Портрет России кисти мариниста (О Сочи)

Но сначала нужно еще добраться до этой узкой полоски благодатной земли, стиснутой между морем и горами. Собственно, на юг ведет множество железных и воздушных дорог, однако ценовая политика РЖД и Аэрофлота неумолимо заталкивает нас с женой в продолговатую коробочку на колесах, именуемую легковым автомобилем.

Тут придется на некоторое время оставить возвышенный лирический тон повествования и перейти к суровой конкретике придорожной (а порой и бездорожной) России.

Нам предстояло ехать из Волгограда. В силу климатических особенностей, а именно резких перепадов летних и зимних температур, качество дорог Волгоградской области испытывает такие же резкие перепады от почти нормальных трасс до почти полного их отсутствия в реальности. Что может противоречить соответствующей странице атласа, но подтверждается жалобными звуками, издаваемыми подвеской авто.

Мы выбрали путь Котельниково — Сальск — Тихорецк — Краснодар — Джубга. Вволю попрыгав на асфальтовых батутах Волгоградчины, наша машина перевела дух и заскользила по битумной глади ростовских и кубанских магистралей.

Но сразу за Краснодаром многочасовая пробка наглухо заткнула бутылочное горлышко джубгинской трассы. Безумный (надеюсь хотя бы, что чисто безалкогольный) коктейль из легковушек, фур и тракторов непрерывно газовал, пытаясь выбраться из этой бутылки. Градусы с уверенностью полуденного солнца подползали к отметке 40. Закипали моторы и шоферы. Пару раз завистливым взглядом провожали полицейские автомобили, которые штопором крутящихся над крышей мигалок буравили пробку насквозь. Хотели было сесть гаишникам на хвост, однако моментально раскаялись в этом намерении, сочтя его более безрассудным, чем зацепинг Кая за сани Снежной Королевы.

Все когда-нибудь кончается, даже очереди и пробки. Вот уже серая нитка дороги начала плавным серпантином наматываться на катушку то одной, то другой горы. А между горами поблескивало море. Море.

Напоследок — автоквест по улицам Сочи. Они неимоверно узкие. И еще им забыли объяснить, что такое горизонталь. Поэтому каждый второй перекресток или светофор напоминает придуманное в ГИБДД экзаменационное упражнение под названием «Трогание на подъем» (в миру — «эстакада»).

Не всем иногородним это упражнение под силу. Мы наблюдали картину маслом (с озвучкой матом), когда какой-то равнинный водитель минут на десять перекрыл своим рыдваном сразу две оживленные магистрали. И порядком пожег при этом собственное сцепление, не говоря уже о нервах окружающих шоферов. В конце концов, один из них спрыгнул со своего Камаза, вытащил из-за руля незадачливого маунтин-драйвера и лихо воткнул упрямую машину на обочину, несколькими метрами выше нетерпеливо сигналящего затора.

Мы решили быть умными людьми и учиться на чужих ошибках: сразу по приезде в гостевой дом загнали стального коня в самое дальнее стойло. Все дальнейшие передвижения — только на двух ногах себя, любимого. Либо на двух рельсах любящей нас РЖД: электрички там ходят часто. Ну или на шести-восьми автобусных колесах общественного транспорта. А свои четыре — пусть отдохнут, им еще обратно ехать.

Жили мы с женой в пригороде Сочи, на карте железных дорог обозначенном как «73 км». Это в противоположную от Адлера сторону, между Мамайкой и Дагомысом.

Кстати, подкину идейку для тамошних властей. Местная топонимика, даже самая мельчайшая, отлично известна большинству населения нашей страны. И хочется, чтобы эти названия сочинских мест ласкали слух миллионов россиян. Дагомыс, Хоста, Вардане, Мацеста — это хорошо! Экзотично. А вот «Мамайка» и «73 км» (промолчу уж про «Совхоз» и «Глубокую щель») — это совсем не круто. Так может, переименуете их, а?

В отличие от названия местности расположенный в ней гостевой дом, который мы избрали заранее и заочно, а потому волновались перед встречей с ним как помолвленные родителями новобрачные Востока, не подкачал. С балкона нашего номера было видно море. Правда, его от нас отделяло несколько сотен крутых ступеней, обладающих невиданной анизотропностью: вниз они шли на ура, а вот вверх… Ну так и мы ведь не только ради пляжа (необорудованного, каменистого, зато немноголюдного и в целом приемлемого) сюда приехали.

Чем хорош отдых в Сочи, так это спектром возможностей. И первым делом мы с женой поехали в тисо-самшитовую рощу. Это заповедный кусок древней природы, живой памятник с реликтовыми растениями, сохранившимися тут чуть ли не со времен динозавров. Конечно, туда можно отправиться на организованную экскурсию. Но зачем? Интереснее самостоятельная вылазка.

Добирались на автобусе 105 от ж/д вокзала Сочи до остановки Мост (Хоста). А дальше — вверх по улице Самшитовой: примерно километр пешком до входа в рощу. Дорога шла вдоль реки Хоста, по большей части в тени деревьев, это плюс. Но почти все время в гору, это минус. Подбадриваем себя мыслью о том, что зато обратно шагать будет проще.

Вообще, ходьба по горам коварна тем, что непривычному к ней человеку трудно оценить продолжительность пути исходя из его километража. Ну что там, казалось бы, 5 км по Большому кольцу (это название одного из маршрутов по роще, есть еще и Малое кольцо), да еще 2 км до каньона и обратно, да еще небольшой крюк до развалин древней крепости? Вот только не учли мы, что немалая часть этих километров представляет собой подъем по прилепленным к скалам лестницам или по крутым и скользким от дождя серпантинным тропам.

Хорошо хоть на дне каньона, аккурат посреди маршрута, есть несколько кафешек, в одной из которых мы и приземлились на обед. Отогнав малодушные мысли: «А может, выйдем сейчас из ущелья на трассу да вернемся сразу в Сочи на маршрутке или автобусе», — мы пустились в обратный путь по каменистым уступам, подвесным мостам и прочим атрибутам горных дорог.

Торопиться нам с женой было некуда, а вот вперять алчущие природных красот взоры — было куда, причем в избытке. В этом первобытном лесу как будто прорастаешь корнями в землю, припадаешь к истокам. Между сплошных зеленых стен из мшистых древесных стволов -узкий изогнутый коридор, куда почти не проникают прямые солнечные лучи. Там как будто теряется ощущение времени. Так что когда мы замкнули Большое кольцо нашего маршрута, ворота тисо-самшитового природного парка тоже были замкнуты.

Впрочем, сторож с ключами отыскался довольно быстро. Он не только выпустил нас на волю, но и рассказал пару интересных историй. Например, про зловредную моль-огневку, которая обглодала все самшиты в роще. Так что теперь надо либо переименовывать ее в просто тисовую, либо изводить под корень пакостную бабочку (что, замечу, весьма непросто). Она, кстати, была завезена к нам с Запада. Тут-то мне бы и растечься конспирологической мыслью по самшитовому древу… Но это совсем другой жанр, простите.

Еще одну самостоятельную вылазку мы предприняли в заповедное Агурское ущелье, на водопады. Их три, но тетечка в кассе на входе в заповедник строго предупредила, что обустроенная тропа идет только до второго. А дальше — на свой страх и риск. Ладно, решили мы, там посмотрим, а пока надо еще дотуда дойти.

За плечами у нас была поездка все на том же автобусе 105 все от того же ж/д вокзала Сочи — но на этот раз до остановки «Спутник». Это между Хостой и Мацестой. Километра полтора пешком по берегу реки Агура — и мы у входа в природный парк.

По дороге увидели еще одну достопримечательность: поляну Высоцкого с памятником барду. Он любил здесь отдыхать. И недаром: красивейшие места в этом Агурском ущелье! С одной стороны — гора Ахун. С другой — Орлиные скалы. Тут хорошо понимаешь, почему «лучше гор могут быть только горы». Но это из песни о прощании с горами, а нам сначала надо на них подняться.

«Вперед и вверх, а там…». А там — прорубленная в скалах тропа. Зажатое между большими валунами озерцо под названием Чертова купель. Речка с шумом падает в него с каменных уступов, но это считается еще не водопад, а водоскат.

Кто-то из пешеходов уже поворачивает назад. Да, совсем маленьких детей на прогулку по горам лучше не брать: выбиваются из сил, капризничают. Можно, впрочем, посадить на плечи и продолжить путь. Один самоотверженный папа несет на обоих плечах сразу двоих детишек.

Народа здесь заметно больше, чем в тисо-самшитовой роще. Но чем дальше и выше, тем безлюдней становится горная тропа. Это чем-то напоминает перевернутую хроматографическую колонку: туристы расслаиваются на разных уровнях, не все в силах просочиться наверх по крутым подъемам.

А мы, подбадривая себя песней «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», идем и идем. Вот, наконец, второй водопад. Вместе с ним как будто второе дыхание открылось. Я решаю подняться еще и к третьему водопаду.

Кстати, вопреки утверждениям кассирши, не сказал бы, что тропа особо ухудшилась. Кое-где ограждение обрывов отсутствует, но ширина дорожки вполне позволяет идти без опаски.

Навстречу мне спускаются люди, по виду слишком свежие для обратного пути. Оказывается, они идут с вершины горы Ахун, куда можно добраться на экскурсионном автобусе или такси. Такой вот лайф-хак: и водопады Агурские посмотреть, и не слишком утомиться.

А вот и третий, последний, водопад. Отсюда можно еще подняться на Орлиные скалы к фигуре Прометея. Он, по легенде, был там прикован за непослушание древнегреческим богам. К нему каждый день прилетал посланный Зевсом орел и клевал печень. Может быть, тут есть какая-то алкогольная подоплека. Но я туда не иду, а поворачиваю обратно.

Третью большую вылазку мы предприняли все на том же родном 105-ом автобусе. Нет, конечно, на Красную поляну, куда мы нацелились, можно махнуть на электричке «Ласточка»: это будет быстрее, комфортнее. И дороже в два с лишним раза. Зато пока мы едем на автобусе, можно посмотреть из окна.

Дорога сначала идет между морем и горами, а от Адлера поворачивает вглубь, вдоль государственной границы. Форель, Кепша, Чвижепсе, Лаура — названия остановок ласкают слух.

Незадолго до Лауры в автобус подсаживается девушка-экскурсовод с портативным мегафоном. Она совершенно бесплатно рассказывает про местные достопримечательности, а между делом ненавязчиво распространяет билеты на канатную дорогу Горки Города, ведущую на самую высокую в окрестностях, по ее словам, горную вершину Черная пирамида.

Впрочем, другая девушка из Розы Хутор, вошедшая на следующей остановке, уверила нас, что самый высокий тут все же Роза Пик. И тоже стала продавать билеты на подъемники. Мы предпочли второй вариант, так как хотели посмотреть Олимпийскую деревню.

Она расположена на втором уровне этого горного курорта, туда ведет первая из каскада «канаток» — Олимпия. Погуляли мы меж аккуратных домиков и поехали дальше. Округлые восьмиместные прозрачные гондолы скользили по стальному канату, словно бусины четок. Иногда, над особенно глубокой пропастью, хотелось помолиться за спасение души.

Но все, конечно же, обошлось, и вот мы уже на самой вершине. Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря. Самого моря мы, правда, оттуда не увидели из-за сплошных облаков. Они были под нами. Незабываемое ощущение! И это несмотря на довольно холодный прием: в самый разгар лета тут всего несколько градусов выше ноля. На некоторых беспечных туристов страшно смотреть: шорты, майки, посиневшая кожа. Они быстро прячутся в ресторане, за тепловой завесой. А мы стоим и любуемся высокой ледяной красавицей с именем цветка.

Впрочем, что это я говорю? Ведь на самом деле, как мы узнали от автобусного экскурсовода, название Роза Хутор произошло от фамилии эстонца Рооза, который жил тут в конце девятнадцатого века. От эстонских поселенцев же и название здешней железнодорожной станции Эсто-Садок.

Правда, нынешний Роза Хутор больше напоминает какой-нибудь швейцарский городок. Такая вот альпийская стилизация: ратуша, башенки на зданиях. А чуть выше по течению реки Мзымта — культурно-этнографический комплекс «Моя Россия». Там представлены типичные примеры архитектуры различных регионов и периодов истории нашей страны: буддийская Бурятия, бажовский Урал, древнерусский Суздаль, казачья Кубань и т. д.

В миниатюрной Москве времен Ивана Грозного мое внимание привлек «Музей пыток». Он был уже закрыт, так что побывать внутри и осмотреть экспонаты не удалось. Может, оно и к лучшему? А то обещанная на вывеске «интерактивная экскурсия с полным погружением» как-то настораживает: вдруг на дыбу вздернут или кнутом бить начнут… Ушли мы оттуда, от греха подальше, и двинули на вечерний автобус.

Нам ведь и так вскоре предстояла пытка отъезда восвояси.

Сочи, Сочи, уезжать нам не хочется очень. Монетка сверкнула в лучах заходящего солнца и погрузилась в море. Рано утром — в обратный путь.

А пока что вдыхаем и вдыхаем до головокружения, чтобы увезти домой в глубине своих легких хоть немного здешнего воздуха.

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия