Сахалин. Мыс Анива: трое в лодке, не считая….

До Игривой доехали за пару часов, на «Ниссан-Сафари», быстро выгрузились, собрали лодку, посидев на дорожку на берегу речки тронулись на юг.

Саня махнул рукой на прощанье и покатил по своим делам. Первые десятки километров совершенно не примечательны, промелькнули оставшиеся от погранзаставы «Южной» строения, широкая долина реки Славянки, откуда джиперы стартуют на г. Крузенштерна, через речку Горбушу. Через шесть километров от Южной, начинаются береговые обрывы и Тонино-Анивский хребет подходит к берегу, обрываясь к морю.

Этот хребет является основой полуострова, он сформировался на границе мезозоя и кайнозоя, около 70–60 млн. лет тому назад и с этого времени погружений на дно моря не испытывал, оставаясь, то небольшим гористым островком, то частью единой азиатской материковой суши, то примыкая к Сахалину, то отделяясь от него. Муравьевская низменность стала связующим звеном с цепочкой островов, которые впоследствии образовали тело острова Сахалин.

Берега полуострова, имели неприступные скалистые стены и утесы, о которые разбивались волны и только несколько глубоко вдающихся заливов на восточном побережье поражали своим спокойствием, давая приют прибрежной живности. Сейчас это три тихих озера — Птичье, Лебяжье и Баргузинское (альбом «Сахалин. Озеро Птичье»).

Когда море отступило, на поле битвы остались выравненные каменистые бенчи, непреступные морские террасы, горделиво возвышающиеся скалы и кекуры, причудливые арки и выстоявшие в битве истерзанные скалы. На них высятся искореженные, но несломленные ели и пихты, а их флаговые кроны напоминают ниспущенные стяги. Молчаливые черные массивы леса волнами спускающиеся к берегу и заросли можжевельника судорожно скрепившие скалы застыли на страже отвоеванной земли.

Было решено первую ночевку сделать под огромным останцем, у ручья Сенокосный, который из расщелины обрывался на пляж 16 метровым каскадным водопадом. Вечер у костра с рисом и жареной горбушей прошел спокойно, как и ночь наполненная прибоем.

Сразу хочется заметить, что все дни пока мы путешествовали, были наполнены неторопливостью и скорее созерцательностью, нежели динамизмом и невероятными приключениями. Встреча с медведем, падение в подвал маяка на мысе Анива и «чуть не утонули» не считается. Таня на полуострове до этого не была, ей было интересно, ну и мне тоже, потому, как доставляло большого удовольствия показывать то, что сам несколько раз видел в пешеходных походах, в 1997 и 2003 годах.

С утра, после легкого завтрака из спагетти с тушенкой, сала и бутербродов мы с Татьяной двинулись на юг, оставив Игоря досыпать в «Шаттле», предварительно договорившись об обеде около распадка заставы «Крайняя».

Кстати о «Шаттле» — прекрасная экспедиционная палатка, если не таскать ее на горбу, больно уж тяжелая. Она «двухкомнатная» (справа и слева), каждый отсек трехместный, поэтому пространства много, да и по высоте можно встать во весь рост, не цепляясь головой о «крышу». Между отсеками «кухня», можно поставить стол со стульями, можно использовать как «склад», можно как «прихожую». Не смотря на почти два метра высоты, парусность низкая за счет системы каркаса. В общем жилье хорошее, во время дождя не течет, так как отсеки подвешиваются изнутри и полога не касаются.

Итак, мы двинулись по берегу, делая описание и фотографируя то, что попадалось на пути.

В паре километрах от лагеря находится одно из самых узких мест полуострова. С берега на берег, через хребет всего 1,5 км. Здесь инверсионные холодные потоки переваливают хребет в самом узком месте с охотского побережья на берег залива Анива. И эти потоки чувствуешь сразу, идешь по берегу: тепло +19°, ветерок, и вдруг оказываешься в холодильнике +10°, безветрие. А до тепла в +19° пять шагов.

Как правило, это полоса шириной до 300–400 метров — река из холодных потоков, струящаяся в понижении и ниспадающая водопадом с береговых обрывов. невидимый «воздушный водопад», проявляется в реальности водопадом имеющим название «Грациозный». Второе название — Гункан. Высота водопада — 9 метров. За тысячи лет река Смелая размыла окремненные алевролиты и создала каменную чашу и небольшой каньон, куда и срывается мощным ледяным потоком. В чаше водяная пыль и фрагменты радуги оседают на подушках зеленого мха по стенкам каньона и дрожат бриллиантовыми каплями на нежных миниатюрных камнеломках.

В нашем путешествии долина ручья на берегу была забита мусором, бочками из-под горючего и прочим хламом. В следующей жизни я привел сюда группу студентов-геологов на полевую практику, здесь у них на маршруте была дневка, и они ручей прочистили, дав ему вторую жизнь.

После Гункана, через километр попадаешь к мысу Белый камень. На фоне темных остроконечно-иглистых скал сложенных преимущественно туфоалевролитами и туфопесчаниками, белая глыба мраморизированного известняка кажется инородным элементом ландшафта, который окрашен преимущественно в серо-черно-коричневые цвета. Серповидная бухточка, с серым песком подводящая к мысу в морось и дождь загадочно-зловеща.

На пляже и на отмелях ослепительно белые окатанные глыбы. Мыс издали кажется неприступным и очень крутым. Через перемычку переброшен трос, по которому его можно перейти. С южной стороны небольшая пещера, вымытая водами залива. Южная бухта еще мрачнее, а отвесные черные скалы еще выше, здесь они достигают 100 метровой высоты и белая, 19 — метровая глыба мыса кажется просто миниатюрной. Тропа на юг более отвесная и веревки не имеет. Здесь нужно спускаться очень осторожно. Кстати в этом месте погибла девушка, решившая в одиночку в середине декабря 2013 года, прогуляться по побережью. Как она погибла, никто не видел. Версий гибели было несколько, накрыло волной — был сильный шторм, ударило волной о скалу, сломала, оступившись ногу, ночью шторм накрыл палатку — в любом случае, гулять зимой в одиночку не стоит. Тем более в 28-летнем возрасте.

Бухта, разделяющая мыс Белый камень и мыс Мраморный, в солнечную погоду начинает сиять разноцветием красок камней, которыми покрыта неширокая береговая полоса. Это место необычно контрастно, здесь снова, как и около водопада, холодный воздух с охотского побережья переваливает через хребет и стекает, создавая инверсионные слои и потоки. Здесь например, загорая на камнях, от которых струится, искажаясь фантомами раскаленный воздух, можно наблюдать плотную холодную стену тумана стоящую неподвижно в сотне метров по берегу.

На юг от Мраморного, несколько мелковатых пещер в береговых скалах и чуть подальше находится урочище Курорт, небольшой распадок, с бетонной плотиной, перегораживающей безымянный ручей — все, что осталось от японского поселка Shiraiwa. Волны залива Анива вымывают голубую керамику периода Карафуто, да иногда попадаются кирпичи местного производства.

По берегу шляются медведи и лисы — это их дорога, их Бродвей, следов великое количество. Западное побережье полуострова изрезано достаточно слабо. Пляж, как правило, крупнопесчанно-галечниковый, шириной от 10 до 50 м. прерывающийся на мысах. Это дает возможность увидеть их раньше, чем они увидят тебя.

Встречаться с ними на узкой береговой полосе, где и разойтись трудно, ну совсем не хочется. Пообедав супчиком приготовленным Игорем, решили найти место для ночевки южнее, а на следующий день пройти назад до Крайней.

Так и сделали, зашли за мыс Слюда и выбросились на берег в двух километрах южнее на безымянном ручье, напротив заброшенного рыболовного стана. Место изумительное, в условиях наползающих с востока холодных масс с Охотского моря, оно находится в «тени горы Крузенштерна» и потоки с моросью и дождем, обходят это место стороной. Можно было несколько раз наблюдать, как справа и слева, в паре километров по обе стороны идет дождь, а в этом месте, тишина и светит яркое солнце.

Тут нужно, наверное, пояснить, что гора Крузенштерна (в народе просто Круз) названа по фамилии человека и парохода, который сам это название и дал. Зачем же быть скромным до такой степени, я его понимаю. Хотя, если бы я был на его месте, я бы дождался, когда ко мне обратится штурман или топограф (кто это тогда делал?) с предложением назвать моим именем, поломался бы немного, а потом согласился, типа: «Делайте как хотите».

Высочайшая вершина Тонино-Анивского хребта и полуострова, имеет высоту 670,9 м и является высшей точкой водораздела между заливом Анива и Охотским морем. Это командная высота с видимостью до 25 км, с ее вершины открываются панорамные виды на оба побережья и Тонино-Анивский хребет. Растительность достаточно скудная из-за постоянных ветров, фоновым ковром стелется невысокий бамбук курильский и куртины прижимистого кедрового стланика. До вершины по траверсу бульдозером пробита дорога, заканчивающаяся на южном склоне горы круглыми фундаментами, на которых некогда возвышались купола радаров. Вершина в советское время использовалась военными, от которых после ликвидации воинской части остались элементы разрушенной инфраструктуры и огромное количество пустых бочек из-под горючего. Круз — любимое место сахалинских джиперов, каждый год, уродуя себя и свои машины, они упорно лезут на эту вершину, не взирая на утопленные автомобили, сгоревшие сцепления, пробитые днища, чтобы проорать с вершины: «Я сделал её!».

Иногда, сидя внизу, под горой, создается впечатление, что с вершины кричат. Но это только иллюзии — до ее вершины почти два километра. А может это голос Крузенштерна, прорывающийся через столетия: «Я сделал её!».

Окончание смотри https://www.tourister.ru/responses/id_20602

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия