Дорогой Смерти. Швеция

Для того, кто хоть единожды смотрел на карту с целью определить, как добраться до Норвегии из Финляндии через Швецию, не забираясь на запад, вопросов нет. Единственный разумный вариант — по дорогое N10. Но это же разумный! Разумно дома сидеть, а не тащиться за тысячи км. А потому не свернуть ли в сторону, чтобы посмотреть на городок, с притягивающим как магнит, названием — Йокмокк? Для этого надо было отклониться к западу.

Возможно, сейчас шведы доделали кусок дороги, соединяющий Е10 с 97 трассой, но еще летом навигатор рекомендовал делать это в объезд по хорошим дорогам: сначала вдоль Ботнического залива, а затем на север.

Не самый привлекательный для нас вариант. Может ли бездушная техника знать о желаниях «срезать угол», выбрать дорогу среди дикого леса, поближе к саамам, наконец, о том, что по побережью мы уже путешествовали, а по шведским лесам еще не бродили?

Во время теоретической подготовки к поездке была мною обнаружена дорога со столь жутким именем как Дорога Смерти, и конечно, именно оно и привлекло внимание. Несмотря на то, что никаких особенных достопримечательностей здесь нет, желание проехаться по ней от этого меньше не стало, тем более что вопреки своему названию устрашающих ужасов она не сулила.

По моему мнению, «Дорога смерти», или Мёртвая дорога — не совсем верный перевод, по смыслу правильнее было бы — «вымершая дорога», т. к. связано это название с тем, что в 60-е г.г. ХХ в. цивилизация в виде механизации достигла этих мест, и коренное население (т. е. саамы) начало покидать насиженные места.

Да так, что вымершими оказались деревни. Довелось читать, что никого постоянно живущего рядом с дорогой не осталось. Немереная радость мизантропа: дорога есть, а никого нет!

Впрочем, некоторые населенные пункты были вполне обитаемы.

Непохоже было, что люди приехали только на лето. С другой стороны, откуда мне знать, как выглядит дачник-саам?

Водитель нашего дружного экипажа сомневался в правильности выбора пути: может, поискать дорогу более живописную? Но экипаж потому и дружный, что не надо настаивать и упрашивать, надо знать, какой ключик повернуть, чтобы человек сам выбрал то, что ты хочешь. Знала и я.

Что горы? На севере Швеции они гораздо выше, с настоящими снежными шапками, там мы их и посмотрим. Водопады? Так, в Норвегии их полным полно. Озера, реки? На это Финляндия есть. И главное. «Представляешь, здесь мы увидим настоящие саамские места, настоящих саамов. Что саамские музеи? Мы в них уже были — очень здорово, но это для туристов. А здесь можно зайти в реальный, а не вымышленный магазинчик, пойти в лес не по туристической тропе, а вполне таки, ощущая себя саамом».

Выбор был сделан, несмотря на то, что приведенные доводы были весьма хлипкими. «Настоящие саамские земли» — да вся Лапландия, которую мы бороздим не первый год, это саамские земли. Да, и здесь тоже они.

Ни о каком знакомстве с реальной жизнью саамов речи не может идти. Во-первых, как отличить саама от несаама? Да и в чем, собственно говоря, разница? И по чему судить: по сувенирной продукции?

С тех пор, как в одном из саамских музеев Карпиннен рассмотрел на одной из фотографий портретное сходство со своим дедушкой, вопрос о внешнем облике саамов стал одним из пунктов нашей программы. Поскольку невозможно из редко встречающихся людей выделить, кто есть настоящий саам, а кто так, погулять пришел, рассматриваем старые фотографии.

В Норвегии

В Швеции

Что я могу сказать? Уж очень они все разные и совсем не похожи на шаблонный вариант.

Во-вторых, реальная жизнь саамов сама по себе, мы сами по себе. Если где и могли наши пути пересечься так это неподалеку от Flakaberg.

«В Råneflakaberg встретить живого леса саамской традиции пример, посетить вольер с оленями, яркие истории, отображая остатки жилых домов и объектов. Здесь вы можете пойти в стране магазин музея и увидеть раритеты от старых дней lanthandel. 12:00 до 18:00. Кофе и пирожные можно приобрести». Да и того не случилось. По времени в магазин-музей мы не успевали, а ехать 8 км в сторону, чтобы посмотреть оленей желания не возникло. Мы их и так видели.

К тому же мы этот Флакаберг еле заметили. А как звучит гордо…

Кстати, еще о шведской топонимике. Пока я внимательно изучала карту, не могла не обратить внимание, что в названиях населенных пунктов -Bönträsk, Risträsk,Lakaträsk и т. п.- звучит в окончаниях «треск» («ä" в этих словах читается как «э»). Полёт фантазии не остановить: я была почти уверена, что есть там порожистые речки, шум падающей воды которых и нашел своё отражение в названиях. Не найдя во время путешествия подтверждения своей идее, по возвращении не поленилась посмотреть в словаре: träsk — болото. Планировщик маршрута из меня еще тот! На ошибках учатся. Сейчас, глядя на карту Швеции для следующего путешествия и видя многочисленные «трески», думаю: «Эге, меня на мякине не проведешь».

Но вернёмся к Мёртвой дороге. Она, действительно, оказалась безлюдной. В том плане, что мы не встретили на ней ни одной машины, ни одного человека.

А вокруг…

Нет, вдоль дороги не «мёртвые с косами стоят». Наоборот, «Тишь да гладь, да Божья благодать».

Как я уже упоминала, каких-то значимых туристических красот на ней нет, а, следовательно, нет и указателей, где можно что-нибудь интересненькое увидеть. Где-то на сайте, по-моему, Елливаре, было описание того, что есть около этой дороги. Не беда, что мы не увидели почти ничего из запланированного.

По порядку:

Старик с пиринговыми глазами

Если двигаться с востока на запад, то первой «достопримечательностью» является местообитание старого саама, который еще в 60-е г.г. прошлого столетия ушел в мир иной. Звали его Хатта-старик (он умер когда ему было 84 года). Было у него 9 детей, а сам он будучи помоложе, как и положено, занимался разведением оленей. Но только его олени были более ручные. Это то, что я об этом Хатте-старике поняла. Дальше перевод давал такое поле для фантазии, что самое лучшее — придумать об этом старике сказку (я почти это сделала, но приводить не буду, чтобы не вводить в заблуждение, буду цитировать дословно).

«Хатта был небольшой патч старик с пиринга глазами». Старика, понятное дело, не увидеть, в глаза ему не посмотреть, но так хочется узнать, что это за глаза такие. Теперь я знаю, что такое пиринговые сети(так отсталые слои населения постигают IT-технологии). А с глазами загвоздка: то ли он был косой (с близко посаженными глазами), то ли умел смотреть «глаза в глаза», устанавливая доверительные отношения. В своей истории я выбираю второй вариант.

«Судьба трудно было на него, в одиночку и заброшены, он жил хуже, чем любой другой. Но в его страдания были Хатта старик сидел и создал совершенно верный оленей. Эти реалистичные маленькие произведения искусства, в том числе из шкуры со лба оленя, выглядел почти как настоящий живой мало оленей. Renfigurerna была запрошена после того, как, и по цене произведенного небольшой чистый он мог купить четыре или пять живых. Это стало быть спасение Хатта, но, как ему удалось сформировать его верный олень оставался в секрете, он взял с собой в могилу».

Еще несколько лет назад на ферму можно было заехать, но натянутая поперек дороги сетка предостерегала — не надо.

Bönträsk

В небольшом местечке на берегу озера среди бесконечного леса было когда-то производство угля. Для этого были построены большие печи, где сжигали березы. Особенно важным это производство было во время Второй мировой войны, когда при дефиците бензина уголь, получаемый здесь, использовался в автомобилях по всей Швеции. Я вот никогда не слышала об автомобилях, работающих на угле, приходится верить на слово. После войны сжигать лес ради угля перестали.

Мы не собирались отправляться на поиски остатков былой роскоши и заброшенных «механизмов лесосплава», но остановку всё же сделали.
А как её не сделать, если здесь проходит Полярный круг?

Risträsk

Деревня, основанная аж в 1759 г. «На высоте, Kirkkonakobbi (церковь над уровнем моря), к северу от Risträsk в 1945 году самый большой когда-либо древесный уголь печи. Это было 51 миль diameter». Не знаю — не знаю… Даже 51 метр выглядит чересчур внушительно. Осталось ли что-то сейчас от этой печи мы проверять не стали.

Еще деревня прославилась тем, что, в 1900-е годы жил в ней Фредрик Эриксон, который мог чувствовать, когда кто-то умрет. «Он также может подать в суд на кровь. Когда были взяты образцы крови на нем не было ни капли, чем врачи пытались». Хорошо, что давно это было. Но кошмары сей местности на нём не кончаются. Бродя в лесах. «Если вы слышите таинственный ребенок плачет, то это äbbärä, которая дает о себе знать». Услышать äbbärä хотелось, чтобы мистики хлебнуть, проникнуться, но не судьба. По пути я совсем об этом забыла.

Flakaberg
Это уже не деревня, это поселок. В 1950 г. в нём проживало около 100 человек, в 2013 — 10 чел.
Flakaberg я уже упоминала, поскольку проехав мимо и свернув в Vuoddas, можно было попасть в деревушку с магазин-музеем. Но время, время…
Мы еще по лесу не нагулялись, тем более, что были планы. А планы были настолько же реальны, как послушать эбарру.

Гигантские муравейники
Из разговора с дочерью накануне:
 — А завтра вы куда?
 — Завтра мы в Швецию, искать муравейник.
 — В Швецию искать муравейник? Может, лучше было его около дачи поискать?
Поискать, конечно, можно, найти труднее. Естественно, хотелось найти не обычный муравейник, а муравейник гигантский. Такие бывают, по крайней мере, сайт о них я нашла (https://www.nrk.no/ho/gigantiske-maurtuer-1.6843859). Оказывается, даже соревнования скандинавами проводятся, где найдут самый большой. Начали норвежцы. В 2009 г. самый большой -2 метра и 61 сантиметров в средней высоте — в Lillsaivis в Норрботтене.

Позже о нём встречались и другие цифры: 279 сантиметров в высоту и 12,04 метров в окружности. Наверно, за прошедшие еще годы он подрос. По данным энтомологов, возраст муравейника составляет 250 лет, и в нем содержится до 300000 муравьев.

Вот бы найти такой! Жаль только координат не указано. Но можно понадеяться на авось. Не мог такой муравейник не стать достопримечательностью, авось шведы указатель поставят. Тем более свернуть к Lillsaivis были свои резоны.

Это ни смешно звучит, но указатель к муравейнику мы нашли!

Вот только желания идти через болото не возникло. И всё равно было ощущение, что мы «сделали это». Что муравейник? он и есть муравейник, пусть и большой.

Lillsaivis
Мы направлялись к озеру Lillsaivis, прекрасно осознавая, что увидеть его «сокровища» можно скорее в музеях Швеции (к примеру, в Историческом музее в Стокгольме), нежели на местности. Но вырванные из контекста своей среды там они стали артефактами, а хотелось видеть эти магические места воочию. Места поклонения саамов.

«Маленькое священное озеро» назвали его археологи, обнаружившие здесь в начале ХХ в. огромное количество предметов культового поклонения саамов. Со времен викингов (а может, и раньше, если поискать) несли сюда саамы дары своим божествам.

В этом пункте маршрута у нас вышла маленькая незадача. С трудом я где-то отрыла координаты больших священных камней, правда, были они ближе к противоположному от дороги берегу. Навигатор ничтоже сумнящеся проложил путь. Странно, проходил он прямо по озеру. «Мост, наверно», — небрежно решили мы. Какой мост в этих диких краях? О населенном пункте, куда вела дорога (из википедии): В июле 2016 года было три человека старше 16 лет, зарегистрированных в Lillsaivis. По данным переписи 1890 года, не было ни одного человека, который был написан в Lillsaivis.

Чей-то дом с хозяйством, даже к берегу не подойти, потому что понимаешь, что здесь люди живут, а вторгаться в частную жизнь не хочется.
Проехали чуть дальше с желанием пройти к озеру через лес.

Но это желание быстро пропало. Скакать приходилось с кочки на кочку.

Как не вспомнить удобные туристические тропы! Решили возвращаться назад. До озера мы бы добрались, но как узнать, где те священные камни? Пусть издалека посмотреть, но куда? Мы возвращались к Мертвой дороге вдоль озера, и я была в печали. Судьба пожалела меня: мы увидели двух дам, совершающих вечерний променад. Через секунду меня в машине уже не было. О счастье! Они были в курсе, и показали.

Когда я счастливая вылезла из зарослей и еще раз поблагодарила их, они мне в качестве бонуса показали, где растут местные орхидейки.

«Человек предполагает, а Бог располагает», как любила говорить бабушка.
Картинкой с этим цветком я и хочу закончить описание Мертвой дороги, хотя из запланированных оставалось еще одно местечко Lombergsfallet (после Suobatt около 4-х км). Симпатичное по описанию: «Прекрасный пикник у водопада, где фильм Охотники 2 был записан». Я не знаток шведского кинематографа, ассоциаций никаких, а время для пикника явно не было, ибо хоть Мертвая дорога и заканчивалась, наш путь еще продолжался.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия