Краски Кольского полуострова. Часть 2

Обогнув губу Большая Волоковая, пройдя несколько очень весёлых бродов, мы добрались до самой северо-западной точки России — мыса Немецкий. Ветер был ледяной и очень сильный. Было ощущение, что океан решил нам красочно продемонстрировать, что он — Северный Ледовитый, а не какой-то там другой!

Ощущения были необыкновенные — мы на Баренцевом море! Перед нами океан, а там впереди уже только льды и белые мишки! Наши мужчины открыли шампанское — так торжественно мы прошли главный рубеж путешествия.

Ледяной ветер не позволил нам долго любоваться лазурными водами и торчащими из воды отполированными скалами, и мы направились к следующей точке нашего путешествия — к реке Скорбеевке. Дорога шла по полуострову Рыбачий, радуя нас то палящим солнцем, то внезапным снегом справа от дороги, то бродами, то необыкновенно красивыми облаками.

Не могу не сказать о заброшенном посёлке Мыс Скорбеевский, в который мы заехали, не смотря на дождь. «Поселок Мыс Скорбеевский — типичный военный гарнизон. Он начинался с простых армейских палаток, прошел стадию деревянных домов и казарм и к своей кончине имел несколько многоэтажных зданий, отличные гаражи, боксы, склады, котельные. По трехкилометровому водопроводу из озера Лохи в дома подавалась вода. За год до ликвидации поселка там построили капитальное здание котельной и электростанции.

Наверное, все эти сооружения и через столетия будут поражать воображение наших потомков. А сегодня мы промолчим о том, кто дислоцировался в поселке, скажем это потом, когда современное оружие станет музейным экспонатом» ©.

В 1996 году гарнизон был расформирован, а посёлок оставлен людьми…

Побродив по руинам истории, наши экипажи двинулись дальше на поиски стоянки. Под конец дня пошёл проливной дождь и мы поняли, что наше призвание — ставить лагерь под дождём. Замёрзшие и промокшие, но полные новых впечатлений мы легли спать.

День с одиннадцатого по тринадцатый. Стоянка на реке Скорбеевке

Утром не осталось и следа от ночного дождя: светило яркое солнце и можно было даже загорать. Солнце на севере печёт очень сильно, но стоит набежать небольшой тучке, как резко становится холодно. Проще говоря, летом на Баренцевом море можно ходить в купальнике под толстовкой — не ошибётесь.

На Скорбеевке мы стояли 3 дня: ходили на рыбалку, готовили и ели свежепойманную рыбу, фотографировали водопады, купались в океане и просто дышали чистым северным воздухом.

В общем, набирались сил перед следующим рывком. Впереди нас ждали Хибины.

День четырнадцатый. Рыбачий — Мурманск — Хибины

Утром 10 августа мы снова тронулись в путь. За день нам нужно было успеть выехать с Рыбачьего, заехать в Мурманск за продуктами и снова двигаться на бездорожье уже в Хибины. План был с честью реализован в течение 12 часов. Правда, 58 км от Скорбеевки до трассы оказались не такими быстрыми и весёлыми, как при въезде. Почему-то дорога обратно оказалось гораздо более ухабистой и спустя 2 часа нам казалось, что трясти не перестанет уже никогда и вся остальная дорога так и будет стиральной доской.

Но тряска закончилась, шины были снова накачаны, в Мурманске мы перехватили глоток цивилизации в виде еды из Макдональдса, и, пока не стемнело, хотели снова забраться в лес к комарам.

Однако, до темноты мы, конечно, не успели, поэтому дорога от Апатитов до ночной стоянки для наших водителей была сродни призрачной гонки — ничего не видно, за бортом не то дождь, не то снег, силы на исходе, а из ориентиров только красные габариты впереди идущей машины. На что ориентировался первый экипаж в лице нашего доблестного Андрея, до сих пор остаётся для меня загадкой. Около 12 ночи мы доехали до небольшой полянки у Щучьего озера, где и решено было переночевать. Традиционно для нашего экипажа мы заснули, не предполагая, какие пейзажи откроются нам утром.

День пятнадцатый. Хибинские броды

Утро началось с разведки. Наши мужчины прочесали окрестности и сказали, что надо ехать дальше. Правда ехать придётся по воде. Шесть бродов, полтора часа времени, скрип машин, брызги во все стороны — и вот мы уже на Гольцовом озере.

Стоянок там на побережье не очень много, но они есть и даже вполне обжитые. Одну из них мы присмотрели для себя.

День шестнадцатый. Великое восхождение

Гольцовое озеро оказалось даже холоднее, чем Баренцево море, поэтому лично я в него так и не зашла. Зато было совершено очередное восхождение. На этот раз мы взяли высоту в 800 метров. При том, что максимальная высота Хибин составляет 1200 метров. Навигатор нарисовал нам единственно возможный путь, и мы пошли.

Прямо от озера вверх ведёт тропа — хорошая такая тропа, нахоженная. По ней мы и отправились. Тут реализовалась ещё одна цель моего путешествия на север: я походила босиком по снегу в середине лета.

Постепенно дорога превратилась в русло горной реки, правда почти без воды, а справа выросла гора, на которую мы стали подниматься. Расстояние в 800 метров мы преодолевали 3,5 часа. Из-под ног то и дело сыпались камни, расстояние до подножия увеличивалось, а вершина не становилась ближе. Впервые в жизни я подумала, что не дойду. Из последних сил мы доползли до верха и тут поняли, зачем мы так страдали. Как и на кузовах нам открылась иссиня — зелёная сказка!

Кругом горы — мягкие, пологие, покрытые мхом, похожие на больших мишек, наверху — необыкновенно ажурные облака, а внизу, словно разбросанные зеркала — озёра. И снова таинственная природная тишина… В такие моменты понимаешь, что всё было не зря.

Общим советом мы решили спускаться с другой стороны холма, чтобы срезать путь до стоянки. Перед нами лежал пологий зелёный склон, внизу немного леса, а дальше — берег Гольцового. Но обманчива горная тундра. То, что выглядело как ровная полянка, оказалось покрытыми мхом камнями. Каждый шаг был неизвестностью: ставишь ногу и не знаешь, в какую сторону с камня она соскользнёт.

Так или иначе мы добрались до первых деревьев и поняли, что спуск по скользим камням был цветочками. Теперь наш путь преграждали бурелом, паутина и реальная возможность встретить медведя.

Не буду углубляться в то, как мы шли, постоянно перекрикиваясь, чтобы отпугивать диких зверей, как переходили и переносили на руках испуганную собаку через бурный горный ручей, скажу лишь, что подготовка в тех местах нужна серьёзная. К таким восхождениям нужно быть готовыми и физически, и технически, и с точки зрения экипировки. Горные ботинки, вода и хороший навигатор с загруженными картами — вещи просто необходимые.

Когда мы вернулись в лагерь, нас ждал вкусный суп, а наших товарищей весёлые истории о походе.

День семнадцатый. Хибины — Кандалакша

В ночь перед выездом традиционно пошёл дождь и не прекращался, пока мы не сложили мокрую палатку. Как только вещи были собраны, дождь, разумеется, тут же прекратился. Правда, ненадолго. Один из наших экипажей должен был уехать раньше и стартанул в 8 утра, дождь ещё только начинался. Дорогу до трассы он преодолел за 1,5 часа. Мы же выехали в 11.30 и выбирались уже целых 3, чувствуя себя героями фильма ужасов: дождь стеной, всё вокруг коричнево-серое, видимость минимальная, с гор несутся потоки воды, а внутри тебя постоянный страх, что сейчас начнёт сходить лавина, тем более, что за две недели до нашего приезда одна сошла именно в этих местах.

На трассу мы выехали около 3 часов дня. Ещё 3 часа мы добирались до стоянки в Кандалакше, правда, тут уже в основном по асфальту.

Ещё по пути в Хибины на заправке в Апатитах состоялся увлекательный разговор с продавщицей. Она спросила нас, не встречали ли мы медведя? Мы сказали, что нет, и нам тут же поведали, что мишки приходят к ним время от времени, а одного совсем недавно увидели у отделения Сбербанка. Что делать с этой информацией было не очень понятно, но бдительность наша увеличилась.

И вот, подъезжая к стоянке в Кандалакшском заповеднике, мы взлетаем на холм, и прямо перед нами стоит, кто бы вы думали? Молодой бурый мишка! Мы даже испугаться не успели, как он рванул вглубь леса. Понятное дело, что дикие звери боятся нас больше, чем мы их, но всё же стало не по себе. В целях безопасности мы постоянно жгли костёр, а перед сном убрали со стола всё, что могло привлечь медведей. В общем-то, что их может привлечь, никто наверняка не знает, поэтому мы убирали всё, в том числе ножи и топоры. Кто знает, чего ждать от кандалакшского медведя?

День восемнадцатый. Кандалакша — Варзуга — Кузомень

На следующий день мы проснулись и отправились на осмотр главной достопримечательности этих мест — Кандалакшского Лабиринта.

Говорят, что он построен древними так, что если войти в него и идти, не перешагивая камни, то выйдешь там же, где вошёл. Разумеется, вся наша бодрая компания отправилась ходить! Было очень смешно!

Говорят, этот лабиринт сохранился со 2 тысячелетия до н. э., но это, разумеется, новодел для туристов, хотя, не спорю, на его месте, наверняка был древний саамский лабиринт. И, судя по его местоположению, наиболее вероятна версия о том, что строили их именно рыбаки, либо для ловли рыбы, либо для обрядов, связанных с ней, так как находится лабиринт на самом берегу залива.

Набрав камней у Кандалакшского залива, мы снова сложили палатки (что удивительно, без дождя) и направились в сторону Варзуги и Кузоменских песков. По нашим планам мы должны были познакомиться с природной аномалией и встать где-то на берегу реки Варзуги. По пути нам нужно было заехать на водопад «Чёрный падун» на реке Колвица и на мыс Корабль, известный как аметистовый берег.

Водопад мы увидели, он, действительно впечатляет: перепад воды около 10 метров, чёрная глубина на фоне зелёных деревьев, и мерный завораживающий шум…

На мыс Корабль мы завернули уже в предзакатном освещении и краски природы заиграли с удвоенной силой. Аметистовый берег мы застали в отлив, поползали по нему, взяли с собой на память пару красивых камешков, правда аметисты оказались великоваты, пришлось брать другие, и двинулись в сторону Варзуги.

Варзуга считается древнейшим русским поселением на Кольском полуострове. Его история насчитывает около 600 лет. Тесно связано с Варзугой имя Александра Невского, ведь именно при нём был заключён договор с Норвегией, в результате которого Терский берег вошёл в состав Руси. В память об этом важном событии в 2016 году в Варзуге установили памятник Великому князю.

От Варзуги до начала Кузоменских песков мы доехали минут за 20. Пару слов скажу об этом месте.

Кузоменские пески — это пустыня, но пустыня не природная. Много лет назад люди начали активную разработку этих земель. Для выварки соли и выпаса скота вырубали лес, случались и пожары. Северные почвы восстанавливаются плохо, пески начали своё движение и постепенно заняли огромную территорию. В настоящее время ведутся работы по восстановлению состава почвы и лесов в Кузоменском районе.

В само село ехать мы не планировали, так как время было позднее, и нужно было искать стоянку. Как мы все понимаем, ставить палатку на песке, по меньшей мере, неудобно и неразумно. Хотелось найти пресную воду и полянку. Спустя два часа блуждания по окрестностям, эта часть нашего маршрута была окрещена как «Кузоменские тупики». От дороги отходит много вполне себе накатанных просек, но по какой бы из них мы не ехали, все они заканчиваются либо ничем, либо огибают какое-нибудь дерево и замыкаются. Мол, приехали, ребята!

Там, где мы хотели, подъехать к Варзуге нам так и не удалось, поэтому было решено проехать дальше за село Кузомень и встать прямо в устье. Решение было не лучшим, но единственно возможным на тот момент. Так мы встали на абсолютно открытом месте, со всех сторон обдуваемом северными ветрами.

Хоть это и был ещё берег пресной Варзуги, но воды в устье уже перемешаны с водами морскими, поэтому количество соли в них больше, чем требуется человеку для чая и водных процедур. Для костра была вырыта яма, чтобы ветер не разносил огонь по стоянке и не задувал его. Шашлык остывал мгновенно, а любая не прибитая к столу посуда улетала прочь.

После весело проведённого вечера было решено ехать по берегу Белого моря до места известного, как Тоня Тетрина.

День девятнадцатый. Тоня Тетрина

О Тоне Тетрина написано много отчётов. Это некая база отдыха на Белом море, построенная в виде рыбацкой деревушки древних поморов. Старинные постройки были восстановлены, основано поселение — музей. Помимо избы, в которой жили древние поморы, там есть баня, изба для переработки добытой соли, складские помещения, сети, лодки. Всё можно увидеть, сфотографировать, послушать двухчасовую экскурсию, помыться в бане, даже принять СПА-процедуры в ванне с ламинариями.

Стоимость удовольствия 1500 р. с человека в сутки, в неё входит и проживание, и посещение бани, и экскурсия, и ежедневный рыбацкий обед, который готовит хозяйка на всех гостей тони.

Нам очень захотелось там остаться. Во-первых, потому что там очень уютно и красиво, а, во-вторых, потому что очень хотелось помыться в бане. Но нам не повезло. Наплыв людей в сезон огромен, поэтому, когда мы подъехали, нас хоть и приняли вполне приветливо, но сказали, что только что заехала большая группа, баня забронирована до послезавтра, как и экскурсии. При этом хозяева готовы были найти возможность разместить нас в оставшихся домиках, но было ещё одно препятствие. На территорию музея нельзя приводить собак, а уж тем более жить с ними в домиках. Так что, имея собаку, не имея возможности посетить баню и экскурсию, мы решили встать чуть дальше на берегу. Но и тут нам помогли хозяева, подсказав, что прямо по берегу есть неплохие оборудованные стоянки, некоторые даже с походными банями.

В общем, остался в моей жизни незавершённый гештальт — пожить в тоне Тетрина дня 3–4. Не зря туда едут туристы со всего света. Так, накануне нашего приезда гостила группа итальянцев, жаль не застали. А сколько интересных табличек от посетителей прибито при входе: тут и Куба, и Испания, и Нигерия, кого только нет! В общем, без брони попасть в эти этнические домики не представляется возможным.

Отъехав от тони метров 200, мы разбили наш последний лагерь на Белом море, чтобы поесть грибов и полюбоваться уже ставшими привычными приливами и отливами.

День двадцатый. Челмужинская коса

Вот и закончился наш полный приключений тур по Кольскому полуострову. Пора было выдвигаться в сторону дома. Нам предстояло проехать 1900 км до Нижнего Новгорода. Приняли решение разбить маршрут на две части и сделать стоянку в Медвежегорском районе на Челмужинской косе. До неё как раз было расстояние одного дня — 760 км. Кроме того, нужно было замкнуть круг: вернуться на Онежское озеро, с которого и начинался наш маршрут.

Челмужинская коса облюбована туристами настолько, что на каждом отрезке побережья есть уже готовые, оборудованные стоянки. Не знаю, что нам подыграло, то ли дождь, то ли четверг, но нам повезло — мы заняли такую стоянку, которая, как мне кажется, просто не может пустовать. Там было всё: от стола с каркасом для тента до шикарной бани на берегу. И так нам понравилось место, что мы решили продлить отдых ещё на денёк. Весь следующий день мы мылись в бане, гуляли и готовились к дальней дороге.

Рано утром 16 августа мы отправились домой, увозя с собой море фоток, впечатлений и бесконечную душевную теплоту, с которой нас встретил суровый северный край… До новых встреч, милый сердцу Кольский полуостров!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия