«Я всего лишь путник, который утратил страх потеряться. Я уверен, что я несовершенен. Можете называть меня сумасшедшим. Можете насмехаться над моими мыслями. Это неважно! Важно то, что я — путник, продающий грёзы прохожим. У меня нет ни компаса, ни карты. У меня нет ничего, но есть всё. Я — всего лишь путник, ищущий самого себя…» (Августо Кури)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Я коллекционирую путников. Это миниатюрные фигурки мужичков с посохами и котомками, идущих по миру. Они сделаны из дерева, камня, кости и ещё Бог знает чего. У каждого из них своя судьба, своё прошлое, но все они помнят тепло рук своих создателей. Они привезены из разных мест нашей Родины. В основном это, конечно же, авторские работы. Они стоят на книжной полке, почему-то по росту (как раньше наши бабушки любили расставлять фарфоровых слоников на буфете) и дружно зовут в свою компанию. Видимо, знают, что я по своему внутреннему мироустройству являюсь их собратом.
Время от времени от них сбегаю, когда мною овладевает дух бродяжничества. А потом возвращаюсь в их компанию и мы коллективно… молчим. Сейчас хочу помолчать о Белозерье, куда я отправился этим летом в самые длинные дни…
Сменив истоптанные ботинки на новые, посох на фотоаппарат, а котомку на багажник автомобиля, я устремился на Русский Север…
Так можно было бы начать мой рассказ. Но отбросив ненужный пафос скажу, что целью скитаний было просто побродить, увидеть Белозерский край, посмотреть, как и чем там живут люди. Ведь там настоящая сегодняшняя Россия. Как сказал один географ — есть Москва, четыреста километров от неё в разные стороны — Россия, а дальше — тайга.
Белозерье — это целый регион на севере Вологодской области, объединяющий несколько больших и малых городов, деревень и, как следует из названия, озёр. Говорят, что картографы XVIII века с большим трудом наносили названия деревень на карту Белозерья по той простой причине, что на карте попросту не хватало места для названий — так густо расселялись люди в этом крае. С тех пор прошли многие годы, и время сделало самыми известными городами Кириллов и Ферапонтово. Последний даже и городом назвать нельзя — деревенька, милая и симпатичная деревенька. Для туристов они так и идут в одной связке: Кириллов и Ферапонтово. В Кириллов едут смотреть Кирилло — Белозерский монастырь, в Ферапонтово — фрески Дионисия. Обычно пакетных российских туристов, а ещё больше и иностранных, привозят сюда на один день из деревни Горицы. Там, на реке Шексна, делают остановку круизные теплоходы.
Но за один день мало чего увидишь. Обязательно стоит остановиться там на какое-то время, чтобы увидеть не только монастыри и музеи, но и природу, озёра, рассветы и закаты, попариться в баньке, поплавать на лодке, посидеть с удочкой, послушать тишину, попасть под летний дождь. Сюда надо приезжать, когда иссякает туристический поток и гулять, гулять, гулять…так, чтобы небом накрыло!
В качестве временного пристанища я выбрал абсолютно провинциальный Кириллов, из него удобно делать радиальные выезды по всему району. Остановиться в городе можно в любом гостевом доме. Их в Кириллове не так много как в Суздале, но вполне достаточно. Многие гостевые дома предлагают русскую баню.
Кириллов, в первую очередь, знаменит своим Кирилло-Белозерским монастырём. Это самый большой по территории монастырь в России.
Монастырь расположен на берегу красивейшего Сиверского озера. «Сиверко» — это холодный северный ветер.
Бросив взгляд на монастырь сразу замечаешь его длинные мощнейшие стены из красного кирпича, которые надёжно обнимают его по всему периметру. Хочется быть птицей или на худой конец квадрокоптером в хороших руках, чтобы увидеть это грандиозное сооружение одним взглядом. Стены монастыря поражают воображение своими огромными размерами — длиной почти в полтора километра, высотой десять метров, толщиной семь. Внутри этих мощных стен и спрятан сам монастырь, который условно делят на Старый и Новый город. Тот, который основал на Ивановской горке сам преподобный Кирилл Белозёрский — самый древний Ивановский монастырь. За внутренней оградой — Успенский монастырь.
Если входить в монастырь через Казанскую башню, то сразу оказываешься на территории Нового города, где тут же бросаются в глаза длинные трёхъярусные, с арками галереи стен.
В длинных и гулких галереях стоят цветы в соломенных кашпо, деревянные сани, пушка, а в нишах разложены старинные деревянные предметы утвари.
После прогулки по галереям вернулся к аллее, и через Святые ворота попал на территорию Большого Успенского монастыря. Здесь расположен целый комплекс церквей и Колокольня.
Я приехал в Кириллов в канун именин Кирилла Белозерского. Успенский собор был закрыт, завтра в нём должна была состояться праздничная служба, которую должен был совершить митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Но меня туда всё же впустили, попросив надеть бахилы. Непередаваемые ощущения: один в храме, полная тишина и покой, и только стук своего сердца.
Кирилл Белозерский в течение 30 лет был игуменом своего монастыря. Его мощи находятся в церкви Кирилла, примыкающей сзади к Успенскому собору.
Успенский собор и церковь Кирилла, где хранятся его мощи.
Только поднялся на Колокольню, как начался ливень. Все же мы знаем, какое чуднОе в этом году лето. «С неба падает дождь. Значит небу так надо». Дождь прошёл также быстро, как и начался. Виды с Колокольни потрясающие.
Непременно стоит посетить все музеи монастыря. Они того стоят.
В монастыре было одно из богатейших книгохранилищ на Руси. Здесь не только оберегали и переплетали книги, но и писали их. Это было главным иноческим послушанием. В музее представлено несколько образцов старинных писаний, старинные книги невообразимого формата и толщины и несколько типографских станков.
Монастырь был основан двумя старцами — монахами Кириллом и Ферапонтом. Однажды во время ночного чтения акафиста Богородице в Симоновском монастыре в Москве Кирилл увидел яркий свет, льющийся из окна. Выглянул и, увидев Богородицу, услышал: «Кирилл, иди на Белоозеро, там уготовано место, где спасёшься». В конце XIV века Кирилл вырыл на берегу Сиверского озера пещеру и жил там, позже постепенно была построена обитель. Ферапонт через год ушёл дальше на север и там основал свою обитель — Ферапонтовский монастырь.
На территории Ивановского монастыря, в котором сейчас живут восемь монахов, на склоне Ивановской горки, над местом, где Кирилл вырыл себе пещеру, под каменной сенью стоит старинная часовня, внутри которой деревянный крест.
Но, прежде чем покинуть Кирилло — Белозерский монастырь, можно просто с удовольствием погулять по его территории. Чтобы внимательно ознакомиться со всеми музеями заповедника, нагуляться по его обширной территории, обойти по внешней стороне и посмотреть на него с разных точек — нужен день.
Впечатляет и узкая береговая линия у стен монастыря, выложенная круглыми валунами разного размера. Они словно подпирают берег и охраняют его от размыва волнами.
У водяных ворот монастыря, которые в старину являлись парадным входом в монастырь со стороны Сиверского озера, до сих пор сохранилась небольшая бухточка. По традиции именно в этом месте освящаются воды Сиверского озера в дни больших праздников.
Я бродил вдоль могучих стен монастыря, сидел на валунах на берегу Сиверского озера, смотрел на утиный выводок, качающийся на серых волнах морщинистого от ветра озера, слушал крики белых чаек. Я провожал уходящий день. А солнце в содружестве с косматыми облаками подарило невероятной красоты закат. И я увидел небо! Вы давно любовались небом в своём городе? А в Кириллове оно такое.
Так и просидел на берегу, пока меня не накрыла белая ночь.
А на следующее утро вокруг монастыря был совершён крестный ход во славу Кирилла Белозерского.
Службу В Успенском храме проводил митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.
Следующим пунктом моих скитаний стало село Ферапонтово.
Здесь находится Ферапонтов Белозерский Богородице — Рождественский монастырь. Сейчас он не действующий, но является выдающимся памятником зодчества и имеет богатую историю. Ферапонтовский монастырь — совсем не велик размерами, но как же он органично вписывается в пейзаж небольшого села!
Ферапонтовский монастырь и село Ферапонтово расположены на разных берегах маленькой речки Паска. Река Паска длиной -то всего пятьсот метров соединяет Ферапонтовское и Спасское озёра. Красиво смотрится монастырь от реки Паска. Стоит оставить машину на другом берегу и подойти к монастырю по старому мостику.
Вид на монастырь от реки Паска.
Ферапонтов монастырь основан преподобным Ферапонтом в 1398 году. Это была одна из самых богатых вотчин Белозерья. Монастырю принадлежали несколько сёл, около шестидесяти деревень, сто пустошей, более трёхсот крестьян.
Центром ансамбля монастыря является его первая каменная постройка и одна из первых каменных построек всего Белозерья — собор Рождества Богородицы. И когда входишь в этот храм, построенный в 1490 году, забываешь про всё и попадаешь в плен изящного искусства. Именно там находятся знаменитые фрески Дионисия.
На откосе северной двери указано, что храм расписан Дионисием и его сыновьями всего за 34 дня (с 6 августа по 8 сентября 1502 года). И это при том, что общая площадь фресок составляет 600 м². Дионисий — главный художник-иконописец на рубеже XV — XVI веков. И эта роспись собора Рождества Богородицы — единственная полностью сохранившаяся выдающегося представителя московской иконописной школы.
Вот несколько фрагментов этой росписи, которые, к сожалению, не передают всей красоты и объёма, которые можно ощутить только находясь внутри храма. Они ненавязчиво красивы, их трудно рассматривать по фрагментам, они обволакивают тебя со всех сторон невероятно нежными красками.
Находясь в Ферапонтово обязательно следует съездить на древний Ципинский погост, который находится всего в полутора километрах от села Ферапонтово. У старого кладбища стоит деревянная церковь Ильи Пророка, построенная в середине XVIII века. Она стоит на берегу Ильинского озера у подножия Ципиной горы.
Древний Ципинский погост.
Грандиозное по своему объёму сооружение с очень интересной, длинной и горькой историей. Была построена нашими предшественниками исключительно при помощи топоров. Уникальна своей «северной» архитектурой: купол храма имеет четыре уровня. Храм стал важным духовным центром в Кирилловском районе благодаря династии священников Бриллиантовых. Недавно храм отреставрировали полностью его перебрав. При реставрации применялись старинные строительные инструменты и технологии. Обо всём этом можно подробно узнать, зайдя внутрь храма. Храм работает как музей и имеет статус филиала Кирилло — Белозерского музея — заповедника.
И в Ферапонтово, и в Кириллове я встречал сувенирную продукцию под брендом «Куракинская керамика». Печи, стоявшие в магазинах как образцы, произвели фантастическое впечатление. Автор печных изразцов, а также и других гончарных изделий местная художница — Нина Георгиевна Мишинцева. Едем смотреть как создаётся удивительная красота? Конечно!
Куракино — это малюсенькая глухая-преглухая деревушка в десяти километрах от Ферапонтово. Здесь, в бывшем коровнике, и располагается мастерская.
Я приехал туда в конце рабочего дня, когда все работники мастерской разошлись по домам, но Нину Георгиевну всё-таки застал. Она провела меня по цехам, если так можно их назвать, вкратце рассказала о том, как создаются изделия.
На полках мастерской стоят сотни уже готовых и ещё сохнущих изделий — расписанные детские игрушки, различные вазы, тарелки, кашпо для цветов, скульптуры, подсвечники и многое другое. Но главным направлением в своём творчестве художница считает всё-таки изготовление майоликовых изразцов для печей и каминов. Их разнообразие по цветам и стилям поражает. Изразцы делаются по технологиям XVI века. Нина Георгиевна подробно рассказала о процессе производства керамических изделий. Сначала глина около года лежит под открытым небом, потом два года вызревает в специальных ямах. Затем размалывают глину в шаровых мельницах вместе с мелкими камнями, собранными на берегах местных озёр, потом глину размачивают в ванне и заливают в специальные гипсовые формы. Готовые изделия отправляются в печь с температурой 900 градусов, затем окунаются в жирное молоко и снова в печь.
15 лет тому назад её учеником стал наш президент. Как-то Нина Георгиевна по случаю праздника 8 Марта была приглашена на приём в Кремль, где она пригласила Путина к себе в гости в Куракино. Вскоре президент приехал на Вологодчину и после посещения Ферапонтова монастыря навестил художницу в её мастерской (почему-то, куда бы я не приехал, узнаю, что Путин там уже был до меня). Усадила Мишинцева Владимира Владимировича за гончарный круг, и вылепил он горшок…
А я ничего не лепил, но с удовольствием приобрёл у Нины Георгиевны вот эту необычную тарелочку.
Она сказала, что идею она взяла у знаменитых кирилловских рогулек. Вы не знаете что такое кирилловская рогулька? Объясняю, рогулька (или «рогушка» — старин.) — это ватрушка с залеплёнными рожками краями вверх. Подобные ватрушки делают и в других регионах России, где они имеют свои местные названия. Например, в Карелии их называют калитки, а в Архангельске — шаньги. В Вологодской области — это любимое национальное блюдо. Рогульки можно купить в любой булочной и они действительно очень вкусные. Раньше бабушки делали их в русской печи, и аромат стоял на всю деревню.
Итак, рецепт (хозяйкам на заметку).
Для теста. Мука ржаная — 350 гр. (или сколько возьмёт тесто), молоко (или простокваша) — 100 мл., масло сливочное — 50 гр., яйцо — 1шт., соль — 1 ч.л. Очень вкусно добавить в тесто куркуму, молотый имбирь, тмин, кореандр и другие пряные травы (необходимость в них и количество определяется опытным путём).
Для начинки (на выбор). Картофельное пюре (не слишком густое), перловая каша, мягкий сыр, овощная начинка с острым перцем. Для смазки. 1 яйцо смешать с 2 ст. л. сметаны.
Для конечной смазки. 2 ст. л. топлёного масла.
Этапы приготовления. Замесить крутое тесто, слепить шар, завернуть в пищевую плёнку, дать постоять минут 30 при комнатной температуре. Из теста сделать колбаску, разрезать на кусочки. Из каждого кусочка раскатать лепёшечку. На лепёшечку выложить начинку. По кругу защипываем края теста, делая рожки. Внимание! Если сначала начнёте защипывать края, а потом класть начинку, то у вас ненароком получатся карельские калитки (сильно не расстраивайтесь, это тоже очень вкусно!) Сверху каждую рогульку полить смесью из яйца и сметаны (1 ст. л. на рогульку). Смазываем противень маслом, выкладываем рогульки и печём минут 7 при 180 градусах. Всем приятного аппетита!
Перекусили? Едем дальше!
Село Горицы. Как я уже говорил, здесь пришвартовываются круизные теплоходы.
Своё название село получило от гор, среди которых оно расположено: Маура, Городок и Никитская. Когда построили Шекснинское водохранилище, последние две горы стали островами, а Маура продолжает возвышаться над окружающей местностью. Её высота над уровнем моря — 185 метров. Не такая уж и высокая, но весьма живописная. На её вершине лежит огромный валун, на котором виден отпечаток следа преподобного Кирилла, который именно с Мауры увидел место для своей будущей обители. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…" Я же ничего не увидел, всё поросло лесом. И следа на камне, естественно, никакого не оставил.
В селе Горицы находится действующий женский Воскресенский монастырь, или как его ещё называют — «монастырь опальных княгинь». Монастырь основан в 1544 году княгиней Ефросиньей Хованской, женой удельного князя Андрея Старицкого, который был младшим сыном великого князя Ивана III. Княгиня Хованская организовала заговор, желая посадить на престол своего собственного, а не царского сына. Заговор провалился. Княгиню постригли в монахини и сослали в её же монастырь. Спустя годы на её сына последовал очередной донос, всю большую семью Старицких убили, а саму Ефросинью утопили в Шексне…и пошло — поехало… В монастырь стали ссылать жён и родственников, попавших в опалу высокопоставленных лиц. Здесь жила четвёртая жена Ивана Грозного, вдова Ивана IV Марфа, дочь Бориса Годунова Ксения, а также юная княгиня Екатерина Долгорукая. Сейчас здесь проживает десять насельниц. Их имена мне не известны.
А рядом с монастырём на реке Шексна стоит небольшая часовня Иоанна Предтечи.
Отдельный день можно посвятить поездке из Кириллова в Белозерск. Если ехать по хорошей асфальтовой дороге, то надо ехать через Липин Бор (120 км.). Но можно значительно сократить дорогу (как впрочем на ней и остаться) если воспользоваться короткой дорогой (40 км.) Для этого надо, следуя указателям, найти Кирьяновскую паромную переправу через Шексну (близ деревни Десятовская).
Вы только не подумайте, что это обычная переправа. Это не так. Это историческо-кинематографическая переправа. Здесь Василий Макарович Шукшин снимал эпизод своего фильма «Калина красная» (когда брат Любы на самосвале сбивает воровскую шайку в реку).
Переправа действует в летнее время ежедневно, и она бесплатная. С правого берега (со стороны Белозерска) паром отходит каждый час с 8.00 до 20.00. Только переправа в 13.00 переносится на 12.40 (паромщики обедают). А с другого берега паром отправляется по мере заполнения.
Надо сказать, что дорога, примыкающая к реке с обеих сторон и на довольно длинных участках в плохом состоянии — грейдер, «стиральная доска». Будьте внимательны!
Белозерск — приятный старинный провинциальный северный городок. Здесь можно погулять по валам Белозерского кремля, поднявшись на которые можно увидеть весь город как на ладони и Белое озеро, давшее название городу и целому региону.
Озеро совсем не белое (но белёсое), мелкое (глубина около 5 метров). Частые ветра приводят воду в движение, поднимая со дна отложения.
Наверное, город Белозерск требует отдельного рассказа. В рамках этого можно просто пройтись по улицам города, полюбоваться его архитектурой, не вдаваясь в страницы истории.
А теперь о Каменном острове. Поездка на Спас-Камень стала той самой вишенкой на торте, апогеем, венцом моих скитаний. Попасть туда порой непросто. Каменный остров находится в Кубенском озере, которое в плохую погоду часто штормит. А июнь, как все мы помним, в этом году был аномально ветреный и дождливый.
В самом посёлке Устье, откуда самый короткий путь на остров, есть много объявлений и предложений о доставке на остров. Но не один лодочник не выйдет в озеро в плохую погоду (известен ряд несчастных случаев). И такая индивидуальная поездка будет не бюджетной. Мне же повезло, в этот день неожиданно установилась хорошая погода и у причала стали собираться люди. Оказывается некая группа искусствоведов заранее зафрахтовала тихоходный кораблик и дождалась-таки разрешения выйти в озеро. И я на полдня стал тоже «искусствоведом».
Ну, а пока группа собиралась, я погулял по Устью. Посёлок старый, уютный и весьма фотогеничный. Центральная часть посёлка сохранила свой облик XIX века: храм и часовня Николая Чудотворца, несколько купеческих домов.
Нам повезло, была высокая вода, и кораблик шёл самым коротким курсом. Река Кубена, впадая в Кубенское озеро, расходится на множество рукавов. По такому рукаву мы и шли. Мимо нас «проплывали» живописные берега, острова, красивая церковь на левом берегу реки Кубены. Весёлые рыбаки демонстрировали размер рыбы в Кубенском озере.
Большому кораблю - большое плавание!
Тихим ходом за полтора часа мы подошли к Каменному острову. Вид острова с воды привёл искусствоведов, в том числе и меня, в неописуемый восторг!
Здесь нас ждала встреча с хранительницей острова Надеждой Александровной Плигиной. И мне даже больше хочется рассказать не об истории Спасо — Каменного монастыря, находящегося на острове, а о людях, которые сохранили остатки островного чуда и продолжают его неспешное и постепенное восстановление.
Сойдя на берег, искусствоведы, приняв горячительного на корабле, разбрелись по острову (он настолько маленький, что на нём не заблудишься).
Я и ещё несколько человек поднялись в Успенскую церковь — колокольню. Там шла служба. Из клироса доносилось ангельское пение.
«Это поёт матушка Иоанна, — повернулась ко мне Надежда Александровна и тихо продолжила, — Она поёт знаменным распевом. Это особый древнерусский распев, возникший во времена крещения Руси. А, вообще, знаменное церковное пение берёт начало в древней византийской богослужебной практике и был заимствован русским православием. Знаменное пение передаётся от сердца к сердцу. Она переняла его где-то. Поёт даже не голосом…когда душа вся выжжена, когда всё уже случилось в жизни, что может случиться…так поёт ещё игумен Владимир в Кирилло — Белозерском по воскресеньям».
Служба закончилась, игумен Дионисий благословил всех присутствующих на дорогу, а Надежда Александровна продолжила свой рассказ. «Здесь можно слышать не только старинное пение. Вся атмосфера богослужения соответствует тому времени. Здесь время как будто немножко остановилось. А вы знаете, когда-то на нашей колокольне были часы (улыбается). А потом часов не стало, стали расти деревья и кустарники…были большие утраты…остатки стен и окон послужили созданием проекта восстановления и, отталкиваясь от одного — двух окон, сумели создать полный образ трапезной. А вы знаете, что в паникадило у нас живой огонёк, а не электрические лампы (улыбается)».
Мы поднялись на колокольню, откуда открылся потрясающий вид как на остров, так и на окружающее его озеро. Надежда Александровна продолжила свой рассказ: «У нас здесь такая тихая, размеренная, медленная жизнь. Установленный здесь порядок, устав, наверное, от древнерусских монастырей, читают поучения… Остров всегда имел плотную застройку, остров же маленький. Небольшой двор всегда был между собором и гостиницей. Часть построек уничтожена людьми, временем, часть льдами с озера. В гостинице после войны был пункт по приёму и переработке рыбы, там же была коптильня. После закрытия производства на острове оставался один сторож. А когда и он в 1971 году покинул остров, гостиницу сожгли. С её восстановления и начались реставрационные работы на острове».
В 2002 году началась реставрация Успенской колокольни, на которой Надежда Александровна и вела свой рассказ. Через 7 лет она была закончена. В 2015 году восстановлена Трапезная палата, примыкающая к колокольне. Спасо — Каменный монастырь постепенно возвращается к жизни: восстанавливаются здания, регулярно проходят службы в Успенском храме.
Рядом с Успенской колокольней в 1998 году была построена деревянная часовня во имя Всех Вологодских святых. Возведена по древней русской традиции «об один день». Начали с рассветом, а к закату установили сруб, кровлю, деревянный крест и освятили. Рядом с часовней могила Александра Николаевича Плигина, мужа нашей рассказчицы Надежды Александровны.
Инициатором восстановления Спасо — Каменного монастыря был Александр Асафов. Ещё старшеклассником ему пришла в голову идея восстановления монастыря, и он целенаправлено выучился на архитектора — реставратора. Они, два Александра, неоднократно бывали на острове ещё мальчишками. В 1991 году на Каменном острове начались восстановительные работы. В 1993 году Асафов умирает и в 1994-м Плигин окончательно поселяется на заброшенном острове, прикипев к нему душой, и берёт весь труд на себя. Его жена — Надежда Александровна, вскоре тоже перебралась на остров и после смерти мужа продолжила его дело…
Надежда Александровна Плигина.
Можно было бы более подробно рассказать об истории этого монастыря, о его, как и многих других, непростой судьбе, о том кем и когда он был разрушен и приведён в упадок. Но разве мы должны помнить об этих негодяях? Мы не должны забывать о тех, кто это восстанавливал и посвятил этому всю свою сознательную жизнь. Так ведь?
После вкусного обеда (уха по — кубенски), которым нас угостили на острове, мы распрощались с Надеждой Александровной. Наш кораблик отчалил от острова, а Надежда Александровна и пёс Юстин долго смотрели нам вслед…
Остров Надежды…
К концу дня мы сошли на берег в посёлке Устье. Впереди меня ждал путь домой.
Огромна наша страна, много в ней дорог — и малоизведанных, и хорошо исхоженных путниками. Наша страна удивительная и красивая, с богатой историей и традициями. Жить в России и путешествовать по России. Казалось бы, что может быть логичнее? Я приглашаю вас в путешествие по Белозерью!
Карта маршрута.
А из Белозерья вместе со мной притопал ещё один путник… Дорогу осилит идущий.
*** *** ***
Памятка путнику
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный художественный музей-заповедник летом работает с 9.00 до 18.00 без выходных.
Национальный парк «Русский север» находится по дороге от Кириллова в село Горицы (на гору Маура есть указатель).
Горицкий женский монастырь находится в 7 км. от Кириллова, в селе Горицы на берегу Шекснинского водохранилища.
Белозерский художественно-исторический музей летом работает без выходных с 10.00 до 17.00.
Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия открыт ежедневно. Фрески нельзя фотографировать, но как учил меня подполковник Резинкин на военной кафедре — «если нельзя, но очень хочется, то — можно».
Церковь Ильи Пророка на Ципинском погосте открыта до 17 часов.
Мастерскую «Куракинская керамика» лучше посещать по предварительной договорённости. Но если нагрянете неожиданно даже для самого себя, то Нина Георгиевна вряд ли вам откажет, всё покажет и расскажет.
С Каменным островом есть нерегулярное сообщение из села Устье — Кубенское на катерах и тихоходных корабликах. Главное, чтобы погода была.
Не забудьте покушать кирилловских рогулек.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
