Балканское кольцо. Часть 3

В этот раз Игорь не лоханулся, и привез нас прямо к нужному месту, чем заслужил нашу похвалу. Апартаменты оказались одними из самых уютных — небольшая комната с кухней и балконом на третьем этаже отдельно стоящего домика.

Нас встретил хозяин, высоченный боснийский дядька, отдал нам ключи, принял деньги (евро), и пожелал хорошего отдыха. Мы бросили сумки, и пошли завоевывать Неум.

Неум условно можно условно разделить на две части (границей является трасса, по которой мы приехали, и которая ведет дальше, в Хорватию). Левая часть, между трассой и морей — курортная. Там изогнутые улицы спускались к морю, где было много кафе, ресторанов и больших гостиниц.

Правда, все они были закрыты. Соответственно, правая часть города — жилая, там живут местные (население города около 2000 человек), в связи с этим там были открытые магазины, кафе, и вообще шла какая-то жизнь.

Мы же пошли к морю.

Интересно, что этот кусочек побережья длиной девять километров, посередине которого стоит Неум — единственный выход к морю Боснии и Герцеговины (в дальнейшем БиГ). Понятно, что это и единственный курорт.

Что-то мне подсказывает, что летом тут более чем многолюдно — по берегу моря стоят огромные, по местным мерками, гостиницы. Доминантой города является Церковь Святого Иоанна с высоченной колокольней квадратного сечения.

Побережье, как я уже говорил, было совершенно пустынным. Закрыто было ВСЕ. Кроме отделения какого-то банка, где я поменял евры на боснийские марки по курсу 1,95. В принципе, там и евро берут, и куны, но я всегда предпочитаю расплачиваться местной валютой, в результате это выгоднее. Итак, мы с Ксю в гордом одиночестве побродили вдоль пляжа, полюбовались симпатичными, в общем-то панорамками, и пошли обратно в «жилой» город, ибо найти пищи телесной в этой стороне нам не удалось.

В Неуме было тепло — недаром он считается самым теплым городом БиГ. Пока мы лезли вверх по крутым улицам, то взмокли как мыши, пришлось раздеться до футболок. Выйдя наверх, в район трассы, мы обнаружили открытый ресторан, где наблюдалось какое-то движение.

Там, как и в большинстве других балканских ресторанов, были одни мужики. Они и обслуживали, и сидели за столиками. Зачастую, при виде Ксю, в их глазах проскакивало удивление — типа, че это баба тут делает, должна дома сидеть…)) Вообще, было крайне интересно наблюдать за такими компаниями. Чаще всего на столах не было еды, они только пьют и курят. Пьют каждый свое — чаще всего кофе или пиво, реже воду или вино. Крепкие спиртные напитки в таких компаниях мы и не видели. Причем удивительно, но с одной маленькой чашечкой кофе или бокалом пива они могут сидеть по полчаса! Они довольно бурно что-то обсуждают, размахивают руками, спорят… Но никто не падает на пол, не бьет соседу морду, не рвет на себе рубаху. Удивительные люди! И, внимание некурящим — там курят везде! Мы попали только в одно некурящее (внутри) заведение — как ни странно, в Албании. Но это было просто цивильное место. Во всех остальных местах можно курить, чем все усиленно и пользуются. Причем (Европа как-никак) зачастую внутри висят запрещающие знаки, но на них никто не обращает внимания, разве что бычки об них не тушат. Словом, я наслаждался жизнью, а Ксю (как порядочная югославская девушка, которую вывели в ресторан) покорно терпела — для того, чтобы кушать на улице, было слишком прохладно. Кстати, сигареты там дорогие — тот же Винстон стоит 4,30 марки, это около 150 рублей.

Так вот, мы сели за столик подальше от дымящей компании, и к нам, держа в руках меню, а в зубах сигарету, подошел, судя по формам, сам хозяин заведения. Видимо, давно он не видел приезжих в своем ресторане. Там-то мы в первый раз и заказали чевапчичи (ровно после нашего приезда появилась их реклама по телевизору — и уже задолбала), которые и стали нашим спасением, если вдруг нечего было выбрать. Чевапчичи там были везде, и везде очень вкусные!

Мы вкусно и недорого пообедали, в соседнем магазине взяли бутылочку винца, и, так как больше в городе делать было нечего, сели на балкончике, подключились к Wi-Fi (он был во всех местах, где мы останавливались), открыли вино, порезали сыр, и сели наблюдать закат, который было очень удачно видно прямо с балкона. Хорошо!

Утром, в предвкушении интересной дороги, мы встали пораньше, позавтракали (все наши жилища были, само собой, без завтраков, на утро мы закупались предыдущим вечером в магазине), и поехали вглубь страны. Из Неума до Мостара можно доехать двумя путями. Первый путь, которым пользуются все нормальные люди, проходит по хорошим трассам, и короче по километражу. В этом случае надо выехать из Неума по прямой (трасса Дубровник-Сплит, которая идет вдоль моря), въехать в Хорватию, повернуть направо, и пересечь боснийскую границу в районе города Меткович. А можно ехать по-другому — прямо в центре города, от основной трассы дорога уходит направо, и идет через горы, через долы, и всякие маленькие живописные деревушки типа Мошевичи, Градац, Хутово и так далее. В конце концов она сливается с основной трассой, в нескольких километрах от вышеупомянутого Метковича. Дальше до Мостара идет одна трасса. Итак — вариант один: 35 км, хорошая трасса, лишнее пересечение границы, возможно, скучно. Вариант два: 43 км, узкая горная пустынная дорога, сплошные красоты со всех сторон. Угадайте, какую дорогу мы выбрали?))

Так как наши апартаменты находились ровно на дороге из второго варианта, то нам даже не пришлось искать, как выбраться из Неума, надо было просто ехать прямо, в сторону гор, окружающих город с противоположной от моря стороны. Буквально через пару километров пропали практически все признаки цивилизации (кроме, к счастью, дороги), и мы оказались в окружении гор, покрытых утренним туманом.

Мы останавливались на каждом повороте, и фотографировали, фотографировали, фотографировали подсвеченные утренним солнцем туманные горы. Кроме нас там никого не было. Вообще НИ-КО-ГО. Ни на дороге, ни вокруг. Уже только ради этого стоило переночевать, да и вообще приехать в этот Неум.

Наснимавшись гор, мы доехали до местечка Мошевичи, где, тоже в полном одиночестве, на фоне серо-зеленых гор, стояла маленькая аккуратная церковка. Можно было проехать такое место? Нет!

Дальше наше внимание привлекла высокая колокольня церкви в населенном пункте Градац. Это оказалась церковь Успения Пресвятой Девы Марии — довольно большая для такой деревушки. За церковью было неизменное кладбище, а на одной из стен колокольни размещен воинский мемориал с фамилиями людей, погибших во Второй Мировой.

Еще через двадцать минут езды, слева от трассы, буквально из ниоткуда возникла крепость. Конкретная, довольно хорошо сохранившаяся крепость со стенами и башнями.

Около нее не было никаких опознавательных знаков, названий и т. п. Само собой, мы припарковались на обочине напротив крепости, и лазали там с полчаса. Уже по возвращению домой я нашел о ней некую информацию. Называется она крепость Хутово или Хутова крепость, кому как нравится. История крепости весьма интересна.

Оказывается, этот практически пустынный нынче район, с редкими, раскиданными в горных долинах деревушками, был населен еще в доисторические времена, а во времена античности приобрел и вовсе стратегическое значение. Через эти места, через современную деревню Хутово (которая расположена в паре километров от крепости),

Вид на Хутово

издревле проходила дорога (возможно, что именно по ней мы и ехали), по которой везли соль с побережья вглубь континента. Она так и называлась — Put soli — Дорога соли, или Большая дорога. Само собой, что любую дорогу, по которой везли дорогостоящую соль и прочие товары, надо было охранять, а заодно и собирать с торговых людей мзду. Видимо именно по этой причине, еще во времена римлян, на изгибе дороги появилась небольшая крепость. А та крепость, по руинам которой мы лазали, была построена в 17 веке.

В то время венецианцы возвели башню диаметром около 5 метров, с сохранившимися до высоты 12 метров стенами. В стенах башни сделаны хитрые бойницы, практически невидимые снаружи.

В последний год 17-го столетия крепость захватили турки, и продолжали использовать ее по назначению — охрана дороги и взимание пошлины. Те времена не отличались спокойствием — за следующие пару десятков лет крепость несколько раз переходила из рук в руки — от турков к венецианцам и наоборот. Со временем вокруг центральной башни выросли стены и дополнительные постройки, гарнизон крепости насчитывал до 70 человек. Всю свою историю она строилась и перестраивалась — в зависимости от хозяев и предназначения. Размеры крепости примерно 50*70 метров, по углам стен расположены башни, общим числом девять. Внутри крепости можно отыскать развалины древнеримской церкви и увидеть четыре круглые колонны — с какой целью они были построены — неизвестно.

В крепости был собственный колодец и подземная цистерна для хранения запасов воды, вероятно, на случай осады. Последним владельцем крепости был некий Хаджибег, или Хадж-Мехмед-бег. В те времена (в 1802–32 годах) в крепости было управление Хутовской капитании. В течении этих лет Хаджибег перестраивал и благоустраивал крепость, стараясь сделать ее не только неприступной, но и удобной для проживания. Восток, как известно, дело тонкое, и в 1832 году Хаджибега убил его собственный брат, с которым у него были давние разногласия по поводу наследства. С тех пор крепость стала приходить в запустение, а в 1875 году, во время восстания против османской власти, крепость сгорела, и больше ее не восстанавливали.

Вот видите, как тут интересно, а вы говорили — поехали по нормальной дороге!))

Мы покинули руины крепости с неким сожалением, и продолжили свой путь, но далеко уехать не удалось — чуть в стороне от дороги мы увидели очередную церковь и некий мемориал на невысоком холме. Конечно нам туда надо, руль направо, и вот мы уже паркуемся у входа в мемориал. Тут, как и в крепости, не было ни одного человека, так что узнать что это такое не удалось, поэтому вся информация была так же найдена мной по возвращению. Это место называется ни много ни мало — Храм Царицы Мира в Храсно!

Вроде и место такое замечательное и интересное, но информацию о нем я нашел только в хорватской Википедии! Вот, что там написано (приблизительно).

В 1761 году, требиньско-мрканский епископ посылает в Рим запрос на создание нового прихода. Годом позже ему приходит разрешение на его организацию в местечке Храсно (Hrasno). Территория прихода была большая, но малонаселенная — там насчитывалось всего около семисот человек, в связи с чем там не было ни одной церкви. Прошло почти сто лет, и в 1853 году тогдашний пастор покупает (на деньги миссионерского общества из Лиона) участок около деревни Церовицы, где строится дом священника с маленькой часовней. Приходу была нужна настоящая церковь, и еще в 1848 году в Константинополь было отправлено прошение на разрешение постройки церкви. Турки без фанатизма относились к таким вещам, и в результате разрешение на строительство было получено только в 1874 году. Как раз после получения разрешения на строительство, началось восстание против Османской империи, так что постройку церкви снова пришлось отложить. Лишь после того, как эта территория отошла к Австро-Венгрии, церковь начали строить, и она была закончена в 1881 году, через 120 лет после основания прихода. Место для нее было выбрано около сорокаметрового холма Градине. В последующие годы население прихода увеличилось, пришлось перестраивать и церковь — старая оказалась слишком мала. В 1935 году была построена новая церковь, которую мы видим и сегодня — Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

В 1947 году священником прихода становится Степан Батинович, и благодаря его усилиям приход начинает преображаться и процветать. В 1977 году приход получает название Храм Царицы Мира (она же — Дева Мария). В том же году на вершине холма была установлена бронзовая статуя Девы Марии — Царицы Мира.

Ее поднятые руки символизируют благословение от Бога всем молящимся. На открытии статуи присутствовало множество священников и епископов, прибыл даже хорватский кардинал Кухарич. Каждое второе воскресенье мая в этом месте широко отмечается праздник Царицы Мира, на который съезжается множество людей. В начале 1991 года на склонах холма был открыт памятник жертвам Второй Мировой войны работы местного скульптора.

Гм… очень сложно оказалось написать что-либо связное после гугло-перевода с хорватского на русский, уж простите за возможные косяки и неточности…)

Итак, познакомившись с Царицей Мира, мы продолжили свой пусть к Худову Блату (болоту), месту, которое и было основной причиной при выборе этой дороги. Это цепь огромных живописных озер и болот площадью 7400 гектаров, в 1994 году объявленная национальным парком. Тут растет более 600 видов растений и обитает порядка 250 видов птиц, которые и сподвигли меня на посещение этого места. Больше всего птиц там можно наблюдать на весенних и осенних пролетах, другие остаются там зимовать, третьи живут там круглый год.

Блато оказалось на редкость живописным местом. С дороги, проходящей выше озер, открывался вид на практически бесконечную синь воды, окруженную пушистым желтым тростником и серо-зелеными горами. Местами вода была густо покрыта черными точками — птицами.

Я с трудом дождался, пока Ксю припарковалась, и поскакал к озеру. Увы и ах — к воде было не подойти, вдоль всего водоема был прорыт наполненный водой канал, а все птицы сидели на большой воде.

Да и те ни разу не хотели фотографироваться, при моем приближении огромные стаи снимались с воды и улетали. Удалось сделать лишь несколько общих фотографий, на которых можно разглядеть, что в основной массе там были лысухи и красноголовые нырки. Было видно бакланов, поганок, а на деревьях вдоль водоема сидели канюки, так же не желающие фотографироваться. Печалька!

В сезон там можно отправиться на бердинг на лодке — но цены за часовую экскурсию немалые — 100 евро — индивидуальная, 30 евро — от десяти человек. Самое печальное, что час — это практически ничто. Но в несезон не было и этого, так что мы проехали вдоль озер, и наконец-то выехали на развилку, где наша дорога сливалась с основной трассой, ведущей на Мостар. Почти сразу после поворота, в городке Вишичи нам попалась первая боснийская мечеть, стоящая около дороги.

Километров в десяти от развилки, справа от трассы, на берегу Неретвы, вдоль которой и ведет трасса, имеется еще одно обязательное к посещению место — крепость и старый город Почитель. Крепость была построена на крутом берегу Неретвы в конце 14 века. Позже ее укрепил и усилил хорватский король Матияш Корвин с целью обороны от наступающих турок. Как бы то ни было, но в 1471 году турки захватили Почитель, сохранив функцию крепости — охрану дороги. Турки в свою очередь укрепили крепость, построили мечеть, часовую башню и постепенно внутри крепостных стен, на склонах горы, возник целый городок. Не заметить крепость нельзя — шестигранную башню и высокую часовую башню видно издалека.

Словом, мы припарковались около крепости, и, в радостном предвкушении, отправились на ее штурм. Вход на территорию бесплатный — еще бы, в древних каменных домах, с крышами, покрытых каменной черепицей и с печным отоплением, все еще живут люди. Взбирающиеся наверх мощеные камнем улочки вывели нас к мечети Хаджи Алия.

Мечеть была построена в 1563 году неким Хаджи Алией, сыном Мусы, о чем гласит надпись над входом. В 17 веке ее перестроил Шишман Ибрагим Паша. Мечеть простояла до 1993 года, когда, в результате военных действий, ее купол и минарет были разрушены. В 2002 году правительство БиГ выделило деньги на ее восстановление, и сегодня мечеть стоит посреди города во всей своей красе.

От мечети дорожки-тропинки забирают левее, к цитадели, над которой возвышается башня.

Практически с любого места открываются панорамы на блестящую на солнце Неретву, зажатую между крепостью и скалами на противоположном берегу, и, чем выше поднимаешься, тем интереснее виды.

По самой цитадели тоже интересно побродить, со стен и из сохранившихся окон видно другую сторону окружающего крепость городка.

Самая фишка — это подняться на башню. Само собой, что с нее открываются еще более захватывающие виды, да и сам процесс тоже интересен, внутри она разрушена гораздо сильнее, чем снаружи.

Тут надо быть осторожным, один мужчина (кроме нас там бродило еще человек пять-шесть), неудачно приложился о низкий вход, разбив себе голову до крови.

Спустившись с башни целыми и невредимыми, мы прошлись вдоль противоположной реке крепостной стене,

которая соединяет круглую башню Кулина (слева) с Бастионом Паши (справа).

На Бастионе Паши сделана еще одна смотровая площадка, но увы, вход на нее был закрыт. Сдается мне, что в сезон он платный. Оттуда крутая дорожка вывела нас вниз, к высокой Часовой Башне.

Отсюда хорошо видно мечеть и можно полностью увидеть Цитадель с башней.

На Часовую Башню тоже можно подняться, по деревянным лесенкам. Но, как говорится, есть одно «но». Много лет назад башню облюбовали голуби. В результате, пол башни, лесенки, и вообще все внутри оказалось покрыто толстым слоем голубиного гуано, никуда не делся и соответствующий запах. Словом, я туда зашел и вышел. Жаль, потому что с вершины башни должна была открываться шикарная панорама на весь город, да и освещение было именно с той стороны. Увы, увы, я и раньше-то не особо любил голубей, но в тот момент я их просто ненавидел…)

В общей сложности мы провели в крепости два часа, а потом еще с полчаса отдыхали на солнышке за столиками в кафешке перед крепостью, употребляя кто пиво, кто чай. Мы бы не отказались и поесть, но в связи с несезоном в единственной кафешке кухня не работала.

Словом, как и ожидалось, дорога, которую мы выбрали, оказалась очень богатой на достопримечательности — как рукотворные, так и природные, что, вкупе с прекрасной погодой, очень нас радовало.

В десятке километров от крепости была наша последняя перед Мостаром остановка — в деревушке Житомислич, около одноименного монастыря. Его прекрасно видно чуть правее дороги, так что всегда можно успеть к нему повернуть.

Живописный монастырь имеет интересную историю. Монастырь построила семья Храбрен-Милорадович в 1603 году, по разрешению султана, выданного в 1566 году. В церкви был уникальный деревянный резной иконостас, датированный Оттоманским периодом, выполненный в стиле поздней готики и украшенный резьбой в исламском стиле. К сожалению, большинство монастырских богатств было утрачено, когда в 1941 году усташи (фашистская хорватская организация) разрушили монастырь и убили монахов. После окончания войны монастырь был восстановлен, а убитые монахи перезахоронены в гробнице. На этом беды монастыря не закончились — 50 лет спустя главный храм с колокольней были практически разрушены в ходе Боснийской войны, да и остальные постройки сильно пострадали. В 2002 году монастырь начали восстанавливать, закончив работы в 2005 году, когда монастырь снова был освящен.

Как я говорил, это была последняя остановка перед Мостаром, до города оставалось проехать меньше двадцати километров, что мы и сделали. Итого, выехав из Неума около восьми утра, мы были в Мостаре в начале четвертого.

Фотоальбомы к рассказу

Птицы Балкан

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия