Велотур по земле Шле́звиг-Гольштайн

Трёхдневная остановка на острове Фемарн.

Остров Femarn сам по себе небольшой, всего тринадцать тысяч жителей, но летом к местным присоединяются более ста тысяч туристов, желающих отдохнуть на многокилометровых пляжах с восьмидесяти километровой береговой линией, изрезанной бухтами и заливами.

Мы проехали по всему периметру острова, «белоснежных» пляжей, как пишут во всех источниках, не так много, берег в основном галечно-каменистый, но покупаться можно везде, как и остановиться на отдых. Изобилие кемпингов, отелей, пансионов и гостевых домов на любой вкус и кошелёк.

Остров входит в число наиболее солнечных уголков Германии. Это так, но «ложку дёгтя» к этому добавлю, кроме приятного солнца, здесь практически постоянный ветер, периодами просто ураганный.

Перед поездкой ознакомились с прогнозом погоды: солнце, до +15 в тени, поэтому загрузились в основном летними вещами, оказалось зря, ледяной северный ветер заставил натянуть на себя всё тёплое. В придачу, большой температурный перепад, ночью воздух охлаждался до +4, что не прибавляло комфорта при жизни в кемпинге, спать было нормально, но вот выходить из палатки ночью при необходимости было не в кайф.

Для активного отдыха — остров просто супер, отличное место для яхтинга, рыбалки, виндсерфинга и кайтинга. Большая сеть велодорожек; озёра, с многочисленными видами водоплавающих; орнитологический заповедник, где обитает более 200 видов птиц и, наконец, самый большой морской центр в Европе с рифовым аквариумом, внесённым в книгу рекордов Гиннеса.

На острове, впрочем, как и на всей территории Шле́звиг-Гольштайн, огромное количество кемпингов, но стоимость проживания в них на 5–7 евро дороже, нежели в остальной части Германии, в среднем 26 евро в сутки (машина, палатка, два человека). Душ почему то оплачивается отдельно, хотя обычно входит в цену кемпинга, нам лично он обошёлся 14 евро за 7 дней. Желающим сэкономить можно и без него, имеется закрытая умывальная комната.

В это время года кемпинги практически пустые, ни детей, ни весёлых компаний, ни ночного топота к туалету, кругом порядок и чистота. Мы везде открывали палаточный сезон года, за 8 дней останавливаясь в трёх различных кемпингах, за что именно на Фемарн получили приличную скидку, мелочь, а приятно.

Устроились в кемпинге на северном побережье острова, недалеко от паромной переправы, в городке Путгарден. Вечерами сидели у палатки с пивом и любовались обворожительной картиной заката солнца, лучи которого красиво отражались на огромных паромах, курсирующих на датский остров Лолланд, лежащий в 18 километрах. Здесь, на границе, много датчан, обосновавшихся в Германии, как и немцев, живущих на островах Дании, даже местный язык колоритно-своеобразный.

Карта нашего велопробега по острову Фемарн в первый день.

За два дня исколесили весь остров, потратив много времени на многочисленные фото и осмотр достопримечательностей, коих на острове в избытке. Да и виды столь замечательные, что невозможно проехать мимо, не задержавшись.

На одних озёрах обосновались гуси, на других лебеди и утки, а на некоторых все разом.

Мемориал в память о погибших матросах учебного судна, потерпевшего крушение в 1932 году.

В честь великого гитариста Джимми Хендрикса на острове установлен памятник в виде камня с высеченной в нём электро-гитарой, с надписью о том, что здесь, на берегу моря, состоялся его последний концерт в сентябре 1970 года. Спустя две недели его не стало. В память о легендарном музыканте в первые выходные сентября на том же самом месте ежегодно проходит рок-фестиваль имени Джимми Хендрикса (вход бесплатный).

Маяк Флюге (Leuchtturm Flügge) расположен на северо-западе острова, с прекрасно сохранившейся деревянной внутренней лестницей со 165 ступенями и отличным видом со смотровой площадки. Это единственный из 5 маяков на острове, открытый для посещения. Сверху едва виден мост, соединяющий остров с материком, на который держим курс. Даже при сильном приближении к мосту ещё ехать и ехать, так как береговая линия очень изрезана.

Много времени шло на частые остановки: в портовых деревушках с разноцветными домиками; возле красиво цветущего рапса; у бухт, с многочисленными разноцветными «воздушными змеями» кайтсёрфингистов; у необычных «голых» короткошерстных баранов; ну и всякое другое интересное… — кто хочет видеть, тот увидит.

Возле деревни Катариненхоф посетили гроб из каменных мегалитов, которому более 3500 лет, с 1979 года ставший мемориалом.

Остров Фемарн соединен с материком прекрасным навесным ажурным мостом длиной почти в километр, построенным в 1963 году.

Весь остров по периметру за день не удалось проехать, восточную, меньшую часть, оставили на следующий день. Возвращались от моста к кемпингу в Путгарден с юга на север через его столицу — город Бург, где провели пару часов: собор Святого Николая; старая ратуша из красного кирпича; центр города с многочисленными магазинчиками и ресторанами… .

В кемпинг прибыли поздно вечером, чувствуя себя совершенно обессиленными после десяти часов катания по острову, казалось, завтра продолжить не будет сил, куда там, душ и бутылочка пива уже наполовину оздоровили. Утром встали бодрыми, полными сил и желания продолжить катание. Всё же организм человека устроен фантастически, полностью за ночь регенерируя себя.

Ветер крепчал с каждым днём и пробирал до костей, несмотря на солнце, особенно на восточном побережье, где провели весь следующий день. Восточная сторона острова оказалась менее интересна, нежели западная, хотя возможно мы просто пресытились великолепными видами. Я не разделяла обязательной цели мужа «зациклить остров по периметру», хотелось спокойно покататься, наслаждаясь ландшафтом, а не «лететь, чтобы что то и куда то успеть», поэтому даже к первой достопримечательности — маяку «Свет Марии», поехали разными путями: я — окольными дорожками по рапсовым полям и красивым деревушкам.; он — наикратчайшим путём по побережью на юго-восток до крайнего маяка, затем до моста, от которого вчера свернули на город Бург, таким образом зациклив остров по периметру. Вечером встретились в рыбном ресторане города Бург, где наслаждались вкусным супом аж из 5 видов рыб.

Карта нашего велопробега по острову Фемарн на второй день.

Море штормило, насколько силён ветер видно по шарфу, и это не лёгкий газовый шарфик, а вполне себе тяжёленький большой шарф.

Остров невезения — Лолланд.

Неприятности начались уже с раннего утра, проснулись от ураганного ветра и шума раскачивающейся палатки, которую пришлось заново проверять и укреплять. После этого занялись планированием дня с создавшейся обстановкой. Вальдемар настроился на посещение соседнего Датского острова Лолланд, я же хотела провести день в океанариуме города Бург, которым ещё дома «загорелась», прочитав информацию в интернете: скаты, акулы, десяти метровый стеклянный коридор внутри аквариума, изумительные кораллы и многое другое. Но мужу не хотелось кататься одному и мне было приведено множество убедительных доводов, по которым остров Лолланд посетить важнее, нежели ещё один океанариум. Разделяться он решительно не хотел, ну и…как обычно, «муж всегда прав, даже если не прав» — поплыли на Лолланд, четвертый по величине остров Дании.

Наш кемпинг расположен рядом с паромной переправой, видели паромы, часто снующие туда-сюда, но на самой переправе не были, билеты на паром взяли заранее по интернету на 8 утра. Решили, что за 15 минут вполне успеем докатить на велосипедах. Докатили…, оказалось, что посадка на паром с другой стороны бухты, вот он паром, виден всего в 100 метрах, но до него не менее двух километров. «Летели» на велосипедах так, что Тур де Франс позавидовал бы, успели. На пароме пришлось зарыться внутрь, так как сильный ветер мог запросто сдуть с палубы. Поменяли 30 евро на питание и достопримечательности, но на Лолланд хватило 10 евро перекусить, остальные кроны на обратном пути потратили в дьюти фри, так как платных достопримечательностей на острове не увидели, впрочем как и бесплатных.

Обозначение велодорожек на острове Лолланд не изобилует указателями, поэтому вскоре «потерялись» и поехали просто по шоссейной дороге, взяв направление на Марибо. В плане было пересечь остров с юга на север от порта Родби до Бандхольм, что на другой стороне побережья, но из-за ураганного ветра добрались лишь до Марибо, что посередине острова, затем по велодорожке обљехали озёра национального парка Марибо и вернулись в порт другим путём, сделав круг в 60 километров. Дорога до Марибо в 20 километров была ужасно тоскливой и долгой из-за однотипного вида чёрных вспаханных полей, и изнуряющей из-за сильного встречного ветра. Ничего похожего на красивый остров Фемарн. Целый час ехали 6 километров до деревни Родби, где перекусили на ступеньках закрытой церкви, ибо ни кафе, ни ресторанов, да и вообще никаких населённых пунктов до Марибо не было. Одно утешало — муж согласился со мной, что посещение океанариума было бы во крат лучше.

Карта катания по острову Лолланд, Дания.

В Марибо ничего интересного не увидели, кроме кафедрального средневекового собора, построенного в 15 веке на месте бывшего монастыря.

В инете написано, что остров имеет в основном равнинный ландшафт, как бы не так, нам постоянно приходилось преодолевать подљёмы и спуски, это при ураганном ветре. Сейчас смешно вспоминать, как меня пару раз сдуло с дороги в кювет, тогда же было не до смеха, так как ушибленное колено долго болело, а два огромных синяка напоминали о поездке целых две недели. От Марибо к порту поехали другим путём, появились деревья, озёра, и даже цветные, а не только чёрные поля. Ехали по озёрному природному заповеднику с редкими видами болотных птиц, которых так и не увидели. С 2000 года на озера Марибо значительно ограничен доступ туристов, в том числе запрещена охота и парусный спорт. Озеро Сандерса на территории заказника является крупнейшим среди озер Марибо, со множество болот и островов.

Холм Бунгсберг.

По дороге в Гольштайнскую Швейцарию заехали на холм Бунгсберг, являющийся самой высокой точкой в регионе Шлезвиг-Гольштайн (164 метра над уровнем моря). По дороге успела поворчать, подумаешь — холм, пусть даже самый высокий, ну и что… хотелось быстрее добраться до места и установить палатку. Но когда поднялись на этот холм, кстати по достаточно крутому серпантину, открывшаяся картина цветущего белого леса меня просто сразила своей красотой. Позже ворчал уже Вальдемар, с трудом утянувший меня оттуда.

Гольштайнская Швейцария.

Устроились на два дня в кемпинге, расположенном в пяти километрах от города Плён, в самом сердце Гольштайнской Швейцарии, усеянной множеством озёр на высоте от 22 до 28 метров над уровнем моря. Мы ранее побывали в Саксонской и Чешской «Швейцариях», теперь вот Гольштайнская — что общего между ними и настоящей Швейцарией? Да ничего! Просто необычность местности и изумительная красота ландшафта как то само-собой подразумевает Швейцарию, швейцарцы должны гордиться таким сравнением со своей страной.

Мы были одни на большой территории для палаток, если не считать утренних гостей — гусей, облюбовавших лужайку для отдыха, любопытно, что будили нас гуси два дня своим га-га-га ровно в шесть утра.

Карта велопробега вокруг озера Плён.

От сильнейшего ночного ливня к утру не осталось и следа, нам вообще с погодой везло, которая в мае очень переменчива, пара дней ветра на островах и пара дней моросящего дождичка в конце путешествия не испортили восьмидневного отпуска. Два дня среди многочисленных озёр и красивого ландшафта прошли просто замечательно.

Город Ойтин и Ойтинский замок на берегу Большого Ойтинского озера. Красивый Ойтинский замок был резиденцией князей-епископов Любека Это один из наиболее ценных историко-архитектурных памятников германской земли Шлезвиг Гольштайн. Замок окружён рвом и парком, в состав которого входит и Фазаний остров посреди озера.

Велоинфраструктура замечательная и кататься — одно удовольствие. Часть дорожек проложена над болотом в виде тротуаров, асфальтированные в основном от городка к городку, земляные и гравийные протянулась по берегам озёр и по лесу. Более 20 озёр соединены узкими проливами, над которыми мосты и мостики разного калибра.

На следующий день прокатились вокруг Большого Плёнского озера (Groser Plöner see), посетив города: Плён, Ашеберг, Дерзау и Бозау.

Погуляли по Рыночной площади и узким улочкам города Плён, посетили замок, построенный в 1632 году и ставший резиденцией герцогов Шлезвиг-Гольштайн-Плёнских. Сейчас тут «прописана» Академия оптических наук, а внутренние помещения дворца открыты для осмотра.

И далее вокруг Плёнского озера… Долго наблюдали удивительное появление на свет ягнят на лужайке. Для фермеров это обычное явление, мы же видели такое чудо рождения впервые, признаюсь, видок не для слабонервных. Дождались, пока молодята сами не встали на ножки, что далось им с большим трудом. Картинки не из лицеприятных, можно просто не смотреть, я даже не выставила сам момент рождения второго ягнёнка (первого не видели), но это бррр.

Лежащий ягнёнок появился минуту назад, стоящему — пять минут от роду. Лежащий долго пытался подняться на ножки, оказавшись слабее первенького. Интересно было наблюдать первые неуверенные, качающиеся шажки. Уехали, когда оба крепенько стояли на ножках.

Шле́звиг-Гольштайн всегда славился своими рапсовыми бескрайними полями. Рапс настолько высокий, что велосипед просто «тонул» в нём.

Вечером переехали в третий кемпинг, последнее место путешествия — знакомство с фьордообразной бухтой Шлай (Schlei) на востоке Шлезвиг Гольштайн. Фьорд — это узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив. Бухта Шлай Балтийского моря на севере Германии врезалась в сушу аж на 42 километра, узкая и извилистая, она вполне подходит под определение фьорд. Средняя глубина около четырёх метров, поэтому в бухту заходят суда лишь с небольшой осадкой.

Остановились в кемпинге возле Линдаунисского моста, расположенного как раз посередине бухты. В первый день сделали большой круг на велосипедах от Lindaunis до города Kappeln — начало фьорда. Во второй — от Lindaunis до города Schleswig — конец фьорда, таким образом охватили обе стороны, обљехав всю бухту по периметру (более 100 километров за 2 дня).

Карта велопробега по побережью бухты Шлай (западная часть).

Последние два дня моросил дождь, который практически не мешал, даже рады были, что не жара и не ливень. Деревня Ольпенитц, расположенная на берегу Балтийского моря в начале бухты Шлай, ничем не примечательна, а вот посёлок-модерн, стоящий при входе с моря в бухту, очень понравился, с домами на сваях и целыми улицами, стоящими прямо в воде. Городок молодой и ещё строится.

По дороге проехали интересную деревню Тумбу с необычной романской церковью и домами, покрытыми соломой.

Улицы на воде, большие дома на сваях, красивые коттеджи, с двух сторон омывающиеся морем, точнее бухтами — это всё посёлок-модерн в начале бухты Шлай.

Маяк на углу Балтийского моря и бухты Шлай — достопримечательность Шлезвиг Гольштайн, его можно увидеть на многочисленных рекламных проспектах. Жаль, что подойти к нему ближе нельзя.

В Германии Балтийское море называется Восточным морем (Ostsee). Катим в городок Kappeln на другой стороне бухты Шлай. Особый интерес в городе вызвал подљёмный мост, даже дождь не помешал наблюдать за картиной подљма и спуска моста, прохождения судов и яхт.

Погуляли по городу, посетили собор святого Николая и красивую ратушу.

Увидев старинный крошечный ресторан, называемый Старый Каппельн, не раздумывая решили там пообедать, не смотря на достаточно высокую стоимость блюд. Не пожалели, уютно, вкусно и приветливо. Повеселились, когда к огромной порцию свиных рёбрышек подали полиэтиленовый фартук, который с трудом заставила мужа надеть, но вид его в этом «одеянии» был настолько комичным, что смеялась не только я, закончилось тем, что рёбрышки были сљедены без фартука.

Старинная ветряная мельница, первая из увиденных, которую удалось посетить.

Музей старинных кораблей в Каппельн.

Посетили самый маленький город Германии — Арнис, с численностью населения 280 человек, где жители городка знают друг друга в лицо и самые большие праздники проводят одной большой семьёй. В Германии как то принято считать даже небольшие населённые пункты городом, т. к. нет таких определений, как село или посёлок. На самом деле, городом небольшие населённые пункты считаются лишь те, которые имеют мэрию (ратушу) и зачислены в официальный статус города, так вот АРНИС имеет собственную ратушу и официально считается САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ГОРОДОМ ГЕРМАНИИ, чем и привлекает к себе многочисленных туристов, т. к. не имеет других особых достопримечательностей.

Городок состоит из одной длинной улицы, так и называемой — Длинная улица, жители решили не заморачиваться поиском названия. Улица заканчивается на одном конце — бухтой Шлай, на другом — интересной церковью, довольно большой для такого маленького города.

Если в предыдущем кемпинге просыпались под громкое га-га-га, то здесь под шуршание и попискивание многочисленного семейства местных кроликов. Это генерация, уже рождённая здесь, в кемпинге, т. к. дикие кролики превратились в милых ручных пушистиков.

В последний день доехали до конца бухты Шлай в городе Шлезвиг и обратно, посетив попути прибрежные городки и деревушки с одной, затем с другой стороны бухты Шлай.

В Хольм посетили монастырь святого Иоанна.

Рыбацкий посёлок Fischersiedlung, расположенный на окраине Шлезвиг, удивил своей большой площадью — кладбищем с небольшой церковью посередине. И покорил красивыми маленькими разноцветными домиками на узких улочках вокруг площади. Красиво, но честно признаюсь, жить с видом на кладбище не хотела бы.

Собор святого Петри (12 век) с гробницей короля Фридриха I.

Вид со смотровой собора свя. Петри с 241 ступенькой наверх. Отлично просматривается конец бухты Шлай с набережной и Хольм (площадь-кладбище).

Фигура танцовщицы на набережной Шлезвига в полный рост очень уж полновата на мой взгляд.

Набережная города Шлезвиг, где заканчивается бухта Шлай.

Огромный замок Готторф с великолепным садом расположен на небольшом острове.

Сад замка Готторф с фигурой Геркулеса посередине озера и Дом глобуса с огромным глобусом в здании наверху. Платить 10 евро за вход (это с человека), чтобы покрутить этот глобус, желания не возникло. А вот по саду с удовольствием прокатились.

Наше восьмидневное велопутешествие закончилось. Удалось очень многое увидеть и познать. Только велосипедами проехали более 500 километров. Балтийский тур можно считать завершённым.

P. S. В интернете везде стоит Шлезвиг Гольштейн, как и Шлей, но на немецком Schleswig-Holstein — ei читается как ай, как и говорится, поэтому пишу ПРАВИЛЬНО, Шлезвиг Гольштайн и Шлай.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Велотуры, Автопутешествия