В Макаронезию, на Блаженные острова. Часть 8

На Фаяле есть несколько must-see достопримечательностей, и одна из них — это Кальдейра, расположенная в центре острова. Как можно видеть, туда ведет много разных дорог, мы поехали той, которая ведет черед деревушку Фламенгос (Flamengos), которая, если верить интернету, славится своими красивыми аккуратными домиками. Если верить своим глазам, то ничего особенно сверх-красивого там нет…)

Чем выше мы поднимались в гору, тем хуже становилась погода.

На уровне моря на небе еще наблюдались какие-то просветы, но вершина вулкана была затянута плотным слоем облаков, цеплявшихся за край кратера. Но, видимо, такая погода была привычна местным кроликам, которые только успевали выпрыгивать из-под колес нашей машины, ныряя в траву на обочине. У Кальдейры, в лучших азорских традициях, была оборудована стоянка и смотровая площадка. Мы припарковались, и попытались выйти из машины… Не тут-то было! Дул сильнейший ветер, который не давал открыть дверцы машины! С неким трудом мы вылезли из нашего Форда, и тут же захотели залезть обратно. Ветер был не только сильным, но еще и влажным, практически дождевым, и холодным. На площадке, расположенной на краю Кальдейры приходилось держаться за ограждение — ветер валил с ног, а лететь вниз было очень далеко.

Небольшая панорамка кальдеры.

Собственно, «Кальдейра» это местное название кратера вулкана Горда, являющегося наивысшей точкой острова — 1043 метра. Со смотровой прекрасно видно весь кратер (если его не закрывают облака). Его диаметр достигает двух километров, а глубина — около 400 метров. Дно кратера с несколькими озерами расположено на высоте 570 метров над уровнем моря.

Согласитесь, всегда интересно заглянуть в кратер настоящего вулкана, пусть и спящего. Вокруг кратера идет пешеходная тропа — его можно обойти по кругу. Я, любопытства ради, прошелся метров этак пятьдесят, и повернул назад. Во-первых, глинистая дорога была вся размокшая после дождя, а во-вторых, там было просто страшно идти из-за сильнейшего ветра.

Вернувшись в машину целые, но мокрые и перепачканные, мы решили заскочить в какой-то парк, отмеченный на карте. К парку ведет серпантинистая дорога, но ехать недолго. Место называется Parque de Cabouco. Место приятное, но в такую погоду делать там нечего. А вот если погода хорошая, то там можно прогуляться по лесу, подышать чистейшим воздухом, и даже поджарить шашлыки на оборудованных мангалах. Словом, такое вот место для отдыха. Мы недолго побродили по парку, не встретили там ни одного человека, и вернулись к машине.

Дальше нам надо было вернуться на побережье, и доехать до второй достопримечательности — скалы Белый Замок (Morro de Castelo Branco). Распугивая кроликов и подгоняемые попутным ветром, мы отправились обратно по той же дороге. Чем ниже мы спускались, тем лучше становилась погода, и мы наконец-то смогли увидеть, что Фаял не менее красив, чем Сан-Мигель.

По трассе, идущей вдоль берега, мы минут за 15–20 доехали до мыса. Припарковали машину на стоянке, и отправились к Белому Замку. Замок оказался огромной круглой скалой, соединенной с островом тонким перешейком. От стоянки к скале ведет оборудованная дорожка, длиной метров триста максимум. Скала и территория вокруг нее объявлено Национальным Парком, потом расскажу, за какие заслуги.

Светило солнце, по небу плыли белые облачка, если бы не ветер, задувающий со стороны океана, было бы вообще замечательно!

Мы потихоньку двигались в сторону перешейка, там были какие-то информационные таблички, которые тут находятся во всех интересных местах.

В какой-то момент мы увидели парня, который карабкался по перешейку вверх на скалу. Только я намекнул Ксю, что, возможно, оттуда открывается красивый вид, как вдруг резко потемнело, сильный ветер превратился в очень сильный, и ливанул дождь.

Тут я сделаю небольшое отступление про фаялскую погоду, которую нам «повезло» застать в начале мая. Вдруг кому пригодится. Думаю, вы уже поняли, что тут постоянно дует ветер. Он дул всегда и почти везде, либо сильный, либо очень сильный. Иногда — почти ураганный, было реально тяжело устоять на месте. Но ветер — это полбеды. Тут шли дожди. Кратковременные, но проливные. Причем, начинались они практически без предупреждения. Если сравнить с дождливым московским летом — даже очень сильные дожди и грозы у нас начитаются с того, что начинает капать, и иной раз это продолжается минут пять — десять, то есть, у тебя есть некая возможность куда-то спрятаться. Там такой возможности нет. Дождь начинается сразу, стеной. С учетом ветра — ощущение, что ты попал под пожарный брандспойт. Никакой зонт тут не поможет — нет, поможет. Улететь… Поэтому в дальнейшем мы по старались не уходить далеко от машины, чтобы иметь возможность до нее добраться в кратчайшие сроки. На небе может не быть ни одной дождевой тучи, но, стоит чуть расслабиться и перестать смотреть по сторонам — ба-бах, и ты уже насквозь мокрый. На следующий день мы пообщались с хозяевами, у которых снимали жилье. Глава семейства, приятный мужчина средних лет был в шоке от происходящего. С его слов, в это время, дождей должно быть совсем мало, не должно быть такого ветра и должно быть гораздо теплее. Больше всего его удивил вулкан Пику на соседнем острове. Оказывается, зимой (декабрь—январь) его вершина бывает покрыта снегом, который стабильно стаивает к концу февраля. В этом же году, снег на его вершине лежал еще в мае!!! Словом, мы поймали очередной несезон…)))

Итак, мы промокли раньше, чем сделали несколько шагов к машине, до которой было, как я говорил, метров триста. Бежать уже не было никакого смысла — принимая в наветренную сторону тел по несколько десятков литров воды ежесекундно, скорчившись под ветром, мы побрели к машине. Где-то по дороге мы вспомнили про парня, который в этот момент находился на узком перешейке — его судьба осталась нам неизвестной, мы только надеялись, что его не сдуло в океан. Промокшие практически насквозь, мы залезли в машину, и, матерясь, поехали к третьей основной достопримечательности — вулкану Капелиньюш. Он расположен на одноименном мысе под названием Ponta dos Capelinhos на самом западе острова. Не успели мы толком отъехать, как дождь прекратился (он шел максимум минут 10–15), небо очистилось и ярко засветило солнце. Вот так дела!

Мыс Капелиньюш — одно из самых удивительных мест на островах. До сентября 1957 года это место выглядело совсем по другому — земля была покрыта зеленью, огородами и полями, в двух поселках жили люди, да и береговая линия была совсем другая. И вдруг, в середине сентября, остров содрогнулся от серии сильных землетрясений, достигавших пяти баллов. Всего за десять дней было зарегистрировано более двухсот толчков. А 27 сентября в трехстах метрах от берега начал извергаться подводный вулкан. Столбы пепла поднимались в небо на целых полтора километра, а горячий пар достигал высоты четырех километров. Вулкан засыпал пеплом и грязью территорию в радиусе 1200 метров — соответственно, накрыло и населенное побережье. Население поселков эвакуировали, и вовремя — в середине октября вулкан разошелся не на шутку, полностью погубив прилегающий к нему участок острова. На месте извержения вырос островок, который позже ушел под воду, затем на его месте появился новый остров, который за счет вытекающей из вулкана лавы, соединился с Фаялом перешейком. Извержения разной интенсивности продолжались 13 месяцев. Когда вулкан затих, ученые обнаружили, что площадь Фаяла увеличилась почти на 2,5 км², а вот население острова уменьшилось почти на половину — оттуда эмигрировало почти 1500 человек. Вулкан считается потенциально активным и сейчас, последний раз остров трясло летом 1998 года, от чего пострадало множество домов на западе острова.

Тут можно посмотреть пару коротких видео о том, как извергался вулкан.

https://www.youtube.com/watch?v=UeuGVjVE3Ak

https://www.youtube.com/watch?v=D_iZdQP3aDE

Вот в такое интересное место мы и приехали. От поселков остался только маяк.

Выгоревший внутри, он гордо возвышается над засыпанным лавовым песком мысом. Вообще, это место производит неизгладимое впечатление — сплошная лава, покрытая редкими кустиками травы, холмы и горки, образованные лавой, и бушующий океан, плюющийся белой пеной в черный лавовый берег.

К счастью, погода наладилась, и нам было не так страшно уходить от машины. Солнце светило ярко, и было бы даже жарко, если бы не сильнейший ветер, дующий с океана. Место совершенно открытое, и ветер, несущий в себе мелкий песок, больно жалящий открытые участки кожи, мешал нам передвигаться в выбранном направлении. Но от него была явная польза — я высох и даже пересох меньше, чем за 15 минут.

На мысе мы задержались примерно на час. Было очень сложно оттуда уйти, даже не смотря на то, что ветер изо всех сил пытался вернуть нас к оставленной на стоянке машине.

Место исключительное по своей дикой силе — и лавовые скалы, и пара изогнутых деревьев, уцелевших при извержении, и особенно бушующий океан.

В одном месте дорога доходит до самого океана — она даже уходит в него. Ксю осталась в машине, а я рискнул подойти поближе к ревущему океану. Приходилось быть острожным, яростный ветер срывал верхушки волн, и швырял их на берег гораздо дальше, чем можно было бы себе представить. А шматки пены, образующиеся при ударе волн о скалы, вообще напоминали новогодний буран.

Но зато контраст был потрясающий — синий океан, голубое небо, ярко белая пена и черные лавовые скалы. Не помню, где я еще видел подобное. Похожее сочетание было на Галапагосах, но там все было как-то спокойнее, а этот участок острова был совершенно необузданным и диким. Словом, если вы вдруг очутитесь на Фаяле и не посетите Капелиньюш — это будет фатальная ошибка!

Итак, высохшие, но изрядно посыпанные песком, мы продолжили свой путь вокруг острова. Следующая наша остановка была на смотровой Ribeira Funda, откуда, с высоты утеса, открывались шикарные панорамы на океан и на красные крыши домиков небольшого городка, раскиданные среди полей и огородов всех оттенков зеленого цвета.

Дальнейшая дорога вдоль океана, если верить карте, ничего интересного не обещала, так что мы решили воспользоваться другой дорогой, ведущей через остров. Тем более что там была отмечена очередная смотровая площадка и загадочный значок с птичкой, пропустить который я не мог. Дорога оказалось ожидаемо живописной — слева зеленые холмы уходили вниз к океану, а справа они поднимались вверх и прятались в недоброго вида тучах — там была Кальдейра. В месте, маркированном на карте птичкой никаких птичек не было, зато был бычок, привязанной к колышку очень тонкой веревочкой. Планов на Азорскую говядину у нас не было, так что мы сочли за благо оставить его в одиночестве.

Но дело шло к обеду, и нам хотелось есть, поэтому мы решили заехать в ближайший городок, который попадется нам по дороге. Таким городком стал Риберинья. Увы, но Фаял это вам не Сан-Мигель. Городишко выглядел совершенно покинутым жителями, и само собой, там не было ни одного едального заведения… Наконец мы увидели вывеску с местным сортом пива Sical — это был наш шанс. Мы припарковались, и зашли в, как мы думали, кафешку. Увы, но это был всего лишь маленький магазинчик с минимальным набором продуктов, в котором тусили пара-тройка усатых азорских мужиков. Расстроенные и голодные, мы вышли на улицу, и пока я фотографировал полуразрушенную церковь,

Ксю пошла общаться со здоровенным местным псом. Может быть она хотела спросить у него, где тут кормят?)

Заодно засняв пасущуюся рядом лошадь, мы, голодные и холодные, покинули это негостеприимное место.

Из Рибериньи, расположенной на северо-востоке острова, было уже рукой подать до Орты — остров оказался очень маленьким. Дорога в город вела через одну из самых красивых местных смотровых площадок — Nossa Senhora da Conceicao.

Она расположена на высоком холме, возвышающемся над Ортой, и оттуда открывается вид на весь город, а заодно и на половину острова. Все бы ничего, но тут снова был сильнейший ветер. Хотите верьте, хотите нет — но я даже не мог толком фотографировать, ветер толкал меня в спину с такой силой, что я не мог нормально сфокусироваться.

В этот момент на дорогу упали первые тяжелые капли, и я, наученный горьким опытом, поскакал в машину. Хорошо, что она была недалеко — я даже не успел закрыть дверь, как с неба обрушился очередной потоп. Чтобы вы не думали, что мы поймали такой хороший денек, я вам скажу, что после того, как мы попали в третий по счету дождь, мы начали их считать. Так вот, к концу этого дня мы попали под дождь девять раз!!! К счастью, промокли мы только однажды, машина нас реально спасала. Этот дождь был, наверное, четвертым или пятым. К счастью, хватило его максимум на десять минут — в Орту мы въезжали под ярким солнцем и голубым небом. Итого, выехав из дома в начале девятого утра, мы объехали практически весь остров, и вернулись в Орту в районе трех часов. Имейте это в виду, если соберетесь на Файал — шесть часов и вы замкнули круг.

Мы приткнули машину на узкой обочине весьма живописной улочки, и пошли искать еду.

Спустя минут десять нам попалась открытый ресторан, где мы вдарили по кальмарам с осьминогами (32 евро с копейками).

Отобедав, мы вернулись к машине и поехали на последнее маст-си место Фаяла — смотровую на горе Гуйя (Monte da Guia), расположенную на полуострове очень хитрой формы, который находися на юго-восточной оконечности острова. Подняться на гору можно только до второго поворота, дальше дорога перекрыта и территория огорожена, выше на горе стоят какие-то радары.

Отсюда, куда не кинь взгляд, открываются чумовые виды. С одной стороны, через залив, где рассекают волны кайтсерферы, разбросаны красно-белые домики Орты.

Если посмотреть правее, то за перешейком, соединяющим полуостров с «материком», виден синий Атлантический океан.

Оттуда же открывается лучший вид на вулкан Пику на соседнем острове, но… он был напрочь обложен облаками…

Тут надо повернуться на 180 градусов и подойти к другому краю смотровой — в этом месте хищными зелеными челюстями в океан вцепилась двойная Caldeira do Inferno — Адский Котел — один из символов острова.

На этом наш сегодняшний маршрут был закончен, и должен заметить, денек выдался на славу! Мы спустились с горы, заехали по пути в супермаркет (16 евро — бутылочка винца и еще какие-то вкусняшки), и вернулись домой. Итого, стартовав в начале девятого, мы были дома около пяти.

Ах да, в этот же, и без того насыщенный день, мы совершили еще один выезд. Дело в том, что болтаясь в порту, мы обнаружили очередную компанию, предлагающую Whale Watching. Там были программки с различными экскурсиями помимо китов, и, рассматривая одну из них, я обнаружил экскурсию, которая меня заинтересовала. В краткой аннотации было написано, что она начинается в восемь вечера, и всех желающих (заплативших что-то около 25 евро) везут на гнездовье буревестников, несколько видов которых обитают на Фаяле. Ни места, ни времени года там указано не было. Тут в моей голове что-то щелкнуло, и картинка сложилась. Дело в том, что когда мы шли к Белому Замку (скале, около которой нас накрыло ливнем), то вдоль тропинки ведущей в сторону скалы, я видел норы, прокопанные в почве. Тогда я на них не среагировал, но тут все стало понятно. Как я знал, буревестники гнездятся, да и вообще живут в норах, так что это вполне могло быть искомым местом. Второй момент — я писал, что территория вокруг Белого Замка является охраняемой территорией — типа небольшого национального парка, который мог быть создан как раз для охраны колонии птиц. Ну и третье — когда мы там были, мы не видели ни одной птицы, в том числе и буревестников. В этот момент я вспомнил, что нам рассказывали про тупиков в Исландии — утром они улетают в море, весь день кормятся там, а вечером, в районе восьми часов, возвращаются на берег для ночевки. Вполне вероятно, что и буревестники делают так же. Открытым оставался только один вопрос — обитают они там круглый год, или нет, но это можно было установить только экспериментальным путем.

Итак, около восьми мы вновь завели нашу Фиесту, и поехали к Белой Скале. Если нигде не останавливаться, то езды туда минут 15–20 максимум. Припарковавшись на знакомой стоянке, мы пошли туда, где я видел норы. На смотровой была полная тишина — там не было ни людей, ни птиц, было слышно только ревущий внизу океан — было даже немножко страшно. Тут я снова сообразил, что я забыл взять фонарик! Вот … !!! Небо быстро меняло свой цвет с синего на темно-синий, и в этот момент прямо у нас над головой пронеслась немалого размера птица. Буревестники возвращались домой! Буквально через пять минут воздух наполнился летающими туда-сюда птицами.

Конечно, сфотографировать их в таких условиях было невозможно, поэтому мы пошли проверять норы. К счастью у меня с собой была вспышка, которая не только пыхала, но могла и светить — на лицевой стороне там расположены три ярких диода, которые можно использовать при видеосъемке. Я посветил в одну нору — пусто, в другую — пусто, зато в третьей обнаружился буревестник. Конечно же, он сидел в самой неудобной для съемки норе — глубокой и изогнутой. В диаметре она была сантиметров 15-20- только чтобы засунуть туда фотоаппарат. В результате, я практически лег около норы, одной рукой я держал вспышку, стараясь, чтобы свет попадал на птицу, другой — фотоаппарат с включенным лив-вью, пытаясь поймать в кадр буревестника, который, судя по всему, ни разу не был в восторге от такого вторжения в его личную жизнь. Было две опасности — еще одна птица могла претендовать на эту нору, и, что хуже, могла подъехать экскурсия с более адекватным народом, которому вряд ли бы особо понравилось мое поведение. К счастью, не случилось ни того, ни другого, и из нескольких десятков снятых практически наугад кадров, мне все-таки удалось выбрать пару более-менее удачных. Перепачкавшись во влажной глине сам, и засыпав землей еще совсем новый фотоаппарат, я пожалел птичку, и закончил фотосессию. Как и где я только не снимал птиц — но снимать их в норе мне еще не приходилось!

Вдохновленные удачной охотой мы оставили птиц в покое, и, в отличном настроении отправились домой…

Фотоальбомы к рассказу

Птицы Азорских островов

Фаял. Азорские острова

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия