Эта поездка случилась как-то спонтанно, всего за несколько дней до моего отъезда в Южную Америку. Вообще говоря, поехать в Выборг, Кронштадт и Петергоф, сделав круг через финскую границу, мы собирались еще в прошлом году, но что-то тогда прогноз погоды меня не вдохновил — ожидались сплошные дожди по всему маршруту следования. Но в этом году решили вернуться к этому проекту. Два выходных, один день отпуска на пятницу, плюс в четверг вечером после работы вполне можно успеть доехать до Таллина и погрузиться на паром в Финляндию. А то вот меня спрашивают — как удается столько путешествовать при наличии работы. Вот так и удается. Сразу вставлю карту с маршрутом — такое вот интересное сердечко у нас получилось :)
Зачем ехать через Финляндию? Ну, те россияне, кто часто ездит в Эстонию, этот наш прикол наверно знают. Дело в том, что выехать из Нарвы в Россию напрямую — это каждый раз проблема. Из-за очередей на границе там надо заранее регистрироваться на определенное время, потом ждать в отстойнике, пока подойдет твоя очередь, плюс затем еще неизвестно сколько стоять на мосту в Ивангороде, ожидая, пока российские таможенники попьют чаю и в очередной раз устроят пересменку. Так что гораздо интереснее взять билет на паром Таллин-Хельсинки и начать путешествие с морской прогулки. Вон видите опускающийся мостик наверху? Мы сейчас по нему будем заезжать на паром. Я даже поначалу не поверил :)
Формат и объем повествования не позволяют подробно рассказать обо всех этапах путешествия. Скажу лишь, что проехав без остановок через Хельсинки, в районе полуночи мы встали на ночлег в снятой через Airbnb квартире в городе Лахти. А с утра поехали в городок Савонлинна, известный тем, что там находится мощная крепость, оставшаяся еще со времен русско-шведского противостояния. Вот давно хотелось там побывать, с самого посещения брюссельской Мини-Европы, где эта крепость представляет Финляндию.
Российскую границу мы пересекали в Светогорске. Я специально так распланировал маршрут, чтобы мы оказались там уже под вечер. Когда на улице темнеет и больше нет возможности фотографировать, уже не так обидно терять несколько часов на стоянии в очереди. Очередь на российском погранпункте и правда была немаленькая. Причем, как я обратил внимание, стояли в ней одни финны, а все россияне катили к шлагбауму по отдельной полосе. Впрочем, двигалась очередь достаточно быстро. Пока стояли, я заполнил заранее распечатанную из интернета декларацию на машину. А когда подошла очередь, то мы увидели, из-за чего больше всего тормозится весь процесс, который вполне мог бы идти в несколько раз быстрей. Дело в том, что все машины на въезде таможня осматривала и фотографировала, но при этом делала все это одна женщина, которая периодически куда-то надолго исчезала, и всем приходилось ее ждать.
Но вот все формальности пройдены, и мы едем на ночлег в Выборг. Дороги, по сравнению с финскими, конечно же сразу стали заметно хуже. При этом нельзя сказать, что ими совсем не занимаются — куски с ямами периодически сменялись идеальными недавно заасфальтированными участками со свежей разметкой.
В Выборге разместились в гостинице с финским названием «Сампо». Как ее вечером в темноте искали — сначала заехали в одну ужасно узкую подворотню, потом выехали через другую, а она в итоге оказалось у самой дороги, вон там, в левом подъезде :)
А наутро пошли гулять по Выборгу. Ну, что сказать про город. Архитектура местами напоминает американскую — ну вот, к примеру, вот эта брутальная высотка с внешними лестницами, прямо как в Брате-2 :)
Оставили машину на площади неподалеку от вот этой церкви и отправились изучать старый город. Погода поначалу не радовала, но потом даже солнышко вышло. По этой причине часть фотографий я на обратном пути переснял ;)
От старого города в Выборге многого конечно не ждешь. На деле оказалось, что кое-что даже отреставрировано. На фото — старая городская ратуша. Была построена в 1643 году, но нынешний вид приобрела во время реконструкции в 1898 году, когда там разместился городской музей. В советское время здание перестроили под жилой дом. На площади стоит памятник Торгильсу Кнутссону - шведскому военачальнику, основавшему Выборг в 1293 году. Памятник был установлен на этом месте в 1908 году, но в советское время его сняли и убрали на склад. Хорошо, что не успели переплавить, в 1993 году он вернулся на прежнее место.
Кое-где в отреставрированных домах работают всякие туристические магазинчики, кафе и рестораны.
Правда цены в последних рассчитаны скорей на богатых финнов, нежели на российских туристов.
Часть недвижимости скрывается за заборами, надеюсь, что там тоже идут реставрационные работы
А вот до большинства зданий реставрация, увы, еще не добралась. Какие-то дома стоят с выбитыми окнами, какие-то просто сносятся.
Тут я на карте увидел, что в Выборге, оказывается, находится «самый старый жилой дом в России». Когда точно он был построен, неизвестно, но предполагают, что в XVI веке, т.е почти 500 лет назад. Здесь в двух квартирах до сих пор живут люди. В 1960-х в доме делали капитальный ремонт, в том числе увеличили высоту потолков и заменили печное отопление на центральное.
Увы, но главная достопримечательность Выборга — старинный замок — в этом году на ремонте. Или, если быть точнее, на ремонте самая высокая его часть — башня Олафа.
Да, за отсутствием смотровой площадки любой замок сразу теряет больше 50% своей привлекательности. Пришлось вместо башни ограничиться посещением краеведческого музея. Вот вы знаете, как устроена бобровая хатка? :)
А вот на этом макете показано, как русские войска в 1710 году отбили Выборг у шведов. С 1721 года Выборг по Ништадскому миру отошел к России.
Вообще интересно — среди патриотической общественности принято ругать Хрущева за то, что он в 1954 году отдал Крым Украине, но при этом мало кто помнит об аналогичном решении царя Александра I. В 1809 году, присоединяя к Российской Империи отбитую у шведов Финляндию, он сделал царский подарок финнам — передал им завоеванный за сто лет до этого Выборг вместе со всем Карельским перешейком. Про то, что граница Финляндии пройдет по окраинам столицы, и это станет причиной войны, тогда, разумеется, никто не думал. А между тем, вот так выглядела карта пограничной Ленинградской области в 1939 году.
Во дворе Выборгского замка
Если смотреть на старый город со стороны замка, то все выглядит вполне неплохо.
Мы же дальше идем на центральную площадь Выборга. Вот это красное здание с башенкой — построенный в 1906 году городской рынок. Слева вдалеке видна Круглая башня. Построенная в 1550 году, башня ранее была частью городских укреплений, сейчас в ней помещается ресторан. Ну, про цены в ресторанах Выборга я уже писал :)
Однако под конец прогулки мы нашли, где нормально пообедать, причем прямо на центральной площади. Столовая № 1 — вне конкуренции. И даже можно карточкой платить :)
Неотъемлемая часть туристического Выборга — скальный пейзажный парк Монрепо, что расположен к северу от замка на острове со смешным названием Твердыш. Туристов у входа ждет вот такая схема. Я ее хоть и сфотографировал, но для ориентации в парке мы использовали приложение для смартфонов Maps. Me. Я его как раз только себе поставил, и был от него в полном восторге — там на карте обозначены не только дороги, но и все мелкие достопримечательности в парке, всякие там памятники, беседки и т. п.
Парк Монрепо получил известность в конце XVIII века, когда здешнюю усадьбу приобрел барон Андрей Львович фон Николаи, бывший одно время президентом Академии Наук. Ему и его потомкам усадьба принадлежала вплоть до 1944 года. В советское время власти пытались сделать здесь парк-заповедник, но получалось плохо. Большинство зданий за это время пришло в упадок.
По парку идет несколько тропинок, по которым можно дойти до самой крайней точки — «Конца света».
Одно из самых интересных мест — остров Людвигштайн. Раньше здесь располагалась фамильная усыпальница семьи Николаи. После того, как хозяева уехали, ее разграбили. Сейчас отдельным пунктом в правилах пользования парком Монрепо записано — запрещено заходить на остров. Но моста здесь нет, так что просто так туда и не попасть.
Со смотровой площадки на острове хорошо виден маленький замок. Судя по Викимапии, там же рядом есть еще и несколько заброшенных склепов.
Увы, времени у нас было мало, так что со смотровой мы сразу направились к выходу. А между тем, вон там в лесочке на другой стороне залива, если судить по схеме, тоже были какие-то интересные объекты, в т. ч. некие «китайские мостики».
Из Выборга в сторону Санкт-Петербурга ведет трасса «Скандинавия». Качество дороги хорошее, но вот только на значительном протяжении она всего лишь двухполосная. Грандиозная стройка начинается в районе деревни Огоньки — обещают, что постепенно вся трасса до Выборга станет шестиполосной. А пока всем едущим в Финляндию приходится осваивать «польский» стиль вождения. Помнится, 17 лет назад меня шокировало, как принято обгонять в Польше. При наличии широкой обочины тех, кто не участвует в обгоне, просто сгоняют туда, чтобы не мешали. Вот и на трассе «Скандинавия» обочина тоже широкая :)
Мы же недолго наслаждались новой шестиполосной трассой — с нее вскоре пришлось съехать, поскольку наш путь лежал через дамбу в Кронштадт. Где мы сразу направились к главной достопримечательности всего острова — грандиозному Морскому собору.
Я к церковным объектам отношусь довольно спокойно, но внутри Морской собор поражает даже больше, чем снаружи.
Внутри установлены мемориальные плиты в честь российских моряков, погибших на службе, начиная с петровских еще времен и до революции. Памятник «Русалка» в Таллине помните? Вот эта плита в честь экипажа погибшего броненосца.
На площади у собора памятник адмиралу Макарову — «Помни войну». Мы же дальше направились в сторону моря.
В гавани Кронштадта стоят корабли. Мы были здесь в июне, а в июле сюда зайдет самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» — проект 941 «Акула».
Сердце всего Кронштадта — Петровский док. Сухой док, предназначенный для ремонта кораблей, был задуман здесь еще Петром I, но закончили его лишь в 1752 году. Работал он так. Ворота открывались, судно заходило внутрь, затем ворота закрывались, после чего через другие ворота зашедшая внутрь вода самотеком уходила в специально вырытый овраг, а оттуда — в доковый бассейн. Такая сложная гидросистема решала главную задачу — к ремонту зашедшего корабля можно было приступать сразу после его захода в док, а вот воду из докового бассейна потом уже не спеша выкачивали в море насосами.
Ага, теперь понятно, что это за канава, по мосту через которую мы перед этим прошли! А вот до докового бассейна мы не дошли, о чем я сейчас жалею. Интересно, на какой же он глубине находится?
Но зато я нашел, где в Кронштадте установлен знаменитый футшток, относительно уровня которого меряли ту самую высоту «от уровня моря». Выглядит он, правда, не очень презентабельно, так как находится под мостом.
А рядом вот в этой башенке прячется мареограф — прибор, позволяющий измерять и записывать колебания уровня моря. Вот только возникает вопрос — если уровень моря колеблется, то относительно чего тогда измеряют высоту?
А с другой стороны моста находится Итальянский пруд, на берегу которого стоит вот такой старинный подъемный кран.
А это провиантские магазины на территории Петровского дока. Судя по растущим на крыше деревьям, все постройки уже много лет как заброшены. Эх, здесь бы музей открыть… Причем даже не дожидаясь того, как будут растрачены миллиарды на типа реставрацию, как в Новой Голландии. Ну вот что мешает просто пускать внутрь туристов за деньги? Или там военные окопались со своим ценным оборудованием, которое приросло к земле и развалится, если его попытаться вывезти?
Мы же под вечер из Кронштадта отправились в сторону Ломоносова, для чего нам снова пришлось проехать по дамбе, построенной для защиты Петербурга от наводнений. Потрясающее сооружение. Возводить ее начали еще в 1980-х годах, и до распада СССР даже успели построить северную часть, связавшую остров Котлин с материком. А вот построить южную часть не дали так называемые «правозащитники», устроившие в перестроечной прессе форменную истерику на тему того, как такая дамба повредит природе. Ну, теперь то мы знаем, на кого обычно работают такие люди ;)
А дамбу спустя 20 лет все же достроили, помогло вмешательство одного очень влиятельного петербуржца ;)
И за последние годы она уже не раз спасала Санкт-Петербург от затопления во время наводнений.
Увы, останавливаться и фотографировать на дамбе нельзя, да и что там заснимешь вблизи, так что вставлю здесь фото, найденное в сети. Вот так выглядит главный судопропускной пункт, через который проходят все крупнотоннажные суда, включая и круизные лайнеры. В отличие от северной стороны, здесь автодорога идет не по мосту, а по подводному тоннелю. А вон те гигантские белые полукруглые створки - батопорты - выкатываются в проход в случае шторма.
Вставлю сюда это видео про экскурсию по дамбе. Там в конце и про футшток, и про мареограф, и про Петровский док экскурсовод рассказывает.
Еще на канале Наука 2.0 был фильм про Дамбу. Вставлю сюда ссылки, сам еще его не смотрел.
Наука 2.0 Санкт Петербург Комплекс защитных сооружений от наводнений ч. 1
Наука 2.0 Санкт Петербург Комплекс защитных сооружений от наводнений ч. 2
А последний ночлег у нас был в гостевом доме «Кают-Компания», что в 15-м жилгородке на окраине Ломоносова. Местечко — просто редкостная Ж. Раньше там была учебная часть флота, но сейчас, судя по всему, все заброшено. А вот гостиница очень даже ничего. И даже WiFi работал :)
Последний день путешествия у нас начался с посещения Ораниенбаумского парка. Вообще, если честно, я о его существовании здесь даже и не подозревал, а попался он мне на глаза совершенно случайно, когда мы вечером ехали по центральному проспекту Ломоносова. Ну я уже в отеле полез в сеть посмотреть, что же это за красоту мы только что видели? Ба, да это же дворец самого Александра Даниловича Меншикова, а потом и самой Екатерины II!
Вот только что плохо — почти половина парка оказалась на ремонте и была недоступна. Но зато по случаю ремонта вход в сам парк был бесплатный, платить надо было только за вход во дворцы.
Как мы покупали билеты — это отдельная история :)
Все наверно знают, что в России во многих местах действуют разные цены на билеты для россиян и для иностранцев. Вот и здесь билеты для первых были примерно раза в полтора дешевле. Ну, как я помнил, никогда с этим никаких проблем не было — если говоришь по-русски без акцента, то всегда давали билеты по ценам для местных.
Но вот теперь в Питере все не так!
Видимо в последнее время стало очень много русских туристов из других стран, а может местные гиды пытаются ловчить и проводят целые группы иностранцев под видом россиян. И теперь кассиры спрашивают документы у всех, желающих приобрести билеты по льготным ценам!
А у нас на всех — всего одна гражданка России. Ну она попыталась взять билеты сразу на всех, но бабка в кассе уперлась — давайте паспорта, а то все вы тут говорите, что русские, а потом китайцев приводите. Мы попытались уйти в несознанку, рассказывая, что оставили документы в машине, но переубедить бабку так и не удалось :)
Так что пришлось брать билеты по завышенной цене :)
Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме построил для себя ближайший сподвижник Петра I и неизменный комический персонаж всех фильмов про него — Александр Данилович Меншиков. Когда Петр стал строить для себя Петергоф, то Меншиков упросил его выделить ему место поблизости. Вот так и стоят теперь рядом два парка — Петергоф и Ораниенбаум.
Экскурсия по дворцу начинается, конечно, забавно. Туристам демонстрируют небольшой документальный фильм о тех временах, где все крутится вокруг фигуры Меншикова. Причем даже про самого царя говорят мало, и выходит так, что всем тогда рулил как раз светлейший князь, а остальные как бы были у него на подхвате :)
Кстати, любопытно, почему он — Меншиков, в то время как знаменитый российский киноактер — Меньшиков? Вы об этом когда-нибудь задумывались? Только сейчас в Википедии это заметил :)
Ну, а вот на этом макете показан один из эпизодов Северной войны, когда войска под командованием Меншикова отличились при штурме шведской крепости Нотебург. Удивительно, сколько там маленьких человечков вылеплено :)
Как многие наверно помнят, вскоре после смерти Петра I в 1727 году Меншикова арестовали и отправили в ссылку. Ораниенбаумский дворец сначала отошел в казну, но потом в 1743 году был подарен великому князю Петру Федоровичу, будущему царю Петру III. Но в 1762 году свергли и его, так что дальше дворцом распоряжалась его жена — Екатерина II.
Во времена царствования последней в Ораниенбауме была построена так называемая Катальная горка. Вот, нашел в сети картинку с реконструкцией того, как она могла выглядеть. Катались с этой горки на особых колясках, колеса которых катились по специальным желобам, прямо как на нынешних американских горках. Удивительно — даже на английской Википедии признаётся, что именно эта горка стала первым в мире roller coaster'ом! В XVIII веке, подумать только!
Потом правда придворным это развлечение наскучило, и вскоре горка развалилась. До наших дней дошел лишь вот этот павильон, с верхнего этажа которого начинался спуск. Ну и еще длинная вытянутая лужайка, что расстилается перед фасадом. Может когда-нибудь восстановят и саму горку?
А вот в китайский дворец с его знаменитыми стеклярусными панно я не пошел. Как-то уже надоели к этому моменту все эти дворцовые интерьеры. А между тем, Ораниенбаум славится тем, что в отличие от того же Петергофа он не очень сильно пострадал в войну, а потому многая обстановка там сохранилась в своем исходном состоянии. В том числе и эти стеклярусы.
Мы же из Ораниенбаума направились в Петергоф. И тут опять столкнулись с тем, что билеты для россиян продавали только по предъявлению паспорта. Но здесь, в отличие от Ораниенбаума, нам повезло — кассирша попалась добрая и после недолгих уговоров согласилась поверить в то, что мы забыли документы в машине. -Только, -сказала, -вас могут развернуть на контроле, и такие случаи сегодня уже были!
Но это, наверно, если купившие билеты туристы вдруг начнут прямо у входа говорить по-китайски :)
Ну, рассказывать что-то про Петергоф я здесь наверно не буду, все здесь и так были, а у меня рассказ уже и так слишком длинный получается. Мы прошли от Марлинских прудов и до самой дальней точки Нижнего парка — до Лабиринта.
На обратном пути вышли на берег моря, где я заснял панораму Санкт-Петербурга с тремя мега-стройками последних лет. Слева направо — небоскреб Лахта-центр, стадион «Санкт-Петербург», вантовый мост через Петровский фарватер на Западном Скоростном Диаметре.
Ну, а на этом путешествие почти закончилось. Мы еще заехали в сам Санкт-Петербург, в торговый центр «Фиолент», что на проспекте Стачек. Так что теперь я могу сказать, что ездил на машине не только по Вене, Мюнхену или Кейптауну, но и по Питеру. Даже по МКАД ездил - Минской Кольцевой Автомобильной Дороге. Вот где еще пока не ездил, так это по Москве :)
А дальше последний участок дороги, трасса СПб — Нарва. Что отрадно, сразу после выезда из города дорога масштабно расширяется, до четырех полос, а может и больше. Во всяком случае, дорожные работы одновременно велись как справа по ходу движения, так и слева.
На границе в Ивангороде — очередь часа на полтора. Уже на нашей стороне эстонский таможенник спросил — как давно я последний раз проходил здесь границу? Знаете, зачем они это спрашивают? В Эстонию можно ввозить литр водки, но только раз в месяц. Если ты за последний месяц уже границу переходил, то по умолчанию считается, что свою водку ты пронес в тот раз. Если же тогда у тебя водки не было, это никого не волнует, во второй раз провезти уже не дадут. Какие там правила насчет сигарет и бензина, я не в курсе, но возможно, что такие же.
А на этом круг замкнулся — путешествие вокруг Финского залива завершилось :)
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
