Грузия. Почти детективная история, Сентябрь 2016, отзыв от туриста vasilets на Туристер.Ру

начало истории здесь: Грузия восхищающая и шокирующая

Неранним утром умчались по Военно-грузинской дороге в горный район Казбеги — пропустить это место, расположенное почти на границе с Россией, категорические нельзя. Мы взяли «типа» экскурсию, надеясь на толкового гида, но не учли грузинского колорита. А там все просто: собирают народ, запихивают в машину и везут с ветерком, но без объяснений. Дорога фантастически красивая — множество серпантинов, зеленые горы, реки, а вот и первая остановка — крепость Ананури около города Жинвали. Она живописно расположилась на берегу большого Жинвальского водохранилища, похожего на озеро Рица. Мощные и суровые многовековые стены, резные башенки, большой собор: водила молвил пару слов, и дал свободное время полазить по стенам и башням. Здесь еще царит лето, но впереди совсем другая погода.

После многочисленных поворотов по Гудаурскому серпантину выехали на плато и достигли горнолыжного курорта Гудаури. Здесь погодка резко изменилась: тучи, облака, сильный ветер, прохладно, мы тут случайно тормознулись — двум пассажирам стало плохо после серпантина.

Едем дальше и попадаем на знаменитую смотровую площадку Арка Дружбы. Громадное бетонное полукольцо с мозаикой на тему счастливой Грузии, стоит на краю высоченного обрыва. Построена в 83г к 200-летию подписания трактата о присоединении Грузии к России, в честь нерушимой дружбы наших народов. Советского Союза уж нет, с российско-грузинской дружбой тоже все непросто, а гигантское дряхлеющее сооружение осталось на месте и привлекает туристов. Заглянуть в пропасть от стен арки очень волнительно, далеко-далеко внизу видно дно глубокого ущелья и круглый прудик с голубой водой. Отсюда открывается отличный вид на круглую гору Микети, очень красиво, но стоять прохладно. Над аркой и глубокими ущельями летают парапланы — найди лишние 120 $, и добро пожаловать. Уверен, что это был бы незабываемый полет, но лишнего времени нет, да и цена негуманная.

А впереди Крестовый перевал, он соединяет долину реки Арагви с долиной реки Терек. На перевале видим серные источники, за века их сернистые воды окрасили склон горы желтыми отложениями, по которым струится водичка — сказочно-марсианский пейзаж.

Часа через четыре достигли промежуточной цели — села Спепанцминда, которое раньше называлось Казбеги. Очень популярное место, все едут сюда, чтобы побывать в Самебе — церкви Святой Троицы 12–14 века, что на холме у деревни Гергети, на высоте 2170 м. Со стороны Казбеги церковь выглядит, как тоненькая стрелка, торчащая высоко на горе. Добраться до церкви можно пешком — тяжело и долго (однако, по пути мы встречали множество таких ходоков-аскетов). Можно на такси — быстро, но недешево, а лучше группой на мощных джиперах Mitsubishi Delica, местные в шутку называют село «Деликацминда». В большинстве экскурсий этот подъем оплачивается дополнительно (10–15 лари), но у нас он был включен. Поездка по опасным обрывистым грунтовкам с крутейшими подъемами — это очень приятное, но экстремальное развлечение. При сильных дождях, которые здесь не редкость, дорога становится непроходимой. У монастыря холодина, суровые ветры треплют каждого путника, и как здесь монахи выживали? Небольшой строгий монастырь был крепостью и святым пристанищем. Сверху открываются шикарные виды на лежащее далеко внизу село.

Если повезет, удачливым туристам открывается потрясающий вид на заснеженную вершину Казбека. Гора на российской стороне, а здесь ее называют Мкинварцвери. Для нас приоткрылся только низ Казбека, а свой пик он так и не показал, это немного снизило градус восторга. По хорошему надо бы ночевать в Казбеги, но нет времени. Нам дали час на обед в местном ресторане Степанцминда, что рядом с памятником. Еда была великолепна — одно из лучших кулинарных воспоминаний о Грузии, но чек разочаровал — это была самая дорогая трапеза в стране. На обратном пути хлестали дожди, а порой выглядывало солнце.

Вечером сразу озаботились, куда ехать дальше: хотелось в Сванетию к башням, но это очень далеко, тянуло в Вардзию к пещерам, тоже не близко. Нас окучил частный гид-извозчик — добродушный и колоритный грузин, похожий на большого медвежонка. Если бы его звали Гоча, Зязя или Арчил, я бы прошел мимо, но он носил испанское имя Пако, чем сразу покорил нас. Пако уговаривал ехать в Сигнахи — город любви, я был категорически против, но говорливый грузин был неотразим в своем красноречии. Чтобы не было скучно, он уговорил нас взять еще одного туриста-попутчика.

СИГНАХИ. Утром тяжелые грозовые тучи повисли над городом, по пути дожди несколько раз обрушились на авто. Густые облака, пропитанные влагой, лежали прямо на виноградниках вдоль дороги. Порой мы въезжали в самое чрево облака и ехали в густом и липком тумане. На подъезде к Сигнахи есть отличная смотровая, на счастье, именно в этот момент тучи разошлись, и мы увидели потрясающее зрелище. Сам город стоит на краю колоссального обрыва, а далеко внизу лежит Алазанская долина. Скупое солнышко осветило красночерепичные крыши города. А за городом над долиной висел слой белых пушистых облаков, которые рваным ватным одеялом укрывали долину.

Почему же это город любви? Есть три версии: в городе круглосуточно работает ЗАГС, — реалистично, но не романтично. Вторая версия чуть лучше: бедный художник Нико Пиросмани, о котором так трогательно пела Алла Пугачева, родился именно в Сигнахи. А история с алыми розами, якобы, произошла именно здесь — это звучит интереснее. Есть третья версия, по которой ангел по имени Сигнахи, посланный карать человечество, погрязшее в грехах, раздал каждому жителю по кусочку своего сердца. Сам после этого умер, но людей уберег от Божьей кары. Вне зависимости от версий, Сигнахи с его кривыми улочками, карабкающимися по горным склонам, невероятно романтичен. Город расположен меж двух хребтов, их вершины венчает крепостная стена с 28 башнями. Любой турист может погулять по стенам, причем, совершенно бесплатно, виды сверху на стены, город и Алазанскую долину потрясающие! Хотели испить винца в кафешке рядом с одой из башен, но хозяева, на удивление, оказались крайне нелюбезны, да и цены выкатили немаленькие. В парке 9 апреля продают великолепную чучхелу — вкусную, натуральную и очень недорогую — рекомендую. Весь городок тщательно отреставрирован и выглядит, как картинка. Это совсем не удивительно, ведь во времена предыдущего президента, Сигнахи был выбран в качестве потемкинской деревни новой грузинской «демократии». В городе навели нереальный лоск, и все это было сделано для иностранцев.

В паре км от города расположен Бодбийский монастырь, где покоятся мощи Святой Нино — христианской просветительницы Грузии. Очень приятное и спокойное местечко. Преодолев лестницу в 643 ступенек, можно доковылять до святого источника Нино. Считается, что окунувшись в источник, тело и душа очищаются от грехов.

Что является самыми главными фишками Грузии? По мне, так чача, чучхела, хачапури, шашлык и киндзмараули с тостами! В песне поется: «первым делом самолеты…», а в реальной жизни все не так, первым делом мы заехали на небольшой винзавод. Почти неограниченно можно пробовать все вина, наливают прямо из металлических танков, цены невероятно комфортные, а уж качество — выше всяких похвал! Закупились несколькими литрами киндзмараули и поехали сначала за сырами, затем за чучхелой. Вдоль дороги часто попадаются деревеньки, где на обочинах продают все: на перекладинах висят вкуснючие чучхелы, на прилавках разложены сыры, рдеют помидоры, зеленеет кинза. Хозяйка средних лет не говорит по-русски, но товар у нее отменный. Я целую связку чучхел набрал, и ради прикола говорю: «все у вас есть, а чачи нет!» Пако что-то сказал по-грузински, а хозяйка тут же достала из-под прилавка бутылку чистой, как слеза, и вкусной, как амброзия, чачи. Плеснула мне полстакана без скупости, и ушла в дом, а вернулась с большой тарелкой восхитительно вкусного винограда, и свежей лепешкой вдобавок. Еще минуту назад ничего не было, и вдруг пикник на обочине получился. Жена в это время скучала в машине, когда заметила, что мы не только чачу пьем, но и виноград жуем, от него уже ничего не осталось. Хозяйка, увидев огорчение супружницы, тут же ей новую гроздь принесла, приятно было до невозможности!

А уж потом заехали в придорожную кафешку есть шашлыки. Вкусно, нажористо и не очень дорого, по местной кавказской традиции водитель-гид тоже сидел за нашим столом. Посидели великолепно, пили хмельное вино, слушали настоящие грузинские тосты от Пако, не зря Грузия славится своими застольями! На обратном пути по-полной испытали ярость природы — мощные ливни полностью заливали стекла, видимость порой сокращалась до нуля. На мостовых Тбилиси образовалось множество грязе-каменных наносов — ливневые потоки сносили все на своем пути.

ТБИЛИСИ. В последний день оставалась немного времени погулять по городу в районе ущелья, серных бань и Колхозной площади. А в середине дня предстояла очень важная и трогательная встреча с моим дальним родственником, телефон которого я получил в родной деревне моего прадеда под Батуми. С вечера мы договорились о встрече на Колхозной площади около примечательного ресторана с красивым круговым балкончиком. Я знал, что жду очень немолодого человека, поэтому отчаянно крутил головой по сторонам, провожая глазами каждого седовласого грузина. Время шло, но ничего не происходило, начало казаться, что мы ожидаем конспиративную встречу с провалившимся агентом.

Внезапно, скрепя тормозами, у обочины притормозил дорогой джип и его дверь распахнулась. За рулем сидела немолодая женщина в темных очках и черных перчатках, она напряженно скомандовала — немедленно в машину! По-хорошему, надо было отказаться, но ситуация была крайне необычной, и мы быстро нырнули в салон. Машина резко рванула с места, чтобы остановиться через сто метров, женщина сняла очки и мы офигели — это была наша хозяйка Ия! Узнать ее в цивильной одежде было мудрено, ведь дома мы ее видели только в халате. Случилась невероятная встреча при шокирующих обстоятельствах — что же произошло? Как оказалось, мы с моим троюродным дядей не поняли друг друга относительно точки встречи. Ввиду того, что я звонил с домашнего телефона хозяйки, дядя перезвонил именно туда. Ия не знала нашего телефона, но знала, где мы будем ждать, поэтому, недолго думая, вскочила на свой джип, приехала за нами и перевезла в нужную точку. Уверен, что ни в одной стране мира, кроме Грузии, ничего подобного произойти не могло!

Как и ожидалось, мой дядя Мамия оказался седым интеллигентным человеком, сильно в годах. В юности член сборной СССР, сегодня доктор наук, профессор местного универа и невероятно юморной человек. С ним была очень миловидная женщина с царственным именем Тамара, она оказалась моей четвероюродной сестрой. Что удивило — по-русски Тамара говорит неважно. Количество моих грузинских родственников резко увеличивалось. Грузины недаром славятся своим гостеприимством, нас усадили в машину и повезли в один из лучших ресторанов Салобие, расположенный за городом в Мцхете, а по дороге заодно прихватили мужа Тамары. Ресторан оказался шикарный, рядом река, напротив высоко на горе, монастырь Джвари. Вах, что это был за пир: стол ломился от яств — кукурузные лепешки, хачапури аджарские, хачапури менгрельские, хинкали с бараниной, кебабы и множество других вкусностей.

А что пить будем? — спросили меня — конЭчно чачу!, разве может быть иначе? А вот тут-то поджидал облом — в пафосном ресторане чачи не нашлось, пришлось хлебать надоевшую водку, но это совсем не понизило градус радости от нашей долгожданной и трогательной встречи! Запомнилсь прикол из далекой спортивной юности Мамии. На соревнования ему из дома присылали чучхелу. В те годы никто не знал, что это такое, потому сосед по команде сильно удивился. А дядя, по приколу, и говорит — это грузинский допинг! Сосед офигел, начал стращать: как пить дать, «заметут» на допинг контроле! После того, как дядя легко прешел контроль, и выиграл вечерний бой, сосед тоже попросил «допинга». Самое интересное, что свой бой он тоже выиграл! А правду о чучхеле дядя ему так и не рассказал)))

Увы, время неумолимо, и вскорости, вновь обретенные родственники отвезли нас в а/п, там было выступление национального ансамболя. Восхитительная и необыкновенная поездка в сказочную Грузию подошла к концу, а желание вернуться возникло еще до того, как мы сели в самолет.