Израиль самостоятельно

Сорок минут в очереди на паспортный контроль, допрос с пристрастием, и вот мы едем в автобусе № 282 по дороге, виляющей между разноцветных Эйлатских гор. Багровые с зелеными прожилками, светло-желтые и насыщенно коричневые, они возникают и вновь растворяются в пустыне Негев.

Сделав небольшой круг по городу, автобус вывез нас в направлении границы с Египтом, не доезжая 3,5 километров до которой и расположился наш «музыкальный» отель. Получив ключи раньше положенного срока, мы поднялись в свой маленький номер, спрятанный в длинном коридоре этажа классической музыки. Распаковав чемоданы, мы быстро заполнили чистый и аккуратный номер, с видом на акабский залив, своими вещами, развесив и расставив все так, как мы делаем дома. Отзыв на отель Prima Music Hotel можно посмотреть у меня на странице.

В конце осени в здешних местах солнце садится очень быстро. Ближе к 4 оно начинает медленно закатываться за макушки гор, а уже в пять со стороны Иордании поднимается луна и становиться темно, словно глубокой ночью. Не зная об этом, мы неспешно обедали в соседнем рыбном ресторане, собирали вещи на пляж и готовили оборудование для подводной съемки. К тому моменту, когда мы добрались до места, пляж практически опустел, кайтсерферы складывали парашюты, аквалангисты смывали соль с костюмов и масок, а отдыхающие собирали сумки и направлялись в свои отели готовиться к ужину. Возле воды дул сильный ветер, отчего она казалась буквально ледяной. Ничего не оставалось, как прогуляться вдоль берега и разведать территорию. Берег быстро закончился. Уткнувшись в забор дельфиньего рифа, мы поднялись к дороге. Отели, минимаркеты, снова отели, подводная обсерватории, одинокие верблюды, принадлежащие хозяину бедуинской кальянной, усланной коврами. Через 30 минут неспешной прогулки на берегу моря замелькали огоньки мангалов. Узкая полоска пляжа «Мигдалор» — излюбленное место израильтян, путешествующих по стране с палатками в домах на колесах. Это зрелище невероятно завораживает, стоишь и, не отрывая взгляда, смотришь, как они сидят на берегу акабского залива, в умиротворяющей тишине жарят сосиски на потрескивающих углях и любуются горами Иордании, подсвеченными необычайно яркой луной.

Красное море и пляжи Эйлата

Весь следующий день мы провели в праздном безделье — загорали, плавали, изучали подводный мир красного моря. Пляж через дорогу от нашего отеля хорошо оборудован: лежаки, душ и зонтики. Первый ряд лежаков у входа в море напоминает двуспальные кровати под навесами, а матрасы, застеленные белыми простынями, только усиливают это ощущение. Вход в море с берега. У самой кромки воды мелкая галька, размер которой с глубиной увеличивается. Без специальной обуви можно поранить ноги. Расположение пляжа не самое удачное, по соседству с ним небольшой участок, где купаться запрещено, т. к. это территория швартовки морских судов, и хотя за весь день там пришвартовался только один катер, место нельзя назвать безопасным. Дело в том, что с восходом солнца над морем взмывают вверх большие разноцветные парашюты кайтсерферов, количество которых уменьшается лишь с наступлением темноты. Безусловно, с берега за ними наблюдать очень интересно, но вот получить по голове доской, мало кому захочется.

Выбирая отель, мы намеренно отказались от вариантов в самом Эйлате, где пляжи песчаные, и где подводный мир либо полностью отсутствует, либо представлен серыми невзрачными рыбками, случайно заплывшими в те края. Ближе к границе с Египтом ситуация меняется в лучшую сторону: на песчаном дне тут и там разбросаны островки разноцветных кораллов, вокруг которых крутятся многочисленные морские обитатели всевозможных форм и расцветок. Вооружившись подводным фотоаппаратом, мы часами не вылезали из воды, пытаясь запечатлеть всех увиденных рыбешек, а потом, уже греясь на теплом солнце, делились своими находками друг с другом. День пролетел незаметно, а с приходом вечера пришло и осознание, что пора бы определяться с дальнейшими планами.

Аренда авто

Вопреки сложившемуся мнению о том, что многие государства Ближнего Востока — место, не подходящее для самостоятельных прогулок, Израиль казался вполне благонадежным в этом плане. Хорошее дорожное покрытие мы успели оценить еще по дороге из аэропорта. Вся парковка перед нашим отелем была заставлена арендованными машинами, что тоже придавало уверенности. Для успокоения собственной души, мы изучили всю имеющуюся на форумах информацию об аренде и дорогах, и приняли решение придерживаться стандартного варианта знакомства с новой страной — мы арендовали автомобиль.

В Эйлате есть представительства основных международных компаний по прокату автомобилей, офисы которых находятся в самом центре, недалеко от автовокзала и аэропорта, обслуживающего внутренние рейсы. Есть и местные прокатчики, у одного из таких мы и взяли свой «Chevrolet Spark» по смешной цене. Но, как известно, бесплатный сыр он всегда только в мышеловке. Во-первых, офис «Cal AUTO» находится в новой части города, а точнее на самом выезде из него. Во-вторых, их сайт явно недоработан. После того, как данные бронирования были введены в форму и отправлены прокатчику, страница зависла, пришлось перезагружать ее несколько раз, в результате в какой-то момент город получения автомобиля сменился с Эйлата на Тель-Авив. Мы узнали об этом утром, за несколько часов до получения машины. Сотрудник информационно-справочной службы, заверил, что внес соответствующие изменения в наше бронирование, но в офисе мы узнали, что он просто создал новое из-за чего сумма депозита в 4000 шекелей (1000 $) была заблокирована на нашей карте дважды. В конечном итоге все закончилось хорошо: обе суммы были разблокированы, аренда обошлась нам в сумму, указанную на сайте, а менеджер делала все возможное, чтобы решить вопрос. Но как говориться, ложечки нашлись, а осадочек остался.

Наш серебристый «Chevrolet Spark» с трудом можно было назвать новым. Об этом говорил и его внешний вид, и количество пройденных километров. Но при этом, внутри салона была установлена разработанная израильской компанией система «Mobileye», которая отслеживает дорожную разметку, скоростной режим, оповещает о снижении давления в покрышках и многое другое. Фактически это «черный ящик» для автомобиля, который позволяет судить о том, насколько безопасно и аккуратно ездит водитель.

Закончив оформление документов на машину ближе к 12 часам дня, мы выехали на самое длинное израильское шоссе номер 90 и направились в национальный парк Тимна, расположившийся в одноименной долине. Дорога в этом направлении фактически пустая, ровная, с хорошим покрытием и разметкой она идет вдоль высоких гор Иордании, финиковых плантаций и песков пустыни Арава.

Долина Тимна

Через 25 километров, свернув на одноколейную дорогу, мы въехали на территорию парка, который работает круглогодично и ежедневно. Билет, купленный в кассе за 49 шекелей (13 $), действителен в течение трех дней. Предъявив его, можно бесплатно посмотреть коротенький фильм «Шахты времени» о роли меди в этом регионе, выпить чая в магазине у озера и наполнить, выданную там сувенирную бутылочку, разноцветным песком. Въезд в национальный парк возможен только на транспорте (машине, автобусе или велосипеде), что, в общем-то, логично, учитывая площадь парка в 60 квадратных километров, удаленность всех природных достопримечательностей друг от друга и суровый климат пустыни.

На въезде вместе с билетом вы получаете карту, на которой отмечены все пешеходные маршруты, каждый из которых окрашен своим цветом. На местности маршруты нанесены соответствующим цветом либо на камни, валяющиеся под ногами, либо на горную породу. Настоятельно рекомендую без этой карты из машины не выходить. Пусть она лучше невостребованная проваляется у вас на дне рюкзака, чем пройдя очередной поворот, вы поймете, что заблудились.

Пару лет назад мы ездили на организованную экскурсию в красный каньон в Египте, расположенный ближе к границе с Израилем. Мне казалось, что долина Тимна будет, по сути, идентичным местом, и даже задумывалась о целесообразности его посещения. Конечно, если смотреть в глобальном плане, так оно и есть: оранжево-красный песок на фоне синего неба, узкие каньоны и бескрайняя пустыня. Но это только на первый взгляд.

Узкая асфальтированная дорога повела нас вглубь впадины, напоминающей подкову. Там впереди возвышались обрывистые полосатые утесы светло-желтого, местами медового цвета. Мы ехали мимо возвышенностей самых причудливых форм, образовавшихся под действием эрозии.

Наверное, для случайного человека, не проникшегося историей места, это просто красивая природа или марсианские пейзажи. Но стоит углубиться в события, происходившие здесь на протяжении многих миллионов лет, все приобретает особый смысл. Даже сам возраст этого места дает ощущение вечности, которым пронизан каждый камень, каждый склон, каждый разлом.

Уникальный геологический срез долины «Тимна» позволяет читать историю ее зарождения как открытую книгу. Исследования показали, что много миллионов лет назад современная территория парка находилась под водами океана Тетис. Этот факт для меня, пожалуй, самая интересная часть — задумайтесь только, прогулка по дну океана! Со временем процесс возвышения всего региона привёл к постепенному отходу океана, запустив длительный процесс эрозии. Сформировавшись окончательно в результате образования Сирийско-Африканского разлома, Долина Тимна начала приобретать современные очертания. С той лишь разницей, что в те времена здесь бурлили полноводные реки Тимна и Нехуштан.

Люди же пришли на территорию долины «Тимна» только в период неолита, а приблизительно 6000 лет назад, в меднокаменный век, здесь началась добыча меди. В эпоху правления египетских фараонов «Тимна» превратилась в крупный меднодобывающий центр.

В середине XX века американский археолог Нельсон Глюк назвал долину «Тимна» копями царя Соломона (X век до н. э.). Правда, более поздние исследования доказали, что в период его правления медь здесь не добывали. Но название закрепилось за этим местом и многие гиды и путеводители так и продолжают вводить в заблуждение многочисленных туристов.

Первая достопримечательность, которую мы увидели, немного отъехав от кассы — «винтовой» холм. Парковка, прилегающая к смотровой площадке, расположена чуть дальше, но мы бросили машину у обочины и направились прямиком к холму по вытоптанной тропе.

Тут и там встречались представители здешней растительности: волнистая акация, покрытая острыми шипами и маленькими зелеными листьями. Просто удивительно как жизнь находит себе дорогу даже там, где по всем внешним признакам ее быть не должно. Корни этих растений уходят глубоко в землю, обеспечивая им должное питание.

Проехав немного вперед, мы попали на смотровую площадку, с которой открывалась невероятная панорама долины и причудливое изваяние природы: гриб и полугриб. Постаяв на краю, обдуваемые горячим ветром пустыни, мы снова запрыгнули в машину и включили кондиционер на всю мощность. Сложно представить, что твориться здесь летом, если даже в середине ноября стоит такая жара.

Некоторые участи дороги, ведущей к «Колесницам» — наскальным рисункам периода египетского правления — не заасфальтированы, зато проходят мимо гор, срезы которых демонстрируют наслоения пород.

Во время работ над преобразованием долины Тимна в национальный парк организаторы в месте, где были обнаружены колесницы, решили создать выставку копий всех настенных рисунков, собранных в долине и близлежащих горах. Среди копий на «выставке» представлены рисунки животных: горных козлов, леопардов, гепардов и, разумеется, сцены охоты на них. Есть рисунок со страусами, найденный около кибуца Самар, и своеобразный рисунок рожающей женщины.

На протяжении нескольких часов мы переезжали с места на место, от одной достопримечательности к другой, пока не подъехали к аркам, которые собирались глянуть одним глазом и направиться к Соломоновым столбам, т. к. время уже шло к закрытию парка. На парковке кроме нас был только автобус, водители которого болтали в ожидании группы детей, покорявших высоту. Захлопнув карту местности и воду в салоне кондиционированной машины, мы вышли сделать 1–2 снимка на фоне арки.

Шаг за шагом и мы сами не поняли, как оказались у подножья горы, в которую были вбиты металлические ступени. Любопытство и дух приключений взяли верх и мы, перекинув фотоаппарат через плечо, начали подъем.

Чем выше мы поднимались, тем интересней становилось, и вот уже автобус и парковка казались такими маленькими и такими далекими.

Пешеходный маршрут то поднимал нас вверх, то заводил в темные пещеры, то вдруг спускал вниз, где вел по узким каньонам. Адреналин и любопытство, любопытство и адреналин — вот, пожалуй, и все о чем я была способна тогда думать.

Не знаю сколько времени прошло, может минут 40, может меньше. И вот мы стоим на самой высокой точке, вся долина как на ладони, звенящая тишина, вокруг ни единой души, даже автобус с детьми уже уехал с парковки, восторг, восхищение и желание продолжать. Мир глазами пролетающих птиц — разве не здорово?!

Солнце начинало садиться, мы четко понимали, что никакие Соломоновы столбы мы уже не увидим, нужно возвращаться в машину. Спустившись до половины маршрута, мы вспомнили как дети, которых ждал автобус, возвращались по пологому спуску, как бы обогнув маршрут со ступенями, которыми мы поднимались. Спрыгнув в пересохшее устье, мы направились, как нам казалось, в направлении машины. В какой-то момент я обратила внимание, что цвет пешеходного маршрута изменился, а парковки все не было. Одни поворот, второй, третий.

Парк закрывается, солнце садиться, а мы среди пустыни Арава, без воды, без карты, зато с абсолютно бесполезным телефоном, демонстрирующим отсутствие связи. Успокаивало, что мы идем по пешеходному маршруту, но осознание того, что некоторые из них закольцованы, снова кидало в панику. Назад вернуться не вариант, в темноте по этим высотам и пещерам не пробраться. Вперед в неизвестность — единственный шанс. Мы в устье, над нами высокие обрывистые берега и тишина. Встретить случайного туриста маловероятно, их тут за весь день было от силы 3 машины и автобус. Оставалось карабкаться вверх из устья в надежде увидеть дорогу. План сработал, через 5 минут мы вышли на асфальт, а сориентировавшись по расположению заходящего солнца, еще через 5 к машине. Уже сидя в безопасности, мы смеялись над своей глупостью и самонадеянностью. Пустыня — коварное место, мы рады, что преподав урок, она отпустила нас домой, писать другим и предупреждать своим примером.

В тот день мы успевали только заглянуть в кафе у озера, созданного, чтобы защитить шахты от наводнений реки Нехуштан, выпить чая и наполнить бутылочки разноцветными песками долины. Солнце спряталось за высокие склоны «Тимны», а мы так и сидели, пили сладкий чай, размышляя о последствиях собственной беспечности.

Второй раз по своему билету мы въехали в парк через день, по дороге на Мертвое море.

Ограниченные по времени, мы поспешили в несостоявшиеся копи царя Соломона и храм богини Хатхор. Безусловно, ни одна фотография не передаст масштаб этого места, но поверьте, он впечатляет.

На подходе к столбам, мы вновь увидели арку и металлическую лестницу вверх. Улыбнувшись друг другу, каждый из нас потеребил в руках карту национального парка.

Заблудиться здесь оказалось негде, спустившись через пару минут с другого бока, мы увидели храм, точнее то, что от него осталось. Храм рудокопов, или храм богини Хатхор, покровительницы шахтеров и искателей кладов, который был построен в конце XIV в. до н. э., после чего несколько раз разрушался и восстанавливался. Последним пунктом был песчаник, который под воздействием эрозии принял форму гриба. Рядом с ним можно посмотреть плавильную печь и промышленный двор по выплавке меди XIV — XII века до н. э.

Наше знакомство с парком на этом было окончено. Еще так много хотелось увидеть, по стольким маршрутам пройти, но новые приключения уже звали нас поспешить.

Мертвое море

Шоссе номер 90 в направлении Мертвого моря проходит через долину Арава. Желание остановиться на каждом повороте и запечатлеть характерные для пустыни и такие новые для нас картины подавляла одна единственная вещь — время, которого катастрофически не хватало. Двести пятьдесят километров не кажутся таким уж большим расстоянием, пока ты их не проедешь по этой дороге. Ровная и совершенно не загруженная, по праву признанная самой низкой на нашей планете, она жадно поглощает время.

Проведя в машине 3,5 часа и целую вечность, мы, наконец, добрались до курортного городка под названием Эйн-Бокек. Вдоль побережья расположились гостиницы, круглый год предлагающие оздоровительные комплексы для всех желающих. Оставив машину на месте стихийно организованной бесплатной парковки, мы вышли прогуляться и искупаться в Мертвом море.

К парковке примыкает оборудованный пляж, принадлежащий одному из местных отелей. Чуть левее от него небольшое отдельно стоящее здание с туалетом и душем, в котором можно переодеться в пляжную одежду. А вот с лежаками повезло меньше: смотритель сказал, что лежаки и стулья являются собственностью отеля, и воспользоваться ими нельзя даже за деньги. Пришлось оставить вещи прямо на оранжевом липком песке. Посередине пляжа расположена зона с душевыми, которыми можно пользоваться без ограничений. В теплой маслянистой воде было немноголюдно. Одна пожилая пара сидела на пластиковых белых стульях у самой кромки воды и, как я понимаю, вдыхала насыщенный кислородом воздух. Несколько мужчин, что-то громко обсуждая, болтались как поплавки чуть дальше от берега, а их особенно закаленные женщины натирали себя солью, поднятой со дна Мертвого моря. Чуть позже присоединилось еще несколько человек, как и мы, заглянувших на этот пляж только для того, чтобы окунуться и отправиться дальше. Внимание привлекли ребята с автоматами, которые посменно держали оружие, пока собратья окунались в воду, и попутно выполняли функцию фотографа. Проболтавшись в воде разрешенные 15 минут, мы спешно перекусили и отправились гулять.

Солнце начало садиться, но возле воды было по-прежнему тепло и безветренно. Горы на другом берегу, подсвеченные закатным солнцем, окрасились в нежно-розовый цвет. Их отражение в воде создавало нереальной красоты картину окружающего мира.

Мне подумалось, как же будет досадно, если будущие поколения этого не увидят. И ведь это далеко не какая-нибудь сюрреалистическая картина будущего. Всего каких-то сто десять лет назад иерусалимский врач, секретарь Британо-палестинского общества, доктор Эрнест Мастерман сделал первый в истории замер уровня Мертвого моря. Для этого он на лодке подплыл к отвесной скале и выбил риску на уровне воды. А сегодня от этой скалы до берега моря около тридцати метров. Кроме того под ним уже проходит шоссе номер 90. И если ситуация не измениться, то по прогнозам экспертов к 2050 году один из самых соленых на Земле водоемов может и вовсе исчезнуть.

Мы гуляли по насыпям и фотографировали солончаки до наступления темноты. Было так чудесно и комфортно, что я наотрез отказывалась уходить, как и многие отдыхающие, которые до последнего болтались в воде.

Поплатиться пришлось тяжелой обратно дорогой. Самая неприятная особенность водителей Израиля — несоблюдение скоростных режимов. Автобусы с туристами, фуры и обычные легковушки, напирая сзади, подают сигнал дальним светом фар, настоятельно требуя испариться, провалиться под землю, но уступить им дорогу.

Иерусалим

Когда твои ожидания не совпадают с тем, что ты получаешь в итоге, всегда немножечко грустно. И как бы мне не хотелось под этим заголовком написать про святость места, духовность и особую атмосферу, я напишу иное. И это не значит, что город нам не понравился, просто перед нами Иерусалим предстал другим, а, учитывая его многоконфессиональность и многонациональность, он имел на это полное право.

После долгой дороги по пустынному шоссе 90, город отрезвил огромными пробками. Для экономии времени, мы оставили машину недалеко от Яффских ворот, на крытой парковке Mamilla Parking, день стоянки на которой обходится в 40 шекелей (10.5 $). Чуть более привлекательной кажется парковка Karta Parking, которая на 150 м ближе к стенам старого города и работает в шаббат при стоимости всего на 10 шекелей/день (2.5 $) больше. Мы же выбрали первую, т. к. она встретилась нам раньше.

На входе в Яффские ворота города расположен информационный центр для туристов, сотрудница которого к нашему удивлению не говорила по-русски. На хорошем английском она рассказала, как лучше дойти до самых популярных достопримечательностей и обратила внимание на часы их работы. Вооружившись выданной картой, мы вышли на улицы старого города.

Сделав буквально несколько шагов, мы оказались на арабском базаре, который уже стал своеобразной визитной карточкой города. Наверное, здесь можно найти абсолютно все: приправы, фрукты, восточные сладости, кофе, сувениры…список можно продолжать бесконечно. Знаете, есть такие люди, которые умеют и любят покупать на рынке. Они торгуются, расспрашивают, сравнивают, и это место буквально создано для них. Но я из тех, кого на рынке могут только обмануть, поэтому прижав кошелек покрепче к себе, оставалось наблюдать и фотографировать.

Так, пробираясь сквозь пестрые торговые ряды, мы вышли к храму Гроба Господня. Маленькая площадь перед храмом была заполнена людьми: кто-то читал сидя на ступенях, кто-то фотографировался, а кто-то слушал своего гида. Но почему-то казалось, что каждый был занят только собой.

Купив пучок свечей в соседней лавке, мы подошли ко входу. Рассеченная по приданию Благодатным Огнем колонна находится слева. У каждой религии есть своя история о том, как это произошло, но все они о справедливости, и это прекрасно.

Войдя в храм, мы растерялись. В святых местах принято соблюдать тишину, чтобы не мешать окружающим, не нарушать их личное пространство. Но все это никоим образом не относится к храму Гроба Господня. Вокруг было полно людей, сверкали вспышки фотоаппаратов, громко повествовали гиды, люди сновали туда обратно, у каждой достопримечательности стояла очередь. Все это создавало ощущение проходного двора, мешало сосредоточиться, отвлекало от главного. Безусловно, было глупо ожидать чего-то другого от места, разрываемого столькими конфессиями христианской церкви и более того имеющего большую историческую ценность.

У камня миропомазания неиссякаемая вереница людей. С трудом уловив момент, можно сфотографировать мраморную плиту, скрывающую подлинный камень от повреждений.

Кувуклия, заключающая в себя Гроб Господень, находилась на реставрации. Этот факт никак не повлиял на длину очереди, в которой мы простояли минут 40, прежде чем зайти на 1 минуту внутрь. Не надейтесь, что удастся договорить свое обращение до конца. По истечении выделенных вам 20 секунд, служитель церкви настоятельно попросить вас на выход.

Выйдя из Кувуклии, мы еще немного поплутали по нижним этажам храма, поставили свечи и отправились в Александровское подворье.

На удивление там царила совершенно другая атмосфера. На входе всем женщинам, кто был одет не по форме, выдавали юбки и платки, в помещении стояла абсолютная тишина. Возле главной реликвии Александровского подворья, Порога Судных Врат, стояла группа паломников. Монахиня очень тихим проникновенным голосом рассказывала историю восхождения Иисуса на Голгофу, о значении этого места для верующих и о вере в целом.

По Виа Долороса или дороге Скорби мы шли уже в искусственном освещении торговых рядов. Обнаружив все остановки согласно нашему путеводителю, мы решили немного свернуть с туристического маршрута. В темных подворотнях мусульманского квартала было неуютно. На улицах, на полуразваленных табуретах сидели мужчины, чей пронизывающий липкий взгляд черных как израильская ночь глаз ощущался даже спиной. Они ничего не делали и не говорили, но внутреннее чувство самосохранения требовало немедленно разворачиваться и уходить. У военных в форме и с автоматами мы уточнили дорогу к Западной Стене и без промедления последовали в указанном направлении.

Просторная и хорошо освященная площадь у Стены Плача была заполнена людьми. Поднявшись по лестнице в противоположной стороне площади, мы сделали несколько снимков и записали самые сокровенные желания на маленьких клочках бумаги. Дальше наши дороги расходились. Территория у подножья Стены разделена на мужской (левый) и женский (правый) сектор. «Женский сектор» маленький и, от того кажется, что женщин обращающихся к Богу значительно больше.

У Стены мужчины должны быть в головных уборах (кипах), а женщины в скромной одежде и с покрытыми плечами. Замужние женщины должны подходить к Стене с покрытой головой. Кипы и платки для покрытия головы и плеч можно взять у стены на время.

Как нам показалось, этот город не терпит беглого поверхностного ознакомления. Здесь не получиться похватать по вершкам и все равно проникнуться. Иерусалим для этого слишком противоречив.

Постояв в пробках на выезде из города, мы отправились назад в Эйлат, чтобы последний денечек погреться на солнце и поплавать в прозрачной воде залива Акаба.

В нашей поездке мы успели посмотреть лишь маленькую часть Израиля, и нам показалось, что будет нечестно делать выводы обо всей стране, увидев так мало. Израиль слишком противоречив, слишком многонационален, за свою долгую история видел невероятные взлеты и сокрушительные падения человеческой цивилизации. Мы просто скажем: «До новых встреч, Израиль! Возможно, однажды мы все же сумеем оценить тебя по достоинству.»

Теги: Автопутешествия, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия