Весенняя Абхазия

Вариантов осмотреть Абхазию самостоятельно не так и много, но они есть. Во-первых, на своей машине, во-вторых, взять машину в аренду в самой Абхазии, и в третьих, арендовать машину с водителем.

Позволю себе несколько советов.

Абхазия — страна, где нет практически никакого производства. Люди живут курортным сезоном и тем, что выращивают на своих огородах. Целое поколение выросло не работая вообще никогда. Поэтому воровство в Абхазии — это норма и никого этим не удивишь.

Поэтому — НИКОГДА и НИГДЕ не бросайте свою машину без присмотра. Пошли осматривать храм, пещеру, купаться в источниках, кто-то в машине должен остаться. Если только это не платная стоянка или вы не договорились с каким-нибудь местным абхазом, который за машиной присмотрит. Никакие сигнализации не спасут — просто камнем разбивается стекло и забирается все что можно.

Насчет аренды машины не знаю ничего — просто не интересовался, но, думаю, такая услуга есть и желающие могут сами поискать в интернете.

А вот что касается аренды машины с водителем, то здесь тоже как повезет. У абхазов норма, если водитель такой повезет вас по друзьям и родственникам, где он будет торчать неопределенное количество времени, а на ваш возмущенный вопрос — Почему мы не едем по маршруту? искренне удивляться — Здесь же брат живет, как я мог к нему не заехать??? А, учитывая, что все абхазы родня друг другу, можете представить как это может выглядеть.

Он будет возить только по тем кафе и забегаловкам, где у него есть откат и уговаривать брать именно этот мёд или чачу, потому что они «самые лучшие от Сухума до Еревана».

Общепринятая практика — выклянчивание дополнительных сумм за якобы незапланированные заезды куда-либо.

Поэтому при аренде машины с водителем надо конкретно обговорить возможные остановки и заезды, все точки и достопримечательности маршрута, точную сумму оплаты и ни копейки больше, время возвращения.

Лишним это не будет, если вы не хотите испортить себе настроение и впечатление об Абхазии.

Куда ехать и что смотреть в Абхазии можно найти в интернете и на стендах многочисленных экскурсионных фирм.

Надеюсь, и мои рассказы помогут в этом.

(Ну, и как вариант, я могу показать Абхазию, потому как в летний сезон провожу туда 2-х-3-х дневные экскурсионные поездки.)

В марте 2015 года мы поехали в Абхазию на 13-местном автобусе и пострались посещать места, где большинство еще не было.

Без больших проблем пересекли границу, день будний и столпотворений там не наблюдалось.
Первая остановка в Гагре. Решили поискать дом, могилу и памятник художника Александра Корниловича Симонова.

Небольшая информация об это человеке.
Живописец. Родился Симонов 28 октября 1875 г. в с. Капустенец Полтавской области. Закончил Московское училище живописи, скульптуры и архитектуры, Парижскую академию искусств. Член Ассоциации революционного искусства Украины, Ассоциации художников Красной Украины, Общества им. И. Е. Репина. Участник республиканских и всесоюзных выставок. Преподавал в Харьковском художественном институте, Харьковском инженерно-строительном институте.
Находясь в уже преклонном возрасте переехал на постоянное место жительство в Абхазию.
Еще в 1931 г. по заказу Сухумского горисполкома А. К. Симонов создает панораму Сухуми, а вскоре, переехав в Гагру, работая на своей даче в Гагре, Симонов написал ряд картин — «Вечер в Гагре», «Жоэквара», «В парке». Он создает также картины «Абхазский домик», «У озера Рица», «Берег моря», «Мыс Пицунда», этюд «Академик Филатов на прогулке» и многие другие, посвященные полюбившейся ему Абхазии.
На своей даче создал картинную галерею, мечтал о том, что она станет началом большого центра культуры в будущем.
Но, как часто бывает, на бескорыстного художника ополчились соседи-дачники. Их бесило то, что художник бесплатно раздает апельсины-мандарины и сбивает цену. Особенно лютовал дачевладелец-сосед по фамилии Коробочкин, подал иск в суд, и, что интересно, суд выиграл.
Если бы не вмешательство Александра Фадеева, случайно узнавшего об этой истории, то неизвестно чем бы все это для Симонова закончилось.
К сожалению, в последующее время интерес к деяниям художника был утрачен, а война 1992–93 годов в Абхазии окончательно поставила крест на идее создания здесь культурного центра.
Здание дачи разрушено до основания, участок представляет непроходимые джунгли и мы с большим трудом нашли памятник Симонову весь обвитый лианами, больше похожий на человека под пытками…

Решено в одну из следующих поездок привезти с собой необходимые инструменты и хоть немного освободить памятник от растительности. А когда в компании 15 человек это займет полчаса. Может быть, это послужит тому, что у абхазов проснется совесть.

Следуем дальше. Остановка у магазина за Пицундой, про который я когда-то упоминал, где можно купить рыбу, копченое мясо, сыры дешевле чем в Сочи.

За Гудоутой сворачиваем с основной трассы — посещаем крепость 6 века.

Называется крепость Абахуаца, как один из вариантов перевода с абхазского «Костер на горе».
Надо думать, сигнальный, при появлении врагов.
А тут их за века было видимо-невидимо.
Но, больше всего легенд сложено о временах, когда в этих местах лютовал арабский завоеватель Мурван-ибн-Мухаммед. По преданиям он штурмовал и Анакапию, современный Новый Афон, и только по причине холеры одолевшей его войско, овладеть ею не смог.
Был он и в этих местах, и крепость захватил. Но, хитрые абхазы попрятались в пещерах, которым сплошь усыпаны склоны горы и по мере возможности огрызались.
Крепость расположена на отдельно стоящей скале, видна издалека и подходы к ней очень живописны.

В пещеры рядом с крепостью попасть невозможно, они вертикальные. Камень, найденый рядом с трудом — туристы уже все вблизи лежащие камни туда перекидали, улетает с свистом куда-то в глубину и звука удара о дно не слышно.

Удивили цветы — в крепости громадное количество барвинка,

а на отвесной крепостной скале на высоте 30 метров прицепились невесть каким образом туда попавшие сортовые ирисы

Заканчивая осмотр крепости перебратались с местным абхазами, оказавшимися смотрителями крепости, что не помешало им, однако, настрелять у нас сигарет и содрать с каждого по 150 рублей. Правду сказать, договорились по полтинику с каждого сбросить.
Вот такие прикольные изгороди и с бамбука и непонятно что символизирующие творения.

По дороге обратно видим еще одну достопримечательность — буйволов со страшными рожами.

От крепости приходится возвращаться немного назад чтобы попасть в село Ачандара.
Там, по заверениям абхазов, растет самый большой платан на побережье Черного моря. Говорят, его возраст 700 лет.
Правда это или нет никто не проверит, но что он огромен, это верно.

Провели эксперимент — для того, чтобы обхватить платан-великан по комлю понадобились все 13 участников путешествия.

А рядом еще два платана поменьше.

Для осмотра следующего объекта пришлось ехать в Сухум, а из него по ужасной дороге километров 8 добираться до села Абзейква.
Объект этот уникальный — это единственный в Абхазии арочный мост соединяющий берега реки Басла. Этот мост еще называют «Мост царицы Тамары». Почему именно так не знаю — в жизнеописании царицы Тамары фактов о её пребывании в этих краях нет.
Считается, что построен он в 11–12 веках. Длина его 13 метров, ширина почти 5. Для строительства в древние времена был использован местный известняк, а в более поздние даже могильные плиты невесть откуда попавших сюда и отдавших здесь концы немцев.

Рядом с мостом можно увидеть печи для обжига известняка. Совсем еще недавно они работали.

Чуть выше по течению реки Басла перегородив реку находится Бестлецкая ГЭС. Решено и её осмотреть, раз уж попали в эти края. Как руководитель, я бодро рванул во главе по верхней дороге вдоль русла реки. Километра через полтора начали одолевать смутные сомнения по поводу уходящей куда-то вверх дороги — ГЭС обычно внизу, на реке.
Опросив местных, поняли, что надо было идти по нижней тропе-дорожке. Молодой абхаз взялся козьими тропами провести нас к электростанции.

В итоге поход к ГЭС стал чуть ли не интересней самой этой ГЭС.

А вот и электростанция. Ни рядом, на в помещениях никого нет. Привязанная дворняжка разрывалась от лая, увидев толпу. Но, как мне показалось, больше от страха за свою жизнь. Успокоенная громадным куском хлеба, дружелюбно завиляла хвостом.

Ничего не работает. Всевозможные механизма ржавые и, скорее всего, представляют ценность лишь как металлолом.

Конец первого дня провели купаясь в горячих источниках Кындыга и ужиная в Очамчирском кафе на берегу моря.

На следующий день запланирована поездка в город Ткурчал (бывший Ткварчели).
Этот промышленный преуспевающий город в советские времена был почти полностью уничтожен войной 92–93 годов. Хотя, с каждой моей поездкой сюда, я вижу хоть и небольшие, но изменения в лучшую сторону — жизнь берет свое.

За долгие годы наконец в Ткурчале появился светофор.

Без особого труда нашли нужное направление — на родоновые источники реки Галидзга.
Дороги туда в очень даже неплохом состоянии — на любой легковушке можно проехать без проблем.

Со всех сторон мосты через ущелья, реки, по которым вывозли уголь в лучшие времена.

По огороженной еще в советские времена живописной тропинке через 500 метров находим то, что раньше было курортом.

Из сервиса только шорты общего пользования лежащие рядом.

Температура воды 36 градусов, слабый запас сероводорода. Не все, но некоторые участники нашего путешествия дармовое купание с мифическим лечебным воздействием пропустить не смогли.

А пока они полоскались, остальные фотографировали реку и необычные для нас красноватые цветы морозника.

После источников последний обед с чаем из известного уже самовара. А на снимке — его хозяин, он же водитель автобуса.

После обеда нас ждала дорога домой через всю Абхазию с прогулкой по набережной Сухума, закупками на сухумском центральном рынке, а в конце — любованием молодыми попами белорусских спортсменок.

Практически безлюдная граница была пройдена за полчаса и в 8 вечера мы дома.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия