Весенняя Абхазия. Заключение

Началом поездки можно считать относительно быстрое пересечение границы, горячий чай с бутербродами на берегу Бзыби и прибытие в Сухум.

В Сухуме прогулка по набережной, на которой оказалось удивительно много народа.
Помимо привычного абхазского «рабочего класса» проводящего жизнь за столами с нардами, картами и шахматами, много молодежи, семейных пар прогуливающихся вдоль моря.

Памятник Баграту Шинкуба — писателю, народному поэту Абхазии.

Мы его знаем по знаменитому роману «Последний из ушедших», повествующего об истории и последствиях переселения коренного местного населения — убыхов в Турцию по окончании Кавказской войны.
Помимо писательской деятельности Баграт Васильевич был видным политиком.
Член Ревизионной комиссии при ЦК Компартии Грузии, 20 лет был председателем Президиума Верховного Совета Абхазии.
Шинкуба был автором письма Сталину и Берии с требованием отделения Абхазии от Грузии.
Чем это для Баграта Васильевича закончилось неизвестно и он, вроде, умер своей смертью. Нестор Лакоба — Глава Абхазии в то время, пострадал больше, а тоже ратовал за отделение.

Из Сухума наш путь лежит по Военно-Сухумской дороге. На пути село Мерхеули.
Это небольшое село известно в первую очередь тем, что это родина Лаврентия Берии.



Здесь он родился в 1899 году, отсюда уехал поступать в Сухумское высшее начальное училище, где, кстати, учился ни шатко, ни валко и, даже был оставлен в одном из классов на второй год.
О личности Лаврентия Павловича можно рассказать много и разного, но поездка у нас была с минимальным историческим уклоном.
Однако, я бы советовал не воспринимать этого человека только с отрицательной стороны.
Отрицать, что это был выдающийся хозяйственный деятель, организатор не будут даже его ярые противники.
Даже мандарины и апельсины в Абхазии мы сейчас покупаем были посажены благодаря инициативе именно Берии в период его руководства Закавказьем.
Остановка в Мерхеули у источника минеральной воды. Вода так себе, а эхо в этой беседке прикольное.

Далее дорога представляет собой танковый полигон и тем, кто собирается туда поехать самостоятельно я бы рекомендовал подумать сначала о машине, тем более, если это не внедорожник. Перспектив, что дорога эта улучшиться никаких — за селом Лата погранпосты и проехать дальше не удасться. А погранцам на их УРАЛах и МАЗах и такая дорога нормальная.

На фотографии далеко не самый худший её кусок.
Кое-где приходилось выходить из автобуса и идти пешком, не совсем свежий «Форд» немецкой сборки категорически отказывался продвигаться вперед с загруженным под завязку салоном. Кряхтел и стонал всей своей ржавой рамой.

Наконец после хорошей тряски прибываем в Цебельду. Местный житель, Самвел, согласившийся за бесплатно быть проводником, указал правильное направление к Шакуранскому водопаду. Оставив машину в небольшом хуторе, дальше идем пешком. (на схеме это точки)

Тропа вниз местами крута и очень живописна.

Сначала первый, малый водопад. Он не оставляет яркого впечатления — во-первых, небольшой, стекающий, а во-вторых, воды не много.

Зато здесь полно черемши и была случайно обнаружена никем не упоминаемая пещера. Впоследствии оказалось, что их тут целых три штуки.

Про эту пещеру проводник, Самвел, сказал — «А, слюшай, брат ходил… шел-шел, назад пришел…" Очень ценная информация.
О длине пещеры выведать ничего не удалось, но она очень привлекательна — горизонтальная, по дну течет небольшой ручей, что говорит о возможно немалом количестве натечных образований в глубине. Фонариков с собой не было, поэтому единственное что удалось, это пройти метров 20 и свистнуть в глубину.

и полюбоваться на гигантский сталагмит

Говорят, что Шакуранский водопад высотой 30 метров, но, сравнивая его с тем же Ореховским, высота которого 27 метров, на глазок определяешь, что Шакуранский намного больше.
Вообще-то, фантастическое зрелище!!! И, хоть водопад немноговоден, впечатляет какой-то необычной умиротворяющей красотой.
Надо учесть, что приезжать сюда надо утром — тогда водопад лучше освещен.

Налюбовавшись водопадом, цебельдинскими полями возвращаемся к машине, по дороге пофотографировав какого-то необычного коричневого ёжика-мутанта.

Ночевка в Кындыге, в новом частном доме, в очень приличных условиях.

Неудобство одно — собачий холод. Вернее, обогреватели есть в каждом номере, но, при включении всех сразу, вырубается автомат и электричество прячется где-то далеко в проводах.
Хозяйка, пощелкав выключателям автомата пока мы нашли себе места и расположились, развела руки в стороны, сказала «до завтра» и умотала куда-то в соседний дом.
Из положительного — были дополнительные одеяла, кухня со всем необходимым и божеская цена 250 рублей.
Но, теперь мы нашли другой миниотель, где всегда тепло и там будем останавливаться в дальнейшем.

Утром на море идиллия — длиннющие пляжи, которые пустые и в разгар сезона на десятки километров в каждую сторону, и коровы, пьющие море.

Совсем недалеко на берегу моря находится Тамашская крепость, относящаяся к периоду прибывания итальянцев-генуэзцев в этих краях. Значит, ей по меньшей мере лет 600.
Говорят, она вообще не исследована и лишь археолог Воронов её когда-то осматривал.

В это раннее время возвращаются с моря абхазы-рыбаки с уловом. Естественно, туристы накинулись на свежую рыбу по цене вдвое меньшей, чем у нас в Сочи. Это кефаль, барабуля и сарган (по другому — игла).

В этот день у нас купание в Кындыгских горячих источниках. Оказалось, даже бесплатно, потому что в это раннее время контролеры-сторожа еще спят по домам. Они работают как и везде на Кавказе — «…с — как проснемся… и до — пока не надоест.»

Пока одни плескались в горячей воде, другие фотографировали коров, которым чего-то в организмах не хватает и они пьют теплую минеральную воду, и вечно голодную собаку.

На обратном пути — Кодор — одна из самых больших рек Абхазии,

Дранский Успенский собор 6–7 века.

Хотя, внешний вид не особо впечатляет, соборный храм внутри очень ажурен, ряды древней кладки византийского стиля чередуются с простым булыжником, и современным кирпичом.

Арки и переходы в пределы с низкими сводами выполнены по правилам строительства того времени. Хотя, храм многократно разрушался, каждый раз восстанавливался. Работы идут и сейчас.
(На фото — от храма справа — одно из зданий монастыря приспособленное под абхазскую тюрьму. Поэтому, подходя к ограде, иногда можно слышать — «Эй, брат, ты гуляешь — да, а я сижу… а ты гуляешь…»)

Последний наш объект для осмотра — Форелевое хозяйство на реке Мчишта и скальный монастырь 12 века.
Над рекой Мчишта нависает скала, в которой, ориентировочно в 12 веке, монахи выдолбили целый лабиринт комнат и где скрывались от недругов.

Очень живописная дорожка вдоль зарослей самшита приводит к пещере начинающейся глубоким сифоном.

В этой пещере погибло немало подводных спелеологов. Считается, что это одна из самых сложнопроходимых пещер Кавказа — для попадания в нее нужно пронырнуть сифон длиной до 200 метров, при этом уходя на глубину до 45 метров. При сильном встречном потоке и температурой воды не более 4-х градусов.
Ну, а мы об этих страстях можем только рассказывать, дегустируя форель в кафе при этом хозяйстве. По цене большей чем ночевка в Кындыге.

Кстати, не нам одним нравится форель, местный барбос где-то спер форелину и, держа её в клюве, понесся куда-то сопровождаемый десятком давящихся слюной собратьев.

Ну, а мы закупаем уже отходящие, последние апельсины по дороге, проходим границу и возвращаемся в Сочи.

Очередное ознакомительное 2-х дневное путешествие по Абхазии завершено.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия