Вторая столица Прусского королевства

Увязнув в Сан-Суси с утра до «позднего после-обеда» с учётом посещения Старого, Нового дворцов, картинной галереи, мы смогли только пробежаться по части старого центра и Новому саду без захода в Цецилиенхоф и Мраморный дворец.

Остались непосещёнными:

Бельведер на горе Пфингстберг, Старая рыночная площадь — исторический центр Потсдама с ратушью и музеем Потсдама, дворец Глинике — летний дворец принца Карла Прусского, дворец Линдштедт — первая резиденция Фридриха Вильгельма IV, Бабельсберг — дворцово-парковый ансамбль на северо-востоке Потсдама, Императорский вокзал, построенный для последнего немецкого императора Вильгельма II, Остров павлинов — ландшафтный парк на небольшом острове, холм Руиненберг, французская церковь — старейший из потсдамских храмов, церковь святых Петра и Павла, церковь Христа Спасителя, Глиникский мост, церковь Александра Невского…

Одного дня на знакомство с достопримечательностями Потсдама будет явно маловато. Приезжайте сюда на несколько дней, иначе придется вернуться снова.

Потсдам вобрал в себя историю от первых прусских королей до времен Второй мировой войны и эпохи «железного занавеса». Не будучи столицей Пруссии, а потом Германии, являлся свидетелем многих исторических событий. Начнём с того, что основан был в X веке славянами под названием Подступим. Кстати, чехи до сих пор называют город Поступим, Потсдамская конференция у чехов — Поступимская конференция, и чех может сразу не понять и пару раз переспросить, если вы ему скажете, что были в Потсдаме.
Тридцатилетняя война почти убила город, в 1660 году в нём проживало 700 человек. Город спасло решение Фридриха Вильгельма I сделать Потсдам своей второй после Берлина резиденцией. Именно здесь издаётся в 1684 году знаменитый «эдикт о веротерпимости», и в Потсдам поехали толпы протестантов со всей Европы. Фридрих Великий преобразил Потсдам в крохотное подобие европейской столицы времён просвещённого абсолютизма, в 1839 году Потсдам соединила с Берлином первая прусская железная дорога, 5 декабря 1848 года в Потсдаме Фридрих Вильгельм IV подписал первую прусскую конституцию, в 1897 году в Потсдаме впервые в Германии был использован беспроводной телеграф, в 1910 году была открыта первая немецкая киностудия, в 1911 году был открыт первый порт для дирижаблей, в августе 1914 году в Потсдаме император Вильгельм II подписал указ об объявлении войны странам Антанты и здесь же в ноябре 1918 отрёкся от престола, 21 марта 1933 года в «день Потсдама» в своей пафосной речи Гитлер «обручил прежнее величие Пруссии с молодой силой нацизма «, сей «брак», как известно, закончился в 1945 году Потсдамской конференцией стран Большой тройки, во многом определившей послевоенное устройство мира и Германии.
Вероятно, как и каждый впервые попадающий в Потсдам, мы направились ко входу в комплекс Сан-Суси.

Чтобы понять значение Сан-Суси для Потсдама, Пруссии и лично для Фридриха, прозванного Великим, необходимо сделать небольшое историческое отступление.

Сначала, что из себя представляла Германия в первой половине XVIII века. Немцев было много, но Германии у них не было. Легендарная полумифическая Германия в стиле Нибелунгов, воспетая менестрелями, полная благородных рыцарей и ожидающих их красавиц в остроконечных замках, давно находилась в коме, усыпав холмы Тюрингии и Анхальта полуразрушенными замками и полуопустевшими готическими монастырями, в которых устроили попойки протестанты. На юге всё больше прибавляла в весе и уже не влезала в свои короткие приальпийские штанишки Бавария, сытые мещане которой всё более оттачивали не военное искусство, а усовершенствовали процесс производства пенного напитка, приготовления свиной рульки и белых колбасок, а правители которой заполняли дворцы роскошью и хотели подражать древним грекам. На восточной стороне того же юга в утончённо-образованной Саксонии экспериментировали с фарфором и наполняли картинные галереи. Бюргерские Ганзейские города-государства нижней Германии были по большому счёту всем довольны — порты, биржи, банки и склады работали вовсю, а оптовики хорошо нажились на предыдущих войнах. Между всем этим существовало около полусотни средне — мелких княжеств, это тех, где выехав утром к соседу в его государство, можно было к вечеру успеть и доскакать до ворот. В них были заняты в основном процессом, как бы выдать одну из дочерей хотя бы за внучатого племянника какого-нибудь европейского монарха. И 365 просто мелких княжеств, это когда с балкона одного замка можно было докричаться до другого — «эй ты, там внизу…заходи в картишки». О таких написал Валентин Пикуль — «Сколько было в Европе средневековья рыцарей‑разбойников — столько было теперь таких герцогств, курфюршеств, епископств. … князья были сворой алчных бешеных собак. У них имелись замки, гербы и генеалогия разбойников, древо которых начиналось с большой дороги. Это было мерзостное дно всей Европы, ее гнусный хлам и поганое отребье».

А на севере, над всем этим, нависала набирающая силы Пруссия. Которая ненавидела этих мелких князьков, позорящих тевтонский дух. Которая ненавидела Саксонию и Баварию за их богатство, потому что пока ещё сама пребывала в нищете и на политических задворках. Которая ненавидела славян на востоке, которые унизили и превратили в вассала Польши когда-то великолепный Тевтонский орден, территории которого составили часть Прусского королевства. И практически сердечный приступ и скрежетание зубов вызывало напоминание о Франции, Австрии и России, где за один какой-нибудь позолоченный зеркальный зал можно было купить половину Бранденбурга. Короче, которая ненавидела всех вокруг. И нашла приятеля только в Англии, также обиженной на всю Европу, за то, что её после Столетней войны заперли политически на острове. Англия к этому времени уже украла кое-какие колонии и начала оттачивать свою знаменитую политическую линию — гадить везде и всем, травить одних на других.

И вот на сцену выходит Фридрих II. После своего отца, Фридриха-Вильгельма, он показался многим почти ангелом. Ибо самые мудрые цитаты, которые подарил миру его папочка-солдафон, были «не потерплю!» и «не рассуждать!». И завтрак которого составляли пять селёдок и кружка пива. Государственный бюджет Пруссии, несмотря на царившие вокруг арбайтен унд дисциплинен, при нём был такой, что была альтернатива — купить 50 кг мяса, или одни напольные часы из Амстердама, или двух зольдаттен. Папа предпочитал зольдаттен, поэтому передал наследнику 80 000 отборных гренадёр.

Фридрих же писал стихи, играл на флейте и, уму непостижимо! шпрехал по-французски. Хотя всё это скорее «вопреки», чем «благодаря». Потому что папа приказал обучать принца только в таких науках — чистописание, арифметика, экономия, история и география. Но воспитательница Фридриха, французская эмигрантка мадемуазель де Рокуль, привила в нем любовь к французской литературе, а учитель Дюган тайком учил иным искусствам. В этом правителе соседствовали как-бы два разных человека. С одной стороны тяга к искусству, беседам с Вольтером, красивой архитектуре, с другой стороны — солдафонство, грубость и вечное хулиганство на уровне подростка. Он предпочитал красоту драгунских лошадей красоте фрейлин королевы. Построив Сан-Суси, всю жизнь проспал на соломенной постели, во дворце не нашли ни одной недырявой рубахи, чтобы старика положить в гроб. В своих желаниях и планах он опередил время, звёздный час Германии придёт только через 100 лет. Испытывая ненависть, зависть ко всей Европе, пытаясь её перекроить, чтобы пришить к ней Пруссию «в один ряд» с ведущими монархиями, только разорил Пруссию как морально, так физически. Не по зубам орешек оказался. Превратившись в труху, Пруссия немного позднее, за 6 дней, рассыпалась перед Наполеоном. «…всемирная история не знает второго короля, цели которого были бы так ничтожны! Да и что могло быть «великого» в планах бранденбургского курфюрста, величаемого королем, действующего не во имя нации, а во имя своей вотчины…« — это Карл Маркс.

Сан-Суси — любимое детище Фридриха. Опять же по привычке того времени — «У каждого короля должен быть свой Версаль». Только желание быть в ряду, а не позади остальных монархий, родило идею строительства комплекса.

Наблюдая очевидную скромность резиденции, конечно по сравнению с Версалями и Петергофами, не стоит забывать, что затраты на каждый кусок мрамора были с тяжёлым сердцем королём отобраны у его любимых драгун и гренадёр, король лично ездил по каналам Голландии в обшарпанной лодке и в драной одежде, скупая антиквариат, кто же будет драть втридорога с бродяги…

Свою резиденцию Фридриха Великий, создавал сам, лично придумывая концепцию и рисуя эскизы вплоть до мельчайших деталей.

Огромный парк, занимающий 290 гектаров, разбили в 1745–1747 годах на виноградных террасах горы Вюстенберг, подробный проект создал Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф в стиле барокко.

Главная аллея парка, которая протянулась почти на 2 километра, нас вывела вначале к цветнику с газонами, клумбами и декоративным кустарником, который разбили под террасами и украсили мраморными фигурами двенадцати античных богов и четырех стихий.

В центре расположен Большой фонтан.

Интересно, что фонтаны в Сан-Суси не работали почти 100 лет. После строительства «вдруг» стало понятно, что для них нет воды и грамотной системы водопровода. Только в 1841 году построили новую воднонапорную станцию, и фонтаны заработали. Мы были 1-го мая, именно в этот день начинают работать фонтаны, которые отключают на зиму. Утром ещё в полупустом парке всё было тихо, а после обеда многие горожане пришли посмотреть на первую воду сезона.

От большого фонтана шесть ступеней-террас виноградника поднимаются к дворцу Сан-Суси — летней резиденции Фридриха Великого. Дворец в стиле рококо был нарисован самим Фридрихом, а оформил его в чертежах Фридрих Вильгельм Дитерихс.

Но посмотрите на него — какой же это «дворец» ? Это одноэтажное строение всего с восьми комнатами и одним небольшим залом — скорее «maison de plaisance», то есть загородный дом, каких у Людовика было не меньше 30.
На фасаде скульптор Фридрих Кристиан Глюме расположил 36 статуй вакхов и вакханок, а также вазы и группы карликов на балюстраде крыши.

«Но раньше всех в этот день проснулся Фридрих II — король Пруссии и курфюрст Бранденбургский… Проснулся на тощем матрасе, как солдат, в своем тихом Сан‑Суси, что отстроен в Потсдаме по собственным проектам короля, сверявшего свое пылкое вдохновение с четкой классикой Палладио и Пиранези.
Мрак еще нависал над спящей Германией; досыпали крестьяне и ремесленники, сборщики налогов и трактирщики, дрожали от храпа солдат казармы Берлина, когда (ровно в четыре часа утра) камер‑лакей сорвал с короля одеяло и распахнул окно в заснеженный сад, шестью террасами сбегавший к воде.

— О подлец! — воскликнул король. — Как я хочу спать, а ты каждый день безжалостно будишь меня…
И король выбежал в сады Сан‑Суси, темные и заснеженные, ветер раскрылил плащ за спиной. Это не было прогулкой короля, — это был неустанный бег, бег мысли, погоня чувств, столкновение образов, ломка чужих костей, гнев и восторг… Впереди его ждал день, да еще какой день! Королевский день!» — Валентин Пикуль

Здание Картинной галереи почти полностью повторяет здание дворца Сан-Суси, хотя строил её в 1755 — 1764 годах другой архитектор — Иоганн Готтфрид Бюринг. Фасад галереи украшают 18 мраморных статуй, символизирующих науки и искусства.

Внутри были размещены все 120 полотен, которые привёз лично Фридрих II, рыская по Европе, в основном Голландии. Среди прочего, ему даже удалось приобрести «Неверие святого Фомы» Караваджо, «Троицу» Антониса ван Дейка, «Святого Иеронима» и «Четыре евангелиста» Питера Пауля Рубенса. В 1945 году коллекция была вывезена в СССР, основную часть вернули обратно в 1958 году, но кое-что ещё остаётся в России.

Помимо галереи в парке появилось несколько построек меньшего размера — среди них Китайский чайный домик, построенный тем же Иоганном Готтфридом Бюрингом на основе эскизов Фридриха Великого в так называемом псевдокитайском стиле шинуазри, это когда восточно-азиатскую архитектуру украшали элементами европейского рококо.

Фридриха Великого всвязи с китайским домиком можно обвинить в плагиате — он почти полностью скопирован с садового павильона дворца Люневиль во Франции. Внизу павильона архитектор расставил позолоченные статуи сказочно одетых китайских музыкантов, а наверху шатровой крыши посадил китайского мандарина с раскрытым зонтом в руках.

Главная аллея наконец выводит нас к Новому дворцу. Это здание в стиле рококо с переходом в классицизм хотя бы уже похоже на настоящий дворец.

Эта парадная резиденция очень дорого обошлась Фридриху Великому, который выкраивал средства отовсюду, только что закончилась изнурительная Семилетняя война. Фридрих хотел всей Европе показать, что Пруссия не сломлена войной, что она не такая нищая, как о ней говорят. Во дворце по приказу короля проводили придворные праздники, приемы и размещали официальных гостей.

Однако сам король предпочитал по прежнему жить в камерном дворце Сан-Суси, называя величественно-помпезное, но холодное здание Нового дворца «фанфаронадой».

Трехэтажное здание дворца длиной 220 метров увенчано могучим куполом высотой 55 метров, на котором установлены фигуры трех граций, несущих на подушке корону. Трагическую нехватку средств на строительство иллюстрируют боковые крылья с небольшими куполами, которые вынуждены были сделать одноэтажными.

На балюстраде по периметру крыши расположили свыше 400 скульптур.

Сохранились внутренние покои дворца, состоящие из четырех парадных залов, нескольких галерей и 200 роскошных апартаментов, а также Зал раковины, по форме напоминающий грот, идею которого король привёз из дрезденского Цвингера.

Новый дворец нашёл самого благодарного постояльца в лице последнего императора Вильгельма II, который прожил в Новом дворце большую часть жизни, вплоть до отречения от престола в 1918 году, тогда в здание провели центральное отопление, электричество, телефон, соорудили лифт.

Примерно полтора километра к юго-западу от дворца Сан-Суси, в дальнем углу парка, мы нашли дворец Шарлоттенхоф — летнюю резиденцию наследного принца Фридриха Вильгельма, позднее короля Фридриха Вильгельма IV. Название дворца никак не связано с королевской семьёй — назван в честь Марии Шарлотты фон Генцков, владелицы имения, на месте которого в 1826–1829 годах Карл Фридрих Шинкель построил это классическое здание в стиле римских вилл с открытой галереей.

Чтобы подчеркнуть баварское происхождение своей жены Елизаветы Людовики, Фридрих Вильгельм приказал покрасить ставни в голубой и белый цвет. В 1835–1840 годах здесь жил известный немецкий ученый и исследователь Александр фон Гумбольдт, которого кронпринц, любитель длинных умных бесед, пригласил в Потсдам.

При непосредственном участии императора Фридриха Вильгельма IV в. 1845–1848 годах была построена Церковь мира, расположенная в так называемом «Саду Марли» 700 метров южнее от дворца Сан-Суси и напоминающая раннехристианскую базилику Сан-Клементе в Риме. С южной стороны к церкви пристроили колокольню высотой 42 метра, почти копию кампанилы церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Риме.

Церковь и внутренний двор с аркадами и источником должны были напоминать монастырское подворье, характерное для севера Италии.

Интересно, что апсиду храма украшает подлинная мозаика XIII века, которую привезли из церкви Сан-Чиприано на острове Мурано близ Венеции, а четыре темно-зеленые яшмовые колонны подарил прусскому императору его российский коллега Николай I.

В алтаре церкви похоронен и сам Фридрих Вильгельм IV со своей женой, Елизаветой Людовикой Баварской.

Для Фридриха Вильгельма IV, который вообще любил всё итальянское, в 1851–1864 годах на северной границе парка Сан-Суси был построен и так называемый Оранжерейный дворец в стиле дворцов итальянского Возрождения, прообразом послужила вилла Медичи в Риме.

Если приехать в Потсдам на пару-несколько дней, Новый сад — второй по известности дворцовый парк в Потсдаме, лучше посетить в другой день. Этот красивый и величественный парк совсем не похож на Сан-Суси, и обойти его стороной будет, мягко говоря, непростительно.

Новый сад был основан в конце XVIII столетия племянником Великого Фридриха — Фридрихом Вильгельмом II. Строя будущий огромный парк, племянник отошел от помпезности и излишней роскоши, обратившись к простоте и гармонии. Именно поэтому здесь нет большого количества построек, а значительную часть территории занимают лесные массивы, лужайки, газоны.

В Новом саду всего два здания, которые стоит посетить — Мраморный дворец и дворец Цецилиенхоф. Стремясь увидеть их хотя бы снаружи, пока не начались сумерки, мы практически передвигались по прямым линиям треугольника — вход — дворец — дворец — выход. Не делайте так, посетив Сан-Суси, проведите день в Старом городе, а в Новый сад стоит прийти на следущий день и провести здесь время до обеда.

Дворец Цецилиенхоф упомянут во всех учебниках истории, ведь именно здесь в 1945 году состоялась Потсдамская конференция с участием Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Гарри Трумэна. Здесь и сейчас принимают важные персоны, но настолько редко, что есть большая вероятность попасть внутрь, дворец открыт для туристов

Дворец Цецилиенхоф сравнительно новый — был построен в 1914–1917 годах при Вильгельме II для его сына, наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии, в честь которой и был назван. Глядя на фасад, кажется, что дворец небольшой. На самом деле комплекс построек, сгруппированных вокруг пяти внутренних двориков вмещает 176 жилых комнат, несколько залов, среди которых Большой зал, где и проходила конференция. Интересно, что после свержения монархии в 1918 году, власти Германии в 1926 году всё равно отдали замок в собственность принцу Вильгельму, который вместе с женой прожил в нём до 1945 года.

Строительством Мраморного дворца Фридрих Вильгельм II преследовал цель получить роскошный уединённый уголок вдали от шумного двора, на берегу Святого озера в Потсдаме.

Строительство началось в 1787 году и через 5 лет сдержанный, но великолепный дворец в стиле классицизма был готов. Дворец получил своё название из-за фасада, который был украшен пластинами белого и серого мрамора.

Что ещё удалось посмотреть в Потсдаме за этот короткий день?

Например, кусочек Голландии — так называемый Голландский квартал, в 2 км к востоку от дворца Сан-Суси. По приказу Фридриха Вильгельма I, отца Фридриха Великого, квартал, состоящий из 134 домов из красного кирпича, построили в 1733–1740 годах по проекту голландского архитектора Яна Баумана для квалифицированных голландских рабочих, перебравшихся в Пруссию в поисках работы.

Но голландцев оказалось меньше, чем домов, в половине были расквартированы гренадеры. Позднее здесь стали селиться французские и прусские торговцы, полюбили этот район художники и другая творческая интеллигенция.

Или кусочек России — русскую колонию Александровка. После окончания Наполеоновских компаний император Александр I подарил королю Фридриху Вильгельму III солдатский хор, составленный из гренадёр. После смерти российского императора, в 1826–1827 годах, в знак «непреходящих дружеских и родственных отношений, связывающих династии Романовых и Гогенцоллернов», для оставшихся 12 певцов по воле короля была построена «русская деревня» из 12 домов, двухэтажного дома смотрителя, православного храма Александра Невского и дома при церкви.

Семья каждого певца получила дом с садом в собственность, однако его нельзя было продать или сдать в аренду, можно было только передать по наследству. Но время берёт своё, и в наши дни в Александровке осталась только одна русская семья. В остальных домах — уже давно предприимчевые немцы, в наше время делающие бизнес на деревянных ложках, матрёшках и шапках-ушанках со звездой, которые так любят почему-то покупать англосаксы.

Осталось время только дойти до отеля, который был прямо в центре, напротив Бранденбургских ворот — символа Потсдама, украшающих город с 1770 года. Ворота в виде классической триумфальной арки, возведённые в честь окончания утомившей многие европейские страны Семилетней войны, правда, непонятно до конца, что олицетворяют, ведь какая-либо «победа» Пруссии в этой войне довольно спорна.

Есть в Потсдаме ещё и Науэнские ворота, построенные в 1754–1755, которые считаются первым образцом неоготики в континентальной Европе. Они находятся на въезде в тот самый Голландский квартал. Площадь перед воротами — излюбленное место встреч горожан; на ней находится множество кафе, ресторанов и баров.

Ну вот и всё в Потсдаме за один день. Хотя как призыв приехать сюда ещё на пару дней достаточно)

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия