Рассказ о путешествии в Грузию в июне этого года начну с небольшого отступления.
Знакомясь с описаниями других путешественников о своих приключениях, зацепило высказывание Анны Алехно в очень интересном и мне понравившемся рассказе «Израиль самостоятельно». Вот оно:
«В эпоху глобализации, социальных сетей и дешевых авиаперевозчиков мы больше не выбираем места отдыха, теперь они выбирают нас»
Позволю себе не согласится.
Наверное, все-таки надо разделить людей путешествующих на разные категории, основных не так и много. Если одни покупают пакетный тур, весь срок пребывания за границей сидят в одном отеле и, в лучшем случае, выезжают на 2–3 экскурсии, другие сами находят места, где хотят поселится, бронируют, выискивают билеты подешевле, сами как-то пытаются осмотреть все в округе, третьи вообще ничего не бронируют (кроме авиабилетов, конечно), ночуют, выбирая на месте по факту, питаются там, где едят местные, на достопримечательности выезжают самостоятельно. Только для этого надо довольно тщательно изучить те места, куда собираешься ехать. Пожалуй, к последним отношусь я сам.
Есть еще одна категория путешественников, они называют себя вольные. Один из них, широко известный в узких кругах Антон Кротов даже основал некую Академию вольных путешествий. Суть таких путешествий в том, что для путешествий по земному шару не нужно ничего кроме желания (и заграничного паспорта). Одел за спину рюкзак и пошел. Куда добраться — пешком или автостопом, ночевать — куда пустят, поесть — что дадут.
Он рассказывал как он добирался на юг Африки, преодолев 12 стран. На мой вопрос — А как получали визы из одной страны в другую?, он ответил — От 2–3 дней до года.
Это, конечно, экстрим и далеко не каждый захочет стать таким международным бомжем, но… каждый волен в своих чудачествах.
Вернусь, все-таки к высказыванию Анны Алехно.
Все-таки любой человек может выбрать себе подходящий маршрут, место проживания, способ передвижения, условия питания и прочее не обращая внимание на то, что информационное поле навязывает. По большей части следуют всем рекламным зазывам люди по той причине, что их пугает неизвестность — где жить, что есть, как все это будет выглядеть?
Для себя я вывел очень простую истину, благодаря которой, в общем-то, ничего не страшно —
весь мир живет для того чтобы вас встретить, накормить-напоить и уложить спать
А это, согласитесь, самое главное. Поэтому, поняв это, уже не пугает ничего, что может случиться по дороге в путешествии. По многолетнему опыту путешествий сложилось устойчивое мнение — вспоминается через многие годы не то, что было очень хорошо, гладко и без срывов планов, а именно необычные, немного экстремальные, незапланированные моменты, которые так или иначе всегда бывают.
Итак, путешествие в Грузию в июне этого года.
Поездка в Грузию в этом году в планы вообще-то не входила, но неожиданное приглашение от супружеской пары из Владивостока показать эту страну им в качестве частного гида, эти планы изменило. Учитывая, что я в Грузию ездил 5 лет подряд, можно сказать, что знаю ее относительно неплохо. На сегодняшний день осталась одна значительная неосвоенная область Грузии — Тушетия, это та, где Мимино летал. Оставим ее на следующий раз, а ехать в Грузию в этом году по всем раскладам, видимо, еще придется. Неожиданно после приезда из этого путешествия поступили еще две заявки.
Первая ночевка в Кисловодске — этом, на мой взгляд, самом симпатичном городке Кавказских Минеральных вод. Со всех сторон Кисловодск и другие городки окружают отдельно стоящие на равнине горы. Всего их 17. Спор о том как эти пупыри появились «товарищи ученые, доценты с кандидатами» ведут уже не первую сотню лет. Даже просверливали некоторые насквозь, например, Развалку. Но, так пока, ни о чем не договорились и к единому мнению не пришли.
Скорее всего, эти горы — выдавленная вулканическими газами порода, которой на роду было написано так и не превратится в вулканы.
Прогулка по парку, центру города, бесплатная дегустация минеральной воды в бювете, коих тут как в Сочи шашлычных. Толпы отдыхающих общелкивают фотоаппаратами каждую клумбу, скульптуру или здание. Наиболее дотошные — и каждый цветочек.
Перед Владикавказом по традиции ныряем по ущельям. Их здесь много. На подъезде — Чегемское, а ближе к городу Закинское, Дигорское, Цейское, Куртатинское, Кобанское, Кармадонское, Дарьяльское… и много других.
Едем в Куртатинское, а из него попытаемся проехать в Кобанское и выйти на основную трассу. Когда-то я заезжал в Кобанское ущелье. Тогда мы с бараньим упорством уперлись в ворота электростанции и дальше нас не пустили. Теперь попробуем штурмовать ГЭС с тыла. Может быть, врагов с той стороны не ждут.
Куртатинское ущелье имеет длину порядка 50 км. Известно Аланским Свято-Успенским мужским монастырем и родовыми осетинскими памятниками — башнями.
Есть еще одна уникальная достопримечательность — памятник Ленину. Кто-то скажет — ну, и что? их многие тыщи во всех городах и селах понаставлено. Но этот памятник особенный, на самом деле уникальный.
Он — ПЕРВЫЙ!!! Поставлен через несколько часов после смерти Ленина.
Говорят, дело было так… сидели горцы, пили вино, разговаривали, песни пели. Вдруг тарелка, которая радио, сообщает — умер вождь мирового пролетариата. В то время советская власть в лице красных экспроприаторов еще до тех ущельев не добралась и горцы все прелести новой власти еще не испытали.
Горцы и говорят — раз по радио говорят, значит, хороший человек был, надо памятник поставить. Тут же нашли каменную глыбу, поставили вертикально на горке, а на ней выбили: Ленин. 21.01.1924 г.
С тех пор и стоит здесь этот памятник Ленину, самый первый во всей нашей громадной стране.
Еще есть один трогательный памятник и опять, вроде, событию которому посвящены сотни тысяч памятников по всей стране — Великой Отечественной войне. Здесь он тоже необычен. Нет воинов в касках, звезд, автоматов и танков.
Лошадь, с поникшей головой, потерявшая своего всадника.
Согласитесь, очень впечатляет.
Из Куртатинского ущелья переезжаем в Кобанское. Дорога — вполне сносная грунтовка.
Заехали в знаменитый город мертвых Даргавс. Посещение платное, касса, охранники. Отдал полтинник и гуляй себе, сколько влезет среди погребальных башен, их здесь 99 штук. Многие столетия древние осетины туда своих родственников складывали, которые уже отправились пасти райских баранов и обсуждать с Магомедом политические новости.
Место живописное и народ, худо-бедно, сюда добирается.
Поплутав по небольшому поселку, выбираемся на дорогу, ведущую в Кобанское ущелье. Сначала нормальная грунтовка поднимается на перевальную точку и сложности особой не представляет. Но, когда я сверху глянул вниз, вспомнились парашюты, которые вылетают при посадке истребителей — с другой строны перевала почти пропасть. Парашют бы здесь как раз пригодился. Очень опасный спуск, с крутыми поворотами на неустойчивом обсыпном грунте. Начинаем спускаться, а вернее, сползать. Скорость — 0. Просто сползаем вниз.
Бедный Рено Дастер, предчувствуя что-то нехорошее в своей недолгой полугодовой жизни, цеплялся всеми четырьмя колесами как когтями. Мне иногда даже казалось, что материл хозяина на хорошем французском.
Очень медленно, но благополучно сползли вниз в ущелье. Оно очень узкое, местами мрачное. Ни людей, ни машин нет вообще.
Через некоторое время подъезжаем к Фиагдонской ГЭС. С этой стороны охрана супостата не ждет, и мы спокойно проехали вдоль забора охраняемой территории.
Владикавказ. Красивый город, расположенный в окружении гор. Прогулка по проспекту Мира, центральному парку культуры и отдыха.
Спать ложимся пораньше. Завтра с раннего утра нам нужно быть на границе и постараться пройти ее до того момента, когда народ проснется и двинется туда толпами.
Занимает обычно переход границы от 3-х до 6 часов. В основном такие задержки происходят из-за того, что все местные, как это принято на Кавказе, лезут без очереди и создают пробки. Полиция есть и стоит тут же, но только для того, чтобы обняться и расцеловаться с очередным пролезшим вне очереди. Кавказ — все родственники, как не пустить своего человека.
Раннее утро, быстрый кофе и, одев чистые рубахи как перед последней битвой, несемся вперед, на штурм границы. Перед границей заправка, на которой стоит заправляться всем, кто туда едет — бензин в Грузии дороже рублей на 10. А от границы до ближайшей грузинской заправки приличное растояние.
На подступах к пропускному пункту появилось опасение, что мы здесь застряли основательно — нет машин легковых вообще. Причина могла быть только одна — на Военно-Грузинской дороге сошел сель и дорога перекрыта на пару недель. Это для Военно-Грузинской дороги норма, весной и в начале лета такое не редкость — тают снега, сходят лавины и полностью парализуют движение. Расчистка, обеспечение относительно безопасного проезда занимает до двух-трех недель.
Безо всякой очереди въезжаем прямо на территорию досмотрового пункта. Стоит 5 машин. Вместо положенных пятисот. Работают четыре пропускных коридора. Ничего не понимаю.
Спрашиваю у пограничника — А где все?
Он — Через недели две будут, пока никого.
Просто сказка!!! За полчаса проходим контроль и уже мчимся по нейтральной полосе к грузинской таможне. На машине я там проскочил за 15 минут, а мои товарищи застряли на минут 40 в очереди для досмотра пассажиров — подошло пару армянских автобусов и армяне с кучей детей цыганским табором бросились штурмовать таможенный проход. Тем ни менее, весь проход обеих границ занял меньше полутора часов, а это для меня рекорд.
Вывод: в Грузию надо ехать в июне, в июле—августе на границе начинается столпотворение.
По нашим планам мы сначала едем в центральную Грузию, в Гори и Кутаиси, а на обратном пути — Тбилиси и Кахетия.
На пути Военно-Грузинская дорога и Жинвальское водохранилище. Водохранилище создано для введения в эксплуатацию Жинвальской ГЭС, первый агрегат которой заработал на самом излете Советской власти в 1986 году. Эта гидроэлектростанция снабжает энергией весь Тбилиси.
Водохранилище хоть и не особо большое по общепринятым меркам (550 млн. куб.м — на ощупь это в 2 раза меньше, чем водохранилище Ингури ГЭС), но очень живописное. За прошедшие годы берега заросли лесом и с крепостью Ананури на берегу создали пейзажи достойные кисти художников.
В Гори расположились в частном отеле у знакомого по прошлым путешествиям Тимураза. Тимур и его жена Марина очень общительные и доброжелательные люди. Даже не собирая информацию по достопримечательностям в городе и округе достаточно просто поговорить с Тимуром — он расскажет все. Что смотреть, как туда добраться, сколько это стоит. А может повести и показать достопримечательности в городе и сам. Причем его знания, по моему мнению, выше, чем у иного экскурсовода. Если кому-то будет необходимо остановится в Гори, адрес отеля Тимураза скину в Личных сообщениях.
Первое, что надо посмотреть в Гори это, конечно, музей Сталина. Отец всех народов отсюда родом.
Музей находится в центре города. Рядом с музеем избёнка, в которой великий, в будущем, вождь пачкал пеленки. С другой стороны музея бронированный вагон, в котором Кобу возили — самолеты он боялся и не летал. В этот раз я в музей не пошел — достаточно одного раза в прошлые приезды. А по большому счету там особо делать нечего — фотографии, документы, одежда, кое-какая мебель — шкафы, столы и стулья, помнившие зад великого грузина.
Рядом с музеем памятник Сталину. Еще один, подобный, собираются установить и на аллее, ведущей к музею. Но, сторонники и противники установки еще одного памятника никак не могут договорится, мол, достаточно тут Сталиных в среднем на квадратный метр, и поэтому пока стоит один постамент.
В центре города достойна внимания крепость Горисцихе — с нее, собственно, город и начинался. Отсюда, с крепости хорошо виден весь город и даже просматривается здание бывшей семинарии, в которой Сталин учился.
О самой крепости, хоть она и неплохо сохранилась, не смотря на сильные землетрясения, мало что известно. Строительство ее приписывали царю Давиду Строителю в 12 веке. Но, обвалившийся в 1946 году склон обнажил еще более ранние постройки и теперь считается, что крепость здесь была построена первоначально в конце 1 тысячелетия до нашей эры.
За крепость дрались все кто в округе жил, даже арабы приходили сюда пасть смертью храбрых под ее стенами. Так продолжалось, пока очередной грузинский царь не укрепил крепость на совесть и не поставил здесь постоянный гарнизон. Интуристов с саблями и мечами поубавилось.
Кроме, музея, крепости и нескольких христианских храмов в городе смотреть больше нечего, разве что рынок, на котором действительно дешево можно купить фрукты.
Теперь едем за город. В ущелье реки Тана, в десятке километров от города очень значимый объект не только в этом регионе, но и во всей Грузии — храм Атенский Сион.
По общим данным построен он был чуть позже знаменитого Джвари, в 7 веке, армянским архитектором Тодосаком, хотя, гордые грузины это опровергают. Тодосак этот, не будь дурак, на стене выдолбил: ««Я, Тодосак, строитель этой святой церкви». Все!!! грузинам крыть нечем. Так Тодосак еще братьев-армян привлек для строительства и те тоже на стенах свои имена нацарапали.
Уже несколько лет идет реставрация этой значимой святыни, но кроме лесов вокруг храма больше никакого движения не видно. Помимо работ снаружи необходимо восстановить древние фрески внутри, которые еще арабский шах Абасс, разведя костры в храме, закоптил. Между прочим, этот персидский шах-завоеватель, по выражению Саакашвили, является вторым, главным врагом Грузии, первым, как вы уже, конечно, догадались, является Путин.
С парадной стороны храм не так красив, как с тыльной. А чтобы увидеть красивый ракурс надо лезть на соседнюю гору, что никто из приезжающих не делает. Честно говоря, я и сам туда не лазил. Вот свежеворованная фотография с Интернета как Атенский Сион смотрится с соседней горы.
Закончив осмотр храма, еще немного прокатились по ущелью, но ничего интересного не обнаружили. И только дома, у Тимура, выяснили, что в конце этого ущелья есть горячие источники. Выходит, мы просто не доехали. Придется туда съездить в следующий раз.
На обратном пути делаем попытки купить вина. Табличек, указывающих, что продают вино, много. Но, никого нет, докричаться до хозяев во дворах не получается. Когда охрипли, наконец, откликнулся какой-то дед, лет под 100, которому уже и слышать не особо положено. Рявкнул что-то по-грузински на молодых женщин, невесток, видимо, и те принесли пару бутылок вина.
Расплатились, но дед знаками показал, чтобы не уходили. Рявкнул опять — молодые принесли по большому, полному стакану вина — не пить нельзя, еще разволнуется дед, обидится, и вдруг дуба даст. Пришлось пить. За его здоровье и за Грузию.
Следующий день посвящаем осмотру пещерного города Уплисцихе.
Как ни странно, но до этой достопримечательности я почему-то раньше не доехал. А пещерный город находится совсем недалеко от Гори, в 12 километрах.
Касса, билеты, строгие охранники. Кстати, стоимость посещения всех экскурсионных объектов в Грузии вполне реальная, дешевле чем на всё подобное в России.
Пещерному городу Уплисцихе порядка 3 тысяч лет. Включал в себя около 700 пещер, выдолбленных в скале за это время. Многие из них уже обрушились или были уничтожены захватчиками в разные времена, но 150 штук в настоящее время есть. Для осмотра вполне достаточно.
Название Уплисцихе связывают или с мифологическим героем Уплосом, или переводом в современной трактовке — «владыка». То есть, «крепость владыки».
В строениях крепости просматриваются элементы и черты города и эллинского, и христианского и более поздних периодов развития. Количество всевозможных пещер, гротов, хранилищ для продуктов, воды, вина, религиозных залов и жилищ впечатляет.
Здесь можно лазить не один час, осматривая и находя все новые и новые помещения.
Есть очень подробная схема всего пещерного города, у большей части пещер стоят таблички с пояснительной информацией — ориентироваться просто и удобно.
Знакомством с пещерным городом Уплисцихе завершается наше пребывание в Гори.
Прощаемся с Тимуром, его женой Мариной и переезжаем в Кутаиси.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
