Наше путешествие мы задумали еще в прошлом году. Дочка захотела побывать на моей малой родине — в городе Мурманске. А я подумала: раз едем на север к Северному Ледовитому океану, то надо показать ей и Карелию, все ее жемчужины — Кижи, Валаам, Соловки.
Решили разбить наше путешествие на два этапа. В туре по Карелии решили воспользоваться услугами туристической фирмы, а по Мурманску и Мурманской области я придумывала маршрут сама.
13 августа мы с чемоданами были на Ленинградском вокзале и наше 10-ти дневное путешествие началось.
Из Москвы до столицы Карелии — города Петрозаводска мы добрались на поезде. На вокзале у вагона группу встретила гид. Разместились в гостинице прямо рядом с вокзалом, позавтракали и отправились на экскурсию по городу.
Петрозаводск. Город, который создали войны. Сначала Петр I во время войны со шведами здесь открыл заводы, на которых отливали пушки. Ремесленники организовали поселение Петровская слобода, переселенцы из более южных районов осваивали русский север, заводы процветали. Затем были годы забвения и опустения. Целых 40 лет. Только Екатерина Великая возродила здесь производство пушек во время русско- турецкой войны. Переманила из Англии мастера. Полностью переоснастили заводы, пушки стали лить по новым технологиям. В петровские времена 7 из 10 пушек не проходили испытания, брак топили в Онежском озере. По новым технологиям брака почти не было. Именно здесь на пушечных заводах появилась первая в России промышленная железная дорога.
Статус города Петрозаводск получил в 1777 году.
Сейчас это город с населением почти 300 тысяч человек, тихий уютный. Хоть город и небольшой, но в нем есть целых пять театров. В одном из них спектакли ставят на финском и карельском языках. Проводятся в городе и различные этнические фестивали.
Затем мы отправились на катере на знаменитый остров Кижи.
Онега-батюшка. Как говорят местные: кто по Онеге не хаживал, тот бога не маливал.
Очень неспокойное озеро. Но нам повезло. Путешествие на остров Кижи состоялось.
«Остерегайтесь беременных самочек», — напутствовала нас экскурсовод по дороге на этот остров. На Кижах частенько можно встретить гадюк. Но как утешали нас старожилы, за всю историю смертельных случаев после укусов не было. Ну да неприятности, конечно будут, но у местных гадюк не хватает яда, не вызревает он на местном северном солнышке.
Нам слава Богу змеюки не попались.
600 тонн деревянного зодчества. Так называют главную достопримечательность острова — Церковь Преображения Господня. В оригинале церковь увенчана 22 главами, размещёнными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Она была долгое время закрыта для посещения, т. к. находилась в плачевном состоянии. Длительно разрабатывали технологию восстановления. Боялись потерять такой памятник деревянного зодчества и не знали, с какой стороны приступить к шедевру.
Мы стали свидетелями уникального процесса реставрации, который начали в 2014 году.
Самый сложный этап — восстановление нижнего яруса успешно пройден. Скоро начнут реставрировать верхние купола.
Должны полностью восстановить и внутреннее убранство, уникальный иконостас, сохраненный финнами. В 2020 году храм обещают открыть для посещения.
Самый знаменитый кот острова Кижи. Его хозяйка была свидетельницей финской войны. Умерла в возрасте 86 лет. А кот теперь встречает журналистов. И даже лично знаком с президентом Владимиром Путиным.
На севере крестьяне жили в больших избах. Под одной крышей размещали и жилые помещения, и хлев, и хозяйственные помещения. Очень интересная особенность есть у карельских домов — балкон, тянущийся по всему периметру жилой части дома. Называется он — гульбище. Даже была такая поговорка в Карелии: «Дом без гульбища, что мужик без бороды».
В деревне на острове Кижи попытались восстановить быт крестьянской семьи. Сотрудники музея освоили техники бисероплетения, Онежской вышивки, изготовления берестяных изделий и деревянных поделок.
Пообедали в местном кафе и отправились в обратный путь на комете. Пока ждали судно, наблюдали за местными птицами. Галки там такие же наглые, как голуби и воробьи у нас в Москве.
На следующий день нас ждало знакомство с островом Валаам. На автобусе добрались до города Сортавала, до отправления быстроходного судна у нас оставалось время, и мы успели посетить музей частной коллекции Кронида Гоголева. Художник работал в уникальной манере, известен на весь мир. Основная часть произведений, находящихся в экспозиции — скульптурный рельеф в дереве, также можно увидеть живопись и графику автора. В его творчестве — тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники. К сожалению, после смерти художника в России не осталось последователей и никто не работает в такой технике.
Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. На небольшом острове в Ладожском озере находится эта обитель. Дата основания конец XI — начало XII века, точная дата неизвестна. Относительно достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века.
Территория переходила от русских к шведам, финнам, потом опять стала подчиняться России.
Жизнь на этом острове сурова, северные земли не способствуют развитию сельского хозяйства. Скалы. Плодородной земли нет. Ее горстками везли с материка паломники. Это считалось самым лучшим подарком Даже в самые голодные годы в монастырском саду были яблоки разных сортов. На огороде — овощи.
В годы Советской Власти монастырь не действовал. В начале 40-х годов прошлого века на острове была организована школа юнг. Потом здесь было поселение. Воинская часть, школа, почта, амбулатория, дом инвалидов.
Сюда направляли по распределению, многие не хотели ехать. Добраться до материка большую часть года проблематично. Всего два раза в неделю на остров летал вертолет. Но тот, кто влюблялся в эти места, оставался навсегда.
Сейчас монастырь возрождается. Очень много туристов и паломников. Кто то приезжает, работает волонтером на сельскохозяйственных монастырских угодьях. Живут в гостинице. Кормят волонтеров три раза в день. Сами монахи питаются только два раза — обедают и ужинают.
Мы посетили сам монастырь (внутри фотографировать запрещено), Вознесенский и Гефсиманский скиты. Послушали хор Валаамского монастыря. Восторг!
Нам очень повезло с погодой. Ладога была спокойна, и небо было безоблачное. Оказывается, на самом Валааме обычно теплее, чем на материке и над островом немного чаще бывает солнечно. Вот такой феномен. Благодатные тут места.
Ладожское озеро — самое большое озеро Европы.
В два раза больше Онежского.
Ходят по нему только очень опытные капитаны, потому что штормит часто. Высота волн в шторм может достигать 4-х метров.
На обратном пути остановились в местах, где в 1939–1940 годах шли кровопролитные бои. Здесь стоит Крест скорби. Две матери — русская и финская скорбят по погибшим сыновьям. Здесь по разным данным погибло от 30 до 100 тысяч советских воинов. Советско-финская война — одна из страниц истории, о которой не принято говорить во всеуслышание, много фактов, которые стали рассекреченными только в последние годы.
Вернулись в гостиницу под впечатлением от всего увиденного, а на следующий день освободили номера и отправились в путь на автобусе до города Беломорска. Дорога неблизкая — около 400 км. По дороге конечно же посещали различные достопримечательности.
Кивач — визитная карточка Республики Карелии — водопад на реке Суна.
Высота чуть более 10 метров, но мощь этого небольшого равнинного водопада потрясает. Да и его название это подтверждает, в переводе с финского «kiivas», означает «мощный, стремительный». Он не замерзает даже зимой.
Проехали мимо карельского Голливуда — города Медвежьегорска. Именно здесь снимали любимую многими комедию «Любовь и голуби». Новую версию фильма «А зори здесь тихие» тоже снимали в этом городе.
Вечером прибыли в город Беломорск, разместились в гостинице и отправились небольшой группой на закате на очередную экскурсию.
Новая Залавруга. Карельские петроглифы. 7 тысяч лет назад человек тоже творил. Холст — скала, резец из сланцевого кварца. И вот они — шедевры.
Рано утром — опять в путь. На теплоходе «Сапфир» по Белому морю 4 часа и мы — на Соловецких островах.
Соловецкий монастырь. Это восторг! Это мощь! Это красота! Это просто непередаваемо!
Реставрационные работы кипят. Мы посетили храмы, монастырские кельи. Прошлись по крепостным стенам и были внутри башен. Впечатляет. Фортификационные сооружения настолько прочные, что монастырь подвергался обстрелам пушечными ядрами английской эскадры в течении 9 часов, но они не нанесли никакого урона.
Были мы в камерах соловецких узников. Надо сказать, что более гнетущее впечатление на меня произвела караульная. В камерах хотя бы малюсенькое оконце есть. А какому-то заключённому и вовсе повезло. Из окошка видно часовню.
Соловецкое поселение небольшое. На острове есть детский сад, школа, больница, почта, банк. Даже один полицейский, бывают здесь и представители дорожно-патрульной службы. Но остров маленький. Все друг друга знают, весть разлетается быстро, поэтому нарушений правил дорожного движения на острове еще зафиксировано не было. Люди здесь приветливые. Основной доход — туристы. Период заработка очень короткий — всего три летних месяца. Поэтому путешественникам здесь рады.
А вы знаете, что есть морской виноград? Я вот теперь знаю. И знаю, какой он на вкус.
Это все в Карелии. А ещё здесь есть мармелад из водорослей, разные крема и шампуни из водорослей и шунгита.
И морошка. В виде настроек, наливок, мармелада.
Вот такой вкус у Карелии.
И очень вкусная вода. Она слабо минерализованная. Очень мягкая. Кожа после нее становится мягкой и шелковистой.
На обратном пути чайки нас сопровождали всю дорогу по Белому морю и ели прямо с рук.
Закончилось наше путешествие по Карелии. Как поется в песне, неофициальном гимне Республики: «Долго мне будет Карелия сниться. Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озёр».
В этот же день уже поздно вечером на станции Беломорск мы сели на поезд и отправились еще севернее — в Мурманск. 12 часов и мы в столице Заполярья. Город нас встретил пасмурной погодой. Впрочем, это нормально для него, несмотря на то, что была середина августа. Температура + 10–12. Вот такое оно северное лето.
Путешествие в город детства я с семьей планировала заранее. Воспользовались сервисом https://www.tourister.ru/ytrav/c011e0 Выбирали между отелями и апартаментами. В результате остановились на апартаментах с кухней, чтобы была возможность готовить.
2-х комнатная квартира через дорогу от железнодорожного вокзала оказалась очень уютной. Удобно расположена, в самом центре города, рядом с основными достопримечательностями.
Более 20 лет разлуки. Долго. Очень долго я не была в родном городе. За годы разлуки он совсем не постарел и даже очень хорошо сохранился для своих лет. В прошлом году Мурманск отметил свой 100-летний юбилей.
Мурманск — последний город, созданный в царской России. Первоначальное название Романов-на-Мурмане.
Самое древнее поселение на Кольском полуострове Кола. Известен с 1565 года.
Мурманск был местом ссылки политических заключённых. Ныне самый большой в мире город за Полярным кругом.
Встреча меня порадовала. Улочки чистые, дома подкрашены. А сколько новых памятников!!!
Вот вы видели где-нибудь памятник треске? Вот, а тут в центральном сквере главная промысловая рыба увековечена.
Это памятник кошачьей верности. Говорят, что кошки непостоянны и они не такие верные друзья своим хозяевам как собаки.
Вот этот кот прошел расстояние от Москвы до Мурманска, чтобы вернуться к себе домой.
А было дело так. Хозяева кота не смогли расстаться со своим питомцем на время отпуска и взяли его с собой. На обратном пути они его потеряли в Москве. Искали, звали, но не нашли. Вернулись без кота домой.
Каково же было их удивление, когда через 6 лет за дверью кто-то скребся и мяукал. На пороге квартиры сидел их грязный, тощий кот Семён.
Эту историю Я слышала ещё в детстве. Возможно, её печатали в газете. А памятник появился уже в 90-е годы. И стоит он в парке отдыха на Семёновском озере.
Храм Спас-на-водах, рубка затонувшей подводной лодки Курск, памятник Защитникам Советского Заполярья, в народе — Алеша. Памятник Ждущей. Монументов много, большинство посвящено трагическим событиям. К сожалению, непростая судьба у сурового северного города.
На следующий день знакомство с городом продолжили.
В порту на приколе стоит первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Отработал 30 лет. Теперь вот стоит на причале и принимает экскурсионные группы.
Строили в Ленинграде в рекордные сроки: 3 года и 3 месяца. Все внутренние помещения отделаны натуральной древесиной, полы покрыты ламинатом. Он стал от этого намного тяжелее, но Хрущев, бывший тогда у власти, понимал: «Ленин» станет визитной карточкой страны, его будут посещать зарубежные делегации, и поэтому судно должно быть сделано по высшему разряду. Так и получилось: еще на этапе строительства на борт «Ленина» поднимались министры и правящая верхушка Великобритании, США и Китая.
На борту атомного ледокола бывал и Юрий Гагарин, для которого Мурманск значил очень многое в жизни: здесь будущий космонавт нес армейскую службу, женился и стал отцом.
Ледокол мог находиться автономно в плавании 3 года, т. е. не требовалась заправка. Только продовольствие и воду доставляли на борт. Экипажи менялись каждые 4 месяца. Дольше не работали — пейзаж за окном вызывал депрессию.
Пускают на атомоход группами по 20 человек. Самостоятельно перемещаться не разрешают. 13 палуб. Связь не берёт нигде. Как лабиринт.
На борту атомохода Ленин была оснащённая по последнему слову техники амбулатория со своей лабораторией, мини операционной, стоматологическим кабинетом, физиокабинетом. Помощь оказывали не только членам экипажа, но и жителям труднодоступных населенных пунктов.
Погуляли по улицам города, зашли в краеведческий музей. Я с детства любила бывать на экскурсиях в нем. Очень интересная экспозиция. И история края, и животный мир. Быт коренных жителей Кольского полуострова. Всегда умиляла меня летняя одежда саамов — свитер-платье, плотное, вроде валенка.
Заглянули в кафе. Фирменный торт Мурманска. Ой, тут столько фирменных сладостей и пирожных: с черникой, брусникой, морошкой. Глаза разбегаются.
На следующий день отправились на южный берег Баренцева моря, в Териберку. Это около 120 км. Мы взяли на прокат машину и за два часа добрались до пункта назначения.
Берёзка. Карликовая. Ей тут так холодно, что она стелется по земле.
Северная природа богато одаривает ягодами и грибами. В этом году говорят было очень много морошки.
А на ковре из ягеля очень мягко лежать. Он сухой и тёплый.
Териберка. Поселок на краю земли. Южный берег моря. Баренцева. Первые поселения здесь были ещё в XVII веке.
Когда то закрытая территория с населением в поселке 10 тысяч. Сейчас живёт около тысячи человек.
Рыбный край. Было рыболовецкое хозяйство. Сейчас все в запустении. Но есть местные жители, которые не выезжают отсюда никуда, даже отпуск проводят здесь же.
Территорию открыли в 2014 году. И потянулись сюда экстремалы и любители уединения. Третий год подряд здесь проводят фестиваль. Приезжают гости из Финляндии и Норвегии. В планах создать здесь экопоселение.
В поселке построили новую школу. И даже новую многоэтажку в три этажа. В Териберке снимали нашумевший фильм «Левиафан».
Кладбище кораблей.
Увидели во всей красе благодаря отливу. Во время прилива они почти полностью затоплены.
Когда-то в Териберке был рыболовецкий колхоз.
Песчаные пляжи Баренцева моря
Морской капусты и морского винограда отведать не хотите ли? В Териберке — это просто. Во время отлива морское дно обнажается. и вы запросто можете побродить по морскому дну и попасть в заросли морских водорослей. Здесь их, кстати, принимают на вес в специальных пунктах.
Мы прошли по дну моря. Отлив. На том месте, где я сижу, вода поднимается во время прилива метра на 4. И так несколько раз за день. Отлив. Прилив. Зависит от Луны.
В Мурманской области есть даже приливная электростанция.
Водопад недалеко от Териберки. Наверху озеро Батарейное, внизу Баренцево море, почти Северный Ледовитый океан. Вокруг одни скалы
Уже поздно вечером мы вернулись в Мурманск, а на следующий день — новое путешествие.
В гости к лопарям.
Недалеко от города Оленегорска, примерно в 150 км от Мурманска есть этническое поселение — саамская деревня.
Лопари, они же саамы, — жители тундры, родственники финнам. С детства они кочевали за стадами оленей. Жили в чумах. Язык очень похож на финский. Детей для обучения забирали в интернаты. Первый год они учили русский язык, потому что на саамском не преподают, но письменность на основе кириллицы есть.
Сейчас они практически вымирают. Мы познакомились с Виталием. Он вырос в тундре, мастерски владеет искусством накидывания лассо. Умеет приручить оленей и даже лосей. Хотя они почти не поддаются дрессуре. Дети его тоже росли в тундре. Но теперь ведут оседлый образ жизни и встречают гостей в Саамской деревне.
Мы прошли по аллее идолов. Загадали желания. Познакомились с черным и голубым песцами. Их здесь выращивают и отпускают на волю. В природе этих полярных лисиц почти не осталось.
Кормили оленей с рук. Это непередаваемо, когда на тебя бежит стадо оленей с раскидистыми рогами, а потом они как собаки выпрашивают еду. Младшенькая даже была удостоена чести прокатиться на главном самце- производителе стада — Боре.
А ещё познакомились с лосенком Валентином. Кидали лассо. Катались на квадроциклах, умылись водой из волшебного озера.
Ели уху из горбуши (надеюсь все знают, чем отличается уха от рыбного супа:-)) и пили травяной чай из 200-летнего чайника.
Ох, и вкусно же было!
Путешествие наше закончилось. На следующий день самолет доставил нас в аэропорт Домодедово. Вот уже месяц прошел после поездки, а впечатлений теперь хватит, наверное, на год.
Теги:
Автобусные туры, Самостоятельные путешествия
