По следам огнепоклонников и древних людей

И даже не знаю, что умиляло и тормозило нас в то утро больше: желание рассмотреть и сфотографировать каждый балкончик в Старом городе, или каждого кота. Конкуренция за внимание туриста — будь здоров!

На последнем фото «слайда» — еще одно «знаковое» место: подъезд, где «Руссо туристо! Облика морале! Всё, быстренько!». =)

Нельзя не заметить и встречающиеся разнообразные «раритетные» советские вещи: телефонные будки, запорожцы… Также, из привлекающего взгляд, у бакинцев обычно очень красивые резные или просто яркие двери в домах.

А еще на каждом шагу рано утром оживляются торговцы сувенирами: в основном это армуды (национальные стаканы, из которых пьют чай), ковры, масляные светильники, чираги, медная и бронзовая кухонная утварь, деревянные нарды, расшитые туфли — чарыки и другие аксессуары (кюрдю, шали и т. п.), чай, вино (особенно гранатовое), варенье и прочие сладости. Конечно, и «традиционные» сувениры: тарелочки, статуэтки, магниты и др.

Трудно, но нужно держаться, уговариваем мы обычно себя, надо соблюдать умеренность в покупках, а то в самолет не пустят.

На этот день из «программы минимум» у нас были запланированы Девичья башня и Дворец Ширваншахов. Девичья башня в некотором роде считается символом города, возможно потому, что не имеет аналогов. Это сужающийся цилиндр из известняка высотой около 30 м и 16 м в диаметре. Толщина стен — от 4 до 5 метров! Внутри была винтовая лестница и колодец. Все остальное — тайна за семью печатями. Неизвестно ни когда она была построена, ни для чего. В общем, ничего не известно! Видимо, потому и Девичья. Во всяком случае, считается, что возведена она не позднее 12 века, а большинство версий назначения (и огнепоклонническая, и культово-солнечная и др.) являются культовыми. Есть версии и хозяйственного толка, и научного (обсерватория), но почти все они несостоятельны по тем или иным причинам. А может, все куда как проще: топнула однажды ножкой какая-нибудь капризная девица, и вот построили! =) Как бы там ни было, теперь там функционирует музей, вход стоит 10 AZN. Вот уж не знаю, адекватна ли цена объему и значимости данного музея.

Дворец Ширваншахов нас заинтересовал больше. Про него многое известно достоверно. Особенно про его назначение. Вход стоит 2 AZN, а услуги гида 10 AZN, что очень недорого за индивидуальную экскурсию. Правда, экскурсоводов мало (даже учитывая низкий сезон), так что нам очень повезло, что за 5 минут начали экскурсию другой русской семье, к которой нас любезно присоединили. Иначе бы бродить нам в компании аудио-гида или самим по себе.

Этот музей — бывшая резиденция правителей Ширвана, как следует из названия, целый дворцовый комплекс, строившийся и пополнявшийся в 13–16 веках. Во дворце функционирует интерактивный музей: на потолке проецируется видео разрушения купола строения, сопровождается грохотом и повторяется каждые несколько минут. В «колодцах», смотрящих в нижние этажи, где жили слуги, спроецировано видео перемещающихся людей, дополненное звуками живущего дома и разговорами. Однако для демонстрации видео и просмотра сопровождающих материалов к экспонатам (предметам быта, костюмам, утвари, украшениям, музыкальным инструментам, оружию и т. п.) сильно приглушен свет, что сильно осложняет процесс фотографирования. Помещения дворцового комплекса маленькие, что тоже мешает съемкам. Поэтому много фото приводить не буду, думаю, экспонаты такого музея все себе хорошо представляют. Помимо самого дворца и интересных витражей, сделанных без единого гвоздя, интерес представляют мечеть, усыпальница, мавзолей, баня и внутренний дворик с садом. Еще в экспозиции представлено огромное количество фрагментов поднятых со дна Каспийского моря элементов считающейся затопленной крепости 10, кажется, века. (На фото выше). Тут же и еще одно культовое место из «Бриллиантовой руки» — арочка, у которой Миронов сбежал от Никулина, а последнего встретил осел.

Экскурсовод очень старалась, отвечала на все наши вопросы, и так захватывающе нам расписывала достоинства азербайдажнских бань, показывая на несколько рядков камней, оставшихся во дворце от былого величия этих самых бань, что мы даже заинтересовались посещением современного аналога данных купален. Чего бы зимой и не попариться, каждый год 31го декабря, как говорится… Не тут-то было! Даже туристам-супругам (я имею в виду разнополых супругов) в современном Баку нельзя посетить баню вместе: женские дни — понедельник и пятница, а мужские — остальные. И ни-ни! Так что мы просто прогулялись по крепости Ичери-шехер.

Сегодня, несмотря на солнце, еще с утра город начало заволакивать какой-то пеленой тумана, так что нам очень повезло, что мы накануне успели залезть на телебашню, больше нам такой погодной возможности могло бы и не представится.

После обеда мы, не робея перед природными капризами, отправились осматривать одну из наиболее интересных архитектурных достопримечательностей современного Баку — Центр Гейдара Алиева. Находится он по адресу проспект Гейдара Алиева, дом 1, что от Старого города неблизко. Так что отправились на метро. Метро у них выглядит ну точно как наше. Чтобы оплатить проезд, надо купить карточку за 2 маната, а дальше либо разовые поездки, либо проездной. На станции были удобные автоматы, принимающие банковские карты. Фотографировать в метро Баку нельзя (уж не знаю, почему), но плоть слаба…

Выйдя на нужной станции — Нариман Нариманов, мы поняли, что Баку, мягко говоря, контрастен по уровню достатка жителей. От района к району состояние города различалось как небо и земля. И ведь не на окраину мы уехали, по соседству — дорогой район. Мы приехали к чуть ли не главной достопримечательности города… Удивительно.

А туман сгущался, так что мы быстренько дошли до Центра, осмотрев стоявший по соседству Дворец Спорта, и решили обойти здание Центра кругом. Ведь со всех сторон он выглядит по-разному. Построено здание известной дамой-архитектором Захой Хадид, выполнен в постмодернистском стиле, в белом цвете, который прозаично символизирует светлое будущее. Зато форма здания уж совсем не прозаична: она и плавная, и устремленная вверх, и вообще, кажется, не поддающаяся адекватным канонам архитектуры и строительства. Все бакинцы, кто имеет отношение к туризму, твердят, что форма здания — это 3D подпись самого Гейдара Алиева. Вот ни разу! Видела я эту подпись, и хоть режьте, ни капли здание не похоже на росчерк президента. И не надо, здание и без того прекрасно. За то и выиграло в 2014 году всемирную премию Design of the year. Билет в музей стоит на 2017 год 15 AZN, а если хотите посмотреть и выставку ретро автомобилей, то готовьте еще 10 с человека.

Там и вокруг здания тоже интересно: к холму, на котором стоит Центр, ведут извилистые дорожки, а на газоне рассажено много упоротого. Огромные улитки, зайцы и т. д. Гораздо больше человека. Чтобы у посещающего туриста в добавку к «плывущей» архитектуре полностью сложилось ощущение, что он под грибами, наверное. =)

Внутри все тоже не менее странно. Вернее как… сами экспозиции весьма канонические — хронологическая линия истории Азербайджана, выставка «Шедевры Азербайджана», выставка миниатюр…

Но вся эта степенная экспозиция дополнена совершенно упоротыми скульптурами, картинами и деталями. Ощущения, совмещенные с непривычной формой здания изнутри, ярким светом из-за белых стен-полов-потолков получаются весьма интересные.

Впрочем, свое мнение никому не навязываю. Наверное те, кто любит захаживать в музеи современного искусства, найдут внутреннее убранство Центра Гейдара Алиева очень даже обыденным и ничуть не удивляющим. Мне лично подписи к экспонатам не очень помогли разобраться в том, что же создатели того или ного шедевра хотели нам сказать.

Также в Центре есть очень миленькое кафе. Там кругом живые деревья, орхидеи… Приятная атмосфера, рекомендую заглянуть на чашечку чая.

Что поджидало посе этой самой чашечки нас на выходе… Ежики свадьбы в тумане. Была суббота, и несчастные полуголые невесты толпились в этой холодной и липкой дымке, а свадебные фотографы что-то пытались сфотографировать. Туман стал таким, что в двух метрах уже стало возможным потеряться и не увидеть друг друга. Муж пошел фотографировать здание в тумане и я даже переживать начала. Вот уж погода… Центр стал выглядеть зловеще подмигивающим из белой пелены. (Фото специально оставила, как есть, хотя, конечно, они все равно не передают картины и ощущения целиком).

У подножия холма с Центром мы посетили неплохой турецкий ресторан Günaydin, рекомендуем. Ну, а поскольку за время ужина на террасе, подогреваемой огнем, туман рассосался, завершили мы приятный вечер прогулкой по парку Филармонии, попросив таксиста нас высадить пораньше.

Кстати, и Вам советую, если кто поселится близ стен Старого города, то высаживаться из такси лучше, не въезжая в стены крепости: за это берут дополнительную мзду с таксиста и, как следствие, с вас. Кроме того, из-за узости улиц внутри стен движение осуществляется очень медленно, если придется разъехаться со встречной машиной, потеряете драгоценные минуты «по счетчику». Официальным такси Баку — «баклажаном» (из-за цвета) — нам воспользоваться так и не удалось: там, где надо, их не бывало. Они кучкуются в самых туристических местах, типа аэропорта, а вот доехать, скажем, от ресторана до отеля, или от того же Центра Гейдара Алиева — так их нет. Зато обычных частников полно. А сколько нам еще забавного рассказали гиды про тонны просаженных денег «комиссией» по выбору прототипа этого самого «баклажана», когда их отправляли в страны Европы для ознакомления… :D

На следующий же день от непогоды не осталось и следа, грело яркое солнце, так что мы отправились на «комплексную» и индивидуальную (потому что не планировали заранее) экскурсию к Грязевым вулканам, в Гобустан, в Гала, в Атешгях и на Янардаг. Возили нас на экскурсию опять-таки созвучно-привычные слуху русского туриста Tes Tour (не путать с ТезТуром). Поездка вышла нам примерно в 100 у.е. Могу их похвалить, ребята (шофер и гид) очень старались, так что все недоразумения в поездке вышли из-за ее спонтанности и позднего старта (уже после 12 часов). Они еще и порадовать несомненно нас хотели подогнанной к отелю машиной — Мерседесом S класса, хотя зачем… По вулканам да по грунтовкам — это кощунство, машину жаль, и ехали медленно, так что наверное на джипе или убитой легковушке было бы сподручнее. Грязевых вулканов в Азербайджане очень много — сотни, есть даже подводные. В основном невысокие, происхождение связано с месторождениями газоконденсата и нефти. Они бурлят себе потихоньку, а бывает, что и извергаются. Тогда грязью окатить может очень прилично. Поэтому лезть с фотоаппаратом с жерло нам отсоветовали заранее. Наибольшее скопление, удобное к посещению, находится у Гобустана. Говорят, что не все машины имеют право въезжать в сам заповедник. Вроде надо неподалеку пересаживаться на специальные, если приезжать на обычном такси. Думаю, преувеличивают. Вулканы неплохие, не Исландия и не Камчатка, конечно, но пейзаж неплохой. Неподалеку есть озеро с кислотой, места выхода газа специально обложены камнями и там легко разжечь костер. Заповедным это место стало еще и из-за большой проблемы Азербайджана с мусором, как нам сказали гиды. Пытаются решать этот вопрос, пока не очень успешно.

Далее мы направились в археологический заповедник Гобустан. К историко-художественным памятникам Гобустана относятся наскальные изображения, древние стоянки, орудия труда и т. п. А ландшафт наскальных рисунков даже был включен в список наследния ЮНЕСКО. Заповедник занимает если не тысячи, то сотни гектаров. Но основные экспонаты сосредоточены на относительно небольшой территории, снабженной дощатыми тропинками, ограждением и подписями. Крупные глыбы пронумерованы, чтобы никто не стащил. =) Тысячи древних рисунков считаются созданными в период со времен мезолита и по средние века. Нам старательно объясняли, какие рисунки выбиты, а какие нацарапаны, и почему это важно… А я не могла отделаться от ощущения, что ландшафт этого некогда скалистого плато больно странный: будто не так давно кто-то подорвал скалы вокруг и образовались такие наваленные стены из глыб…

Очень хочется верить, что эти рисунки и обиталища действительно оставлены там нашими далекими предками. В любом случае, к получаемой информации каждый вправе отнестись критически, гиды нас убеждали, что в музее есть ошибки в датировках и исторической хронологии. Тем не менее, экскурсия была интересная, особенно за счет того, что наш гид любил пошутить и весело рассказывал, где там у древних был холодильник, а где ванная в этих древних поселениях. Даже сыграл нам на особом камне (гавалдаш) постукиванием. Породы там действительно удивительные. А для любителей острых ощущений найдется много змей и возможности сфоткаться «как я падаю с обрыва».

Проезжали мы и историко-этнографический музей под открытым небом (проще — этнографическая деревня) Гала. Там, как и положено таким местам, шатры из шкур животных, различные старые мастерские, пекарни и т. п. Поскольку был уже вечер, а деревня закрывается рано — в 18 часов, то мы там задерживаться не стали, отправились в Атешгях, что на Апшеронском полуострове. Там расположен храм огнепоклонников, построенный в XVII веке на месте негаснущих горящих выходов естественного газа, и таким образом, снабженный природным «вечным» огнем. Среди почитателей числятся зороастрийцы, индуисты, сикхи (не путать с ситхами) и т. д. Одна беда — некоторое время назад неподалеку от храма построили нефтяную вышку и начали качать, после чего огонь-то их погас, т. к. газ ушел. И теперь они свой огонь зажигают утром и тушат вечером. Во всяком случае, нам так объяснили гиды. Видела информацию, что выход газа прекратился в связи с движением земной поверхности. Так или иначе, огнепоклонники тогда разъехались, решив, что они наказаны. Ну, а теперь туда слетаются туристы на искусственный огонь. К сожалению, когда мы приехали, его уже затушили. Ну да не беда, совсем неподалеку, на горе Янардаг земля горит якобы уже 4 тысячи лет и до сих пор. Уж не знаю, удачно ли это или нет, но мы туда приехали уже в полной темноте, так что, с одной стороны, окрестности осмотреть при луне особо не удалось, но зато огонь было видно очень хорошо! И очень приятно в вечерней зимней прохладе было у него погреться. Некоторые туда чуть ли не на шашлыки приезжали. Вход стоит вроде 2 AZN с человека, за нас гиды платили.

На этом наши сопровождающие не угомонились, увидев, что мы погрустнели и подустали, с утра не ели, они повезли нас в ресторан Атешгях, что в одном комплексе с храмом (Ateshgah Restaurant). Очень рекомендуем! Ну просто очень! Принадлежит он, если я правильно помню, родственику президента, кажется, дочери. Интерьер красивый, работники приветливые и услужливые. Цены умеренные, а уж вкусно… сил нет. Правда, наши гид и шофер минут с 15 горячо общались на азербайджанском с метродотелем, но после этого жаркого обсуждения нас начали откармливать на убой. =) Конечно, любое азербайджанское застолье должно быть обильным, но там я даже не все попробовала. Перечислю только то, что запомнилось (удалось попробовать, расковырять, надкусить): садж (блюдо из нежного мяса и овощей, приготовленных на одноименной чугунной сковороде), азербайджанский плов (он сильно отличается от узбекского тем, что ингредиенты не смешиваются, а встречаются только в тарелке едока), кутабы (с мясом, зеленью, сыром), с дивной приправой и соусами (барбарис, кажется), чыхыртма из баклажанов, бахар, различные выдержанные сыры, азербайджанский чай, компот из фейхоа, гранатовое вино, еще что-то было… В общем, под конец я всерьез подумывала о вызове скорой, чтобы до машины меня донесли на носилках, а еще лучше довезли до отеля в горизонтальном положении. =)

Вот такой получился насыщенный денек. Следующий день у нас был последними полными сутками в Баку. Будь в запасе еще время, я бы съездила в Хыналыг, Губа — горную деревню, (фото гида Tes)

полюбоваться зимними горными пейзажами, низкими облаками, лесом и бытом обитателей гор, но мы решили не ухандокиваться в последний день. А то еще бы и в Шеки можно, и куда только не. Мы решили спокойно погулять еще раз по улочкам Баку, посетить местный рынок и купить гостинцев родным… С этой целью мы оказались на рынке Yaşıl Bazar. Интересного много, перечислять не буду, к тому же что вкусы и предпочтения у всех разные. Цены зверские называют, надо торговаться! =)

Уставшим от азербайджанской кухни рекомендую посещенный нами ресторан русской кухни Мариванна или бистро Paris. (Как сказал муж, «слишком мясно уже!»). Там можно отведать всякого: от борща до бургиньона.

А на ужин мы посетили Фирузу на площади фонтанов, тоже рекомендую. Заодно, может, вам поведают красивую легенду о прототипе названия ресторана. Ну, а завершили свое пребывание в Баку мы посещением рождественского базара и покупкой коллегам и родителям очередной порции вкусняшек — местных сладостей. Азербайджанский локум — это нечто, на гранатовом соке, очень вкусно. Угощаемые смели потом всё просто влёт. Цены, правда, кусачие за локум конкретно той фирмы Xurcun — от 5–15 манат за 100гр., а сласть-то тяжелая. Но зато их локум в шафране, локум с вишней, лесным орехом и шоколадом, локум с барбарисом и фисташками в нашем сердце до сих пор. :D

Отпускать нас Баку не хотел: машина трансфера от отеля опоздала за нами на час, потому что дороги перекрыли для пропуска кортежа президента, но мы все успели и благополучно улетели домой. Подводя итог, можно сказать, что Азербайджан превзошел наши ожидания. Может, это и не захватывающий дух Сингапур, и не ванильная мечта многих Париж, и не вечный Рим, но это однозначно заслуживающий внимания даже искушенного туриста город, да и страна в целом. Которые активно развиваются и, дай Бог, удержат этот курс! До новых встреч, Баку! Мы не прощаемся!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм