Я уже много лет мечтал увидеть Алтай. Слышал о нем много восторженных отзывов, видел огромное количество прекрасных фотографий алтайской природы, которая на некоторых снимках так напоминала альпийскую, которую я очень люблю. Но если в Альпах бывать доводилось, то на Алтай все никак не удавалось съездить, ведь когда выпадал отпуск, он обычно уже был запланирован или на прекрасную и горячо любимую Европу или на не менее прекрасную и любимую тропическую Азию. И тут я неожиданно наткнулся в сети на рекламу «горящего» алтайского путешествия по интересному маршруту и по заманчивой цене, глянул билеты до Барнаула (удивительно, но поезд оказался ощутимо дешевле самолета), и решил ехать! Хоть путешествовать я предпочитаю самостоятельно, тщательно продумывая и планируя маршрут, но в данном случае организованная тургруппа была даже плюсом, т. к. самостоятельно посетить Алтай я неизвестно когда собрался бы еще, да и место назначения в данном случае было очень интересное и очень уж труднодоступное — Плато Укок. Это такое плоскогорье на крайнем юге Республики Алтай, заповедная зона, находящаяся практически на пересечении четырех стран — России, Казахстана, Монголии и Китая, и сюда, мало того, что пускают по пропускам (так как граница рядом), но, самое главное, на своей машине проехать просто нереально — на плато Укок нет дорог, и путь сюда пролегает от ближайшего населенного пункта — поселка Кош-Агач — практически по полному бездорожью, где даже не каждый уазик проедет.
Но обо всем по порядку!
На поездах я не ездил лет 15, и за это время в них ничего не изменилось, все так же романтично. Раньше только на станциях бабушки картошку вареную продавали, да пирожки, а сейчас всех поразгоняли. На станциях заходят и выходят такие разные соседи по купе, все приятные русские люди, кто к родне едет, кто на вахту, угощают пирогами, рассказывают истории. В общем, доехал до Барнаула душевно, а как хорошо спится под стук колес. Повеселило меню в вагоне-ресторане с по-прежнему безумными ценами — сосиска (одна) с пюре — 400 р., гуляш — 600.
На вокзале знакомимся с группой, все из разных уголков страны, большинство увлеченные фотографы, грузимся в типичный туристический транспорт этих мест — микроавтобус Ssangyong с прицепом (для багажа). И в первый же день предстоит марш-бросок на 800 км Барнаул — Кош-Агач. Должен признаться, до приезда сюда я не знал, что Алтайский край (Барнаул) и Республика Алтай (Кош-Агач) — это два разных региона нашей страны, и когда их путают такие незнайки как я, местные жители немного обижаются.
Небольшая ремарка. Фотографий я привез из поездки очень много, отобрал для фотоотчета только самые лучшие, но их все равно осталось слишком много, чтобы уложиться в один материал, а правилами сайта разрешено только 50 фото в одном рассказе, поэтому отдельные фотографии я объединил в серии-слайдшоу.
И еще — я больше фотограф, чем рассказчик, поэтому в фоторассказе будет много фото, мало текста, но очень много восторженных эпитетов:)
В первый день меня ждало немало открытий и даже потрясений, одним из которых было качество дорог, в частности трассы Чуйский тракт. Я вообще не предполагал, что где-то в нашей стране есть настолько хорошие дороги, много сотен километров абсолютно идеального покрытия — поразительно!
А какие виды открываются, когда едешь по этой красивейшей дороге! В первый же день я понял, что сюда нужно ехать самостоятельно, на своей машине. Сидел на заднем сиденье летящего по Чуйскому тракту микроавтобуса и поражался красоте вокруг!
Удивительные пейзажи открывались неприлично часто, хотелось все время остановить машину и пойти фоткать, но за рулем был не я, а временные рамки были жесткими — к вечеру нам нужно было успеть приехать в лагерь близ пос. Кош-Агач, заехав при этом в Горно-Алтайск за оформленными заранее пропусками в приграничную зону, поэтому остановка была только на обед (в неприглядном придорожном кафе оказалась вкуснейшая баранина) и буквально пару остановок на пофоткать в особо красивых местах. Одним из таких мест был перевал Чике-Таман. Еще одно красивейшее место — слияние рек Чуя и Катунь, вид, опять же, сверху. Место особо почитаемое среди алтайцев. Вообще, река Катунь — это основная водная артерия Горного Алтая. Название «Катунь» происходит от алтайского слова «кадын» (госпожа, хозяйка»), которое в свою очередь происходит от древнетюркского слова «катын» (река).
Ближе к вечеру мы доехали до места ночевки — юрточного кемпинга Тыдтуярык, в 20 км от Кош-Агача. Адаптируясь к полевой жизни, спали не в благоустроенных юртах, а возле реки, в своих палатках, кстати, вода в реке очень вкусная! Кемпинг расположен тоже в красивом месте.
С утра собрались и направились дальше — уже в сторону плато Укок, по пути заехав в Кош-Агач, где нам нужно было закупиться провизией на ближайшие 10 дней. Асфальт здесь заканчивался, и мы пересели на 2 уазика-буханки, везли нас на которых два суперпрофессионала, умению которых ездить по бездорожью мы не уставали восхищаться последующие дни. Пограничники проверили наши пропуска-паспорта, открыли шлагбаум, и мы понеслись на двух уазиках вглубь (а правильнее будет сказать, на окраину) Алтая. Я надеюсь, что Алтаем можно называть и Республику, и Край.
Кстати, сотовая связь здесь тоже заканчивалась, и больше двух недель нам предстояло провести без телефона, без новостей, соцсетей, смартфонов, и это, скажу я вам, потрясающе! Мозг по-настоящему отдыхает, только прекрасная природа вокруг, и ничего более. Хотя первые дни по привычке иногда доставал телефон, собираясь что-нибудь в очередной раз погуглить.
Сначала началась щебенка, потом пыльная грунтовка. Виды вокруг потрясают своей красотой!
Иногда удавалось поднять в воздух квадрокоптер и насладиться невероятными пейзажами с высоты, откуда виды открываются еще более потрясающие!
Но постепенно дороги кончились совсем и началось настоящее бездорожье. Когда мы подъезжали к очередному препятствию, мне, городскому жителю, казалось, что все, приехали. Но невозмутимые водители направляли УАЗы-вездеходы вперед, огромные камни, глубокие броды, крутые уклоны — им (и асам-водителям, и шедеврам отечественного автопрома) все нипочем. На наших УАЗиках не было никаких дополнительных атрибутов внедорожников (ни огромных колес с лебедками, ни шноркелей с хайджеками), но они им оказались не нужны.
Наша цель — Плато Укок — наиболее удаленная и изолированная часть Горного Алтая и, пожалуй, одно из самых труднодоступных мест этого края. С внешним миром плато связывают три перевала — один сложнее другого в плане дороги, один перевал уходит в Казахстан, другой в Монголию, мы же ехали через перевал Теплый ключ (высота 2900 м). В радиусе 100 км нет ни одного населенного пункта, и ездят здесь, как правило, двумя машинами (на случай поломки) ГАЗ-66, Урал или ЗИЛ, на худой конец — как мы, на буханках УАЗ. Однако, и эти сильные автомобили в долине р. Калгуты могут очень прилично утонуть в болоте, особенно вечерами, после солнечного дня, когда подтает царящая здесь вечная мерзлота. Большую же часть года перевалы, через которые сюда лежит путь, закрыты снегом и лавиноопасны.
Наши «буханки» на фоне другого встречающегося по пути транспорта казались просто легковушками.
Бездорожье такое, что 30 км мы ехали 6 часов. Иногда останавливались дать отдохнуть и водителям, и фотографам, и машинам, а заодно насладиться потрясающими видами.
Здесь, вблизи Плато Укок климат очень суров, я расскажу про него подробнее далее, здесь снег сходит только в июне, а июль — вовсю цветение! На Алтае удивительно красивые цветы! Никогда раньше не встречал желтые маки, сиреневые ромашки (догадываюсь, что это не ромашки, конечно, а просто не известные мне цветы), а мохнатый цветок — это легендарный эдельвейс!
Кстати, в начале повествования я упоминал сходство алтайской природы с альпийскими лугами, и не так давно с удивлением узнал, что «альпийские луга» — это вполне устоявшийся термин определенного географического и горного пояса, и расположены они не обязательно в Альпах, так есть альпийские луга и на Алтае, и сходство с Альпами вовсе не случайно.
Природа меняется каждый километр, бескрайние альпийские луга сменяются зелеными холмами или скалистыми пейзажами, бесконечные вьющиеся нити рек, величественные заснеженные горные вершины.
А потом и вовсе заезжаем в снег.
Также по пути встретилось несколько сакральных мест, но к ним у нас впереди будет отдельный путь. Встречаются даже наскальные рисунки древних народов!
Несмотря на суровый климат, здесь много рек и озер, многие из которых образованы таянием ледников.
На одной из остановок я решил поднять квадрокоптер повыше, оказалось, что в горах расположено множество прекрасных озер.
К вечеру второго дня, преодолев перевал, мы поздравили друг друга с прибытием на Плато Укок! Лагерь разбили на берегу красивой реки Жумалы.
Надо ли говорить, насколько яркие здесь звезды ночью! Воздух чистый, небо ясное, нет никакой паразитной засветки от городов — фотографировать одно удовольствие. В последующие ночи луна была полной, очень яркой, что мешало снимать именно звездное небо, но позволяло снимать красивые пейзажи в лунном свете, но сегодня ночью звезды были удивительно яркими!
В 1998 году Плато Укок, или как его теперь называют, «Зона Покоя Укок» вместе с другими территориями была включена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО как природный объект под единым названием «Золотые горы Алтая».
Название «Укок» происходит от монгольского «ухэг» — буквально, «массивная гора» или крупная возвышенность с плоским верхом, «укок» в киргизском употребляется для обозначения плосковерхих гор, то есть плоскогорий. Здесь свой, весьма суровый микроклимат, ведь плато расположено на высотах 2200–2500 м, среднегодовая температура -5, мы были в июле — и это здесь самый теплый месяц в году, но среднемесячная июльская температура всего лишь +8 — +10. Днем печет солнце, но почти всегда дуют ветра, поэтому даже в +25 не жарко. А ночью и вовсе были заморозки.
Следующие дни мы меняли места стоянки, дислокаций, переезжали с места на место, где-то проводили по несколько дней, делая радиальные вылазки.
Время здесь течет не спеша, дни становятся как будто длиннее. В перерывах между съемками — купание в ледяных горных озерах, отдых в палатке, приготовление пищи. Наши водители каждый день рыбачили, и мне удалось попробовать хариуса — царскую рыбу удивительной красоты, плавник которой напоминает корону, и которая водится только в самой чистой воде. Кстати, на Чуйском тракте вдоль дороги расположено множество палаток, продающих копченого хариуса по негуманным ценам 400–500 р. за небольшую рыбку.
Нехитрый алтайский быт и несколько фото автора:)
С погодой повезло, она была разной, случались и пасмурные и солнечные дни. Были даже линзовидные облака и красивая двойная радуга.
Съездили на заброшенную погранзаставу Аргамджи, которая еще несколько лет назад функционировала, но сейчас здесь все разрушено и растащено.
Как я уже говорил, климат на Плато Укок очень суров, настолько, что зимой здесь нет снега, все выдувают ветра (по этой же причине здесь нет деревьев), поэтому зимой сюда приводят пастись скот из низин — единственного в этих краях села Джазатор. Вот зимнее пастбище рядом с нашим лагерем.
Но летом здесь нет чабанов (пастухов) и избы пустуют, будто брошенные, конечно, здесь нет никаких замков, и я аккуратно зашел посмотреть пастуший дом, быт.
Причем скот — это не только коровы, но и верблюды! Поэтому один из традиционных подарков, что везут отсюда — теплая одежда из верблюжей шерсти, от носков и варежек до свитеров и жилетов.
По официальным данным, тут обитает куча разных птиц. Мы же из фауны обычно встречали сурков и сусликов, которые постоянно перебегали нам дорогу. Ну и коров и верблюдов, конечно.
Почти отовсюду видны Пять Священных Вершин Табын-Богдо-Ола, являющиеся священными для алтайских, тувинских, монгольских и китайских буддистов. Массив расположен прямо на границе тех государств — России, Китая и Монголии. Из-за труднодоступности вершин (4 из 5 имеют высоту свыше 4000 м), покрытых вечными снегами, граничащие государства договорились не устанавливать на них пограничный знак. На российской части массива сосредоточено 5 ледников общей площадью 32,6 км². В этих горах встречаются самые редкие животные Алтая: ирбис (снежный барс) и алтайский архар, нашим водителям доводилось видеть и тех, и других.
Снег, таящий с вершин, образует бесчисленные реки и озера молочного цвета. Одна из таких рек — красивейшая, прекрасная Аргамджи. Именно эта река произвела на меня самое сильное впечатление, особенно, когда есть возможность насладиться ее красотой с высоты.
Хотя стоит признать, что главной «достопримечательностью» Укока все же является его «Принцесса», которая принесла плато всемирную известность и признание среди историков, культурологов, археологов.
В 1993 году археологи раскопали полуразрушенный курган, в котором обнаружилась деревянная погребальная камера, заполненная льдом. Это вызвало большой интерес археологов, так как в подобных условиях могли очень хорошо сохраниться очень древние вещи. Ее вскрывали несколько дней, растапливая горячей водой из кружек. И когда открыли, стало ясно, что это сенсация. В камере обнаружили шесть коней под седлами и со сбруей, а также деревянную колоду из лиственницы, заколоченную бронзовыми гвоздями. Содержимое захоронения явно указывало на знатность погребённой персоны. Под курганом была захоронена (около 2500 лет назад!) молодая девушка примерно 25 лет, которая, судя по антуражу захоронения, была весьма знатной особой. Она была облачена в головной убор с золотыми деталями, в руках держала палочку из лиственницы, а сами руки были украшены татуировками (благодаря льду кожа и татуировки отлично сохранились) с изображением алтайского грифона (смесь оленя, грифона и козерога).
Местное население было категорически против раскопок, писали письма во все инстанции, перегораживали археологам дороги. Алтайцы уверены, что найденная девушка — это Белая Госпожа, «хранительница покоя Ак-Кадын», или как теперь ее называют «Принцесса Укока». Согласно легендам, она является хранительницей покоя алтайского народа и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров. Шаманы считают ее прародительницей Алтая.
Раскопки и перевозку мумии в Москву сопровождали ряд мистических событий, когда доставали мумию из земли, произошло землетрясение, вертолет, на котором ее перевозили, несколько раз совершал аварийную посадку, а после того, как ее увезли с алтайских земель, на них обрушились беды — разрушительные наводнения, землетрясения, грады, все это местные жители считают гневом принцессы и требуют у ученых вернуть ее и захоронить в алтайских землях.
В итоге местные люди добились своего — любые раскопки здесь были запрещены, плато было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, вся территория плато была объявлена заповедной зоной. Неизвестно, сколько еще удивительных находок осталось под слоем вечной мерзлоты, а курганов здесь просто бесчисленное множество.
Пару ночей стояли на озере Гусиное. Здесь кажется, что вершины Табын-Богдо-Ола совсем рядом, и это правда, в один из вечеров к нам даже прискакали на лошадях пограничники проверить документы.
Красивейшее озеро, вид на величественные горы. Говорят утром был красивый туман, но его сняли все, кроме меня.
Потому что я всю ночь снимал ночь:) Как раз было полнолуние, и лунные пейзажи получились особенно живописные.
Еще озеро запомнилось огромным количеством прекрасных лошадей!
Озеро Гусиное было самой дальней точкой нашего маршрута, и мы направились назад. На ночлег встали снова в том же месте, что по пути сюда — у реки Жумалы.
Окрестные пейзажи в закатном свете очень хороши.
А после захода солнца снимал реку Жумалы при свете луны.
Последним большим пунктом нашего маршрута перед дорогой домой были горы Кызыл-Чин, или в простонародье — «Марс». Так эту местность прозвали за красный цвет и почти полное отсутствие растительности. На самом деле Кызыл-Чин — это река, приток Чаган-Узуна, но так повелось называть и горы, ее окружающие. Здешняя местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, наличием оксидов железа, что и придает ей такой необычный вид. В зависимости от степени окисленности железа и количества примесей появляется определённый цвет — горы окрашены бесчисленным количеством оттенков красного, от ярко-оранжевого до темно-бурого. Холмообразные горы с расщелинами создают полное впечатление, что находишься на Марсе, все это дополняется удивительными пейзажами на горизонте.
Пейзажи здесь просто поражают воображение, они воистину марсианские! Особенно с воздуха!
Если пройти 6 км по пешей тропе, то можно попасть ко второму участку — «Марс 2», он скромнее, хотя все равно красиво!
Таким вышло мое знакомство с Алтаем, который превзошел все мои ожидания. А ведь я увидел лишь очень малую часть его удивительной природы. Под сильным впечатлением направляюсь домой. На обратном пути снова остановка в кемпинге Тыдтуярык, сейчас было время облететь его окрестности более основательно, здесь места оказались тоже потрясающие!
Спасибо всем, кто дочитал до конца! Впереди ждут своей очереди еще много удивительных уголков нашей страны! Только что вернулся из еще одного красивейшего места, на этот раз на родном Урале, но пейзажи там тоже как из фантастического фильма. Но об этом в другом фоторассказе…
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
