первых, хотя бы потому, что был еще план — выложить постскриптум несколько довольно-таки удачных фотографий, места которым в нашем повествовании пока не нашлось. С краткими комментариями. А во-вторых, потому что Венеция — неисчерпаема, наверняка я о чем-то забыл рассказать… Вот о Сан Дзаниполо точно не рассказывал, впрочем, мы в ней столько раз уже бывали… А в третьих — если вам интересно о чем-нибудь нас спросить касательно Венеции — вы спрашивайте, я буду копить ответы, глядишь и получится часть «по заявкам».
Ну что, до новых встреч? Как и обещал, видео № 2.
