начало истории здесь Вокруг Баку с таксишником
В а/п Тбилиси мы прилетели ранним утром из Баку, предыдущий раз были тут более 30 лет назад, и вспомнить ничего не удается. Прямо у выхода остановка авт. 37, он идет в город к ж/д вокзалу. После шикарных бакинских автобусов первый шок — здесь ездят убитые в хлам древние Пазики. Второй шок поджидает тут же — у билетера нет сдачи, ломанулся в а/п, а туда не попасть, нужно проходить спецконтроль. Метнулся к таксисту: мужик, помоги разменять червонец лари. Колоритный грузинский джигит неторопливо достает два лари и с достоинством отдает мне — «езжай мужик». Я в полном ауте — в какой еще стране таксишник даст туристу 60 рублей за просто так?!? Влетаю в автобус, а там двое ребят уже предлагают жене заплатить за нас — что за чудная страна, где так дружелюбно относятся к приезжим?
Вокзал стал очередным шоком: огромное здание превращено в бесконечный торговый комплекс, в котором оставлено помещение для касс и небольшой зал ожидания. Тут же взял билеты 2го класса на вечернюю скоростную электричку до Батуми, первый класс дороже, но ненамного лучше, и зачем тогда переплачивать? Рядом с вокзалом — метро Station Square, вокруг него, о ужас!!!, пара кварталов дикого стихийного рынка. Того самого, который мы видели в Москве в начале лихих 90, когда народ, расстелив газетки на грязных тротуарах, торговал всякой ерундой. Четверть века прошло, мы давно уже отвыкли от таких зрелищ, а здесь будто провалились в недалекое шокирующее прошлое. В самом городе такого бардака нет, но на автостанции Дидубе, куда мы и отправились на метро, творится тот же дичайший хаос: толчея, гвалт, крики, стихийные прилавки, пройти сквозь этот бедлам очень нелегко.
Изначально в первый день мы планировали гулять по Тбилиси, но погода выдалась шикарная, потому резко изменили планы, и рванули в Мцхету — древнюю грузинскую столицу. Можно с экскурсией, но мы на ее уже опоздали, можно на такси — очень недешево, а можно на маршрутке всего за один лари! Злобные бомбилы прямо у метро Дидубе едва за руки не хватают: «куда поедем?» И вновь приятное удивление — грузинка средних лет берет нас под опеку, ругается с рвачами, и ведет прямо к остановке маршрутки.
Высоко на горе свечкой маячит высокий и строгий храм Джвари. Совсем рядом самый старый и почитаемый православный храм Грузии — Светицховели, а где-то далеко в горах притаился Шио-Мгвимский монастырь. Поспеть хочется везде, но неумолимое время летит со страшной скоростью, самоходом не успеть, поэтому берем такси. Пять минут ожесточенного торга, и мы уже мчимся на разбитой машине в горы по извилистому серпантину, с обочин которого открываются потрясающие виды на окрестные горы и долины. Водила, чтобы усугубить впечатление тут же, не отходя от кассы, предлагает вина и чачи. Обслуживание здесь комплексное — трансфер, миниэкскурсия, дегустация и продажа на вынос. Кто бы другой отказался, но мы не такие, предлагают, значит — пей. Понятное дело, что вино и чача на троечку, но это же сделано не для себя, а для лохов-туристов! Мы это давно знаем, но настроение неуклонно улучшается. Здравствуй прекрасная и сыто-пьяная Грузия!!!
Шио-Мгвимский монастырь выглядит, как картинка — храмы, кельи, домики и часовенки притаились под защитой горы. Исключительная красота, тишина и умиротворение. На обратном пути все ж зашел разговор о политике. Вердикт старого, убеленного сединами, водилы прост: Россия — оккупант («вы Абхазию оккупировали»), Путин — агрессор. Как позже я выяснил у абхазов, застарелый абхазо-грузинский конфликт дремал очень давно, в 92г грузины устроили там резню, а потом абхазы победили. Кто там был прав, кто виноват — пойди-разбери, но в итоге, все равно Россия осталась виновата.
А пока, наматывая круги по серпантину, поднимаемся все выше в гору к монастырю Джвари. Наконец, мы стоим на знаменитом месте, на краю колоссального обрыва, с которого открывается потрясающий вид на слияние рек Арагвы и Куры. По легенде, монах монастыря Джвари рассказал Лермонтову историю, ставшую фабулой Мцыри. Вспоминаем знаменитые строки…
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
Монастырь за спиной, слияние рек под ногами, все ориентиры на месте, похоже, поэт стоил именно здесь! Хотя, некоторые историки считают, что Лермонтов стоял вовсе не тут, а внизу, у храма Светицховели, впрочем, не будем портить красивую сказку домыслами теоретиков! Люблю я такие места, где дух захватывает от красот природных, а поэзия буквально пропитывает воздух. Вдохни полной грудью пьянящий воздух, распахни объятия свежему ветру, и выдавай корявые рифмы, вдруг они тоже станут нетленными?!?))))
Сияет солнце, свищет ветер,
А мы стоим на краешке земли
Восторг переполняет душу
Ведь мы достигли точки,
Куда давно добраться не могли …
Панорама сногсшибательная: глубоко внизу Кура изгибается почти под прямым углом, а в нее вливается Арагва, слияние рек образует гигантскую букву Т. На берегу Куры раскинулась древняя столица Мцхета, а над ее невысокой застройкой возвышается самый знаменитый храм страны — Светицховели. Стоять и любоваться этой панорамой можно бесконечно, но пора зайти и в монастырь Джвари, он знаменит тем, что именно в нем Св. Нина самолично установила поклонный крест. Грузины, как и русские, исповедуют православие, но строгая, лаконичная и даже суровая красота их храмов кардинально отличается от русской храмовой архитектуры. Оно и не удивительно, ведь бесконечные войны и набеги врагов в этих местах были нормой и правилом. Поэтому, каждый храм — это не только молельный дом, но прежде всего и крепость. Водила честно отработал свой гонорар, а напоследок завез к своим знакомым на обед в уютный грузинский дворик. Грузинская кухня в сочетании с красным вином и видом на окрестные горы — это полный восторг и услада желудка.
Оставалось заглянуть в храм Светицховели, благо до него пять минут ходу. По легенде, в Мцхете был захоронен Хитон Господен. На месте захоронения вырос мощный Кедр, у которого происходили чудеса. После появления Св. Нины в этих местах, она силой молитвы перенесла Кедр в место постройки нового храма, где он стал опорой храма и превратился в Животворящий Столп. После разрушения нескольких предыдущих храмов, на этом месте возвели Светицховели. А еще грузины уверены, что именно здесь проходит невидимая нить, связующая землю и небо, а через нее на Грузию нисходит божье благословение.
Нам безумно повезло с погодой — день выдался великолепный. По случаю выходного народу в храме собралось великое множество. Впервые увидел очередь, где ее и быть не должно. Едва ли не десяток пар грузинских молодоженов стояли в очереди к алтарю, в ожидании таинства венчания. Было приятно видеть, как грузинские мачо в национальных костюмах чоха с газырями ведут под венец чернобровых грузинских красавиц. Даже моя застоявшаяся грузинская кровь взыграла в тот момент. Несмотря на 33 года брака и жену за спиной, почему-то вспомнились строки старой песни «… и жалел о том, что я — не жених…».
Как же быстро летит время в Грузии, едва солнце стало клониться к закату, как мы вернулись в Тбилиси, запрыгнули на скоростную электричку Штадлер и помчались в Батуми. Самое смешное, что по дороге вновь проехали Мцхету. А Грузия продолжала шокировать — количество заброшенных заводов и строений вдоль железки поражает. Большинство станционных зданий тоже в полуразрушенном состоянии, кажется, что здесь совсем недавно грохотала война. Через пять томительных часов, поздно вечером мы прибыли в Батуми и взяли такси. Обратился к водиле: «Гамар джоба, генацвали», тот сильно удивился, но по моей просьбе сразу уменьшил цену поездки в два раза. Под Батуми я планировал искать могилу своего прадеда, умершего 101 год назад, и почти нашел ее!
Через три дня поздно вечером вернулись в Тбилиси на той же электричке. Гостевой дом Ia’s homestay забукали в самом тусовочном центре старого города на ул. Афхази. Раньше улица называлась Леселидзе, ее по старой памяти так и называют, но в 2006 г. грузинский герой войны с фашистами оказался в опале, и название сменили. Адрес был, на карте место нашел, но обнаружить дом на местности категорически не удавалось. Помог таксист, а затем хозяйка нас с балкона окликнула. Свою квартиру она превратила в проходной двор, тьфу, в гостевой дом, где год за годом гости без перерыва мельтешат перед глазами, а хозяева ютятся в одной комнате рядом с общей столовой. Сама квартира напоминает музей или антикварный салон: высокие потолки, старые зеркала, статуэтки, фотокарточки в рамочках, вазочки и хрусталь на полках. Уютно, необычно, но шумновато: до самого рассвета подгулявшая молодежь бродит под окнами и громогласно ржет, а порой и ругается матом.
Хозяйка очень строгая, но справедливая и заботливая, истинная грузинка. Они с мужем очень интересная пара — коренные тбилисцы, имеют российское гражданство и пенсию, престижную квартиру в Москве, полгода проводят там, но недолюбливают Россию.
Что удивило, в Грузии оказалось полно граждан с русскими паспортами, которые получают российскую пенсию, но, при этом, клянут Россию.
Утром первая забота после туалета — завтрак, уверены, что это легко, ведь вокруг полно кафешек. Но мы в Грузии, а здесь встают поздно, с утра все кафе закрыты. Внезапный звонок от Вибаса застал врасплох, его слова: «ребята, я стою у вашего дома», вообще шокировали. Мы, конечно, знали, что Витя уже в Тбилиси, но никак не могли предположить, что он придет к нам, да еще так рано. Самое неприятное, что мы-то уже в двух кварталах от дома! Вернулись, обнялись на радостях, по такому случаю Витя предложил позавтракать у него, а заодно продегустировать шесть литров вина, запасенного накануне. Прикупили продуктов и углубились в хитросплетения самого сердца исторической части города.
Что ни дом, то сказочный деревянный терем с затейливой резьбой и потрясающе аутентичными балкончиками — это самая запоминающаяся фишка Тбилиси. Витин дом также оказался колоритным снаружи и шокирующим внутри. Квартира принадлежит творческой личности, потому и внутренность отличается спартанской простотой. Зато, балкончик выше всяких похвал, панорамный вид на город и Куру, потрясающий. А утренняя трапеза на скрипучем деревянном балкончике, напоминающем большой скворечник, с давними друзьями под стаканчик доброго грузинского вина — что может быть лучше для начала нового дня? Была мысль смотреть город семьями, но маршруты не совпали, поэтому каждый пошел своим путем. Мы направились в Успенскую церковь (храм Метехи 13в), что стоит на противоположном высоком берегу реки Куры, она прекрасно видна с площади Майдани. Храм успел побыть крепостью-замком, тюрьмой, и, даже, музеем искусств. А рядом установлен памятник основателю города — Вахтангу Горгасали на коне.
Собрался я пощелкать жену у храма, а тут мужик предлагает свои услуги: типа, я профессиональный фотограф. Ох уж эти хвастуны, уж лучше бы он вообще не брался за фотик! Совсем рядом парк Рике, там начинается необычный мост Мира, который некоторые презрительно называют «прокладкой», но на мост пойдем позже, В том же парке канатка AERIAL TRAMWAY, которая вознесет нас к крепости Нарикала, чей возраст едва ли не старше самого Тбилиси. Утром очередь небольшая, а всего через час будет целая толпа. За несколько минут неспешного скольжения над крышами старого города гарантированы отличные кадры. Полазить по древним крепостным стенам — одно удовольствие, я забрался на самую высокую точку, немного стремно и страшновато, но очень здорово, надо же добавить немного экстрима. Недалеко от крепости стоит статуя Мать Картли (Мать-Грузия), к ней тоже надо заглянуть. В разговоре с грузином у меня нечаянно сорвалось с языка «Мать Армения» (в Ереване год назад видел эту статую), тот обиделся…, но я же не специально!
Кроме канатки в городе работает старинный фуникулер, пропустить его никак нельзя. Местные советовали пешком до нижней станции, но мы нашли автобус, когда он резво помчался в горы — офигели, оказалось, попали на рейс, ведущий к Парку Мтацминда у верхней станции фуникулера. Погуляли в парке, как с самолета полюбовались панорамой города, лежащего далеко внизу, и на фуникулере поехали вниз. Когда во встречном вагоне увидели Аню с Витей, удивлению не было границ, я исполнил зажигательную пантомиму на тему: «заметь меня», а ребята не заметили… Уже потом Витя рассказал, что водила вагончика ему говорил: «там какой-то худой с фотиком и усами, руками машет» — вы его не знаете?»))))
А мы спешили на интересное событие — внеочередную международную встречу блоггеров. В разных городах и даже странах живут люди, которые любят путешествовать, фотографировать и рассказывать о своих впечатлениях всему миру. Они так интересны друг другу, что готовы встречаться в любой точке мира. Так получилось и в этот раз: 11 человек договорились встретиться в одной точке в одно время. Место встречи изменить было нельзя, его назначили в аутентичном ресторане Machakhela 23 Tumaniani St, что на площади Майдани. Организовала встречу Теона с мужем Важей, они живут в Тбилиси. А самым молодым участником встречи стал малютка Датоша, сын Марсады. Моя Галка не удержалась, чтобы поиграться с малышом. Вот так воспитываются настоящие путешественники — любовь к поездкам они впитывают с молоком матери.
Теплая компания туристеров собралась у аутентичного и модного ресторанчика в самом историческом центре Тбилиси
Шашлыки, колбаски, и потрясающие хачапури в сочетании с невероятно вкусным грузинским вином, были съедены мгновенно, закономерно хотелось продолжения банкета. Лучшего места, чем уже знакомый балкон Вибаса, придумать было невозможно. Смеркалось, по всему древнему Тбилиси зажигались огни, а теплая кампашка сидела на балконе. Прохладный ветер все сильнее задувал под одежду, чтобы тепло дружеского общения не улетучились, в квартире нашлись теплые пледы. Еще долго мы сидел в ночи, посиделки удались на славу, такие моменты запоминаются очень надолго.
