Импровизации на Карретере Аустраль: Кокран и парк Таманго

Миловидный малюсенький Кокран был весь залит солнцем, в садах под тяжестью слив гнулись деревья,

повсюду яркие цветочки,

какой-то провинциальный уют и умиротворение во всём. И всё это в обрамлении эффектных декораций из зелёных бархатистых холмов!

От таких картинок на душе сразу стало радостно и спокойно.

Мне крупно повезло, для меня нашлась комната в том же гостевом доме Residencial Sur Austral, где я ночевала по пути в Калету Тортель.

Я планировала провести в Кокране две ночи, но на вторую ночь у хозяев всё было забито, так что пришлось мне искать жильё на стороне. Но уж одну ночь я сполна понаслаждалась уютом и комфортом этого дома. Добрый хозяин вручил мне миску и отправил в сад собирать сливы, их там было видимо-невидимо. Рви, сколько хочешь, ешь, сколько влезет. Сливы сладкие, сочные, одно объедение!

Что такое этот Кокран? Административный центр одноимённой коммуны, имеющий статус города.

Как по моим стандартам, так просто большая деревня,

но деревня на редкость уютная, атмосферная и фотогеничная.

Главная площадь

украшена фонтаном с необычной скульптурой двуглавого оленя уэмуля.

Эта разновидность оленей как-раз обитает в парке Таманго и считается как-бы символом Кокрана, так что здесь она очень к месту.

Удивило несметное количество берёзок, но каких-то других в отличие он наших родных. Берёзы в Патагонии многоствольные, низкие, больше смахивают на кусты.

Городок весь утопает в розах и ромашках, что придаёт ему милый провинциальный шарм.

Повсюду маленькие деревянные домики, которые хозяева летом превращают в хостелы и сдают туристам.

Домики самые разные, от уютных и ухоженных до совсем простецких и примитивных. Вторую ночь, к примеру, я провела вот в таком скромном хостеле La Sureña, который намного уступал по комфорту и уюту первому, но в феврале всё и везде забито до отказа, выбирать не приходится.

Чтобы составить представление, что там и как, скажу лишь, что когда на следующий день с утра пораньше я вышла из своей комнаты, то практически наступила на спящих на полу гостинной рюкзачников. Видно, ребята не нашли себе ночлега и хозяйка пустила их переночевать на полу. Вот такие там реалии и к подобным раскладам надо быть морально готовым.

Церквушка, часовенка, пара-тройка административных зданий, вот, пожалуй, и все достопримечательности Кокрана.

Население городка всего четыре тысячи человек, а назван он так в честь английского Лорда Кокрана, первого вице-адмирала и основателя военно-морского флота Чили.

Понятно, что в самом городке особо задерживаться не стоит, а нужно сразу же отправиться в парк Таманго (Reserva Nacional Tamango). Второе название этого парка — Reserva Nacional Lago Cochrane. Эта главная природная достопримечательность Кокрана расположена всего в 4 км от городка. Добраться туда можно исключительно на такси, заплатив 4000 песо в одну сторону. Обязательно нужно взять у водителя номер телефона, чтобы вызвать его на обратный путь. Общественного транспорта там нет. В парк я отправилась с утра пораньше, зная о том, что там можно провести от 4 до 5 часов. И вновь сталкиваюсь с дифференциацией тарифов — с иностранцев за вход в парк берут 5000 песо, с чилийцев — 3000. Хорошо, что у меня есть чилийский вид на жительство, хоть какая-то экономия. Разживаюсь в офисе картой парка, где отмечены разные тропы и отправляюсь в путь по самому расхожему маршруту.

Трекинг по тропам Carpinteros и Coigues занимает около пяти часов и считается самым простым, но это обманчивое впечатление. Тропа петляет вверх-вниз по горным склонам и так практически все пять часов.

Кое-где наклон такой крутой, что приходилось съезжать на пятой точке. Вышла я из парка грязная, как чёрт. Да ещё по глупости отправилась туда в кроссовках, когда нужно было обязательно надеть треккинговые ботинки, они бы здорово там помогли. Парк совершенно дикий, указателей практически нет, можно легко сбиться с пути и заблудиться.

Ну, а что ты хотела, сказала я себе. Ты же искала абсолютную дикость, отрыв от цивилизации, вот и получай сполна! Вспомнила все свои предыдущие треки — в парке Уэркегуэ, Торрс-дел-Пайне, Эль-Чальтене, там всё было цивильно, с указателями, встречными туристами и наблюдением со стороны служащих. Всё под контролем, одним словом. Здесь же я все пять часов бродила в полном одиночестве, иногда даже жутковато становилось, и только под конец пути встретила две пары туристов, которые меня и увековечили в парке.

Наверное, это был самый тяжкий трек в моей жизни, что уж тут скрывать. А ведь в парке есть и другие более сложные и длинные тропы, в среднем по 12–15 часов. Но для таких подвигов моей физической подготовки явно не хватает.

Очень хотелось увидеть уэмуля, хотя бы одного, но нет, не повезло. Но, наверное, это и неудивительно, ведь в парке насчитывается всего 50 уэмулей. А четыре года назад помнится мне крупно подфартило, в окрестностях парка Кюлат удалось увидеть и сфотографировать вот такое семейство уэмулей.

В этот раз из живности встретила только мирно пасущихся лошадок.

Что я увидела за эти нелёгкие пять часов в парке? На первом отрезке любуемся вблизи рекой Кокран

и панорамой города со смотровой площадки.

Вдали заснеженные холмы,

засохшие деревья,

типичные патагонские пейзажи, суровые и драматичные в своей первобытной дикости.

Дальше всё вверх и вверх (ох и нелегко же это!), зато сверху открываются потрясающие виды на озеро и реку.

Это самая кульминация, где испытываешь удовлетворение и радость от проделанного.

Перед глазами совершенно сумасшедший вывороченный рельеф, как-будто полчища безумных кротов вспахали изнутри эту землю, зацементировав её гранитной коркой.

Суровые гранитные берега вокруг реки Кокран,

всклокоченные равнины и рваные перешейки озера Кокран.

С названиями они там явно на заморачиваются, как видим.

Река Кокран, озеро тоже Кокран и т. д.

Цвет воды, что в реке, что в озере синий-пресиний, удивительно яркий и насыщенный!

Пейзажи совершенно дикие, необитаемые, нигде нет и намёка на цивилизацию.

В этом прелесть и специфика этого парка.

Именно в этом состяло для меня главное открытие во время этого нелёгкого трека.

Наконец, впереди, замаячила избушка при входе в парк.

Какая радость, значит, я сделала это! Интересно, что в этом секторе река приобретает бирюзовые проплешины, что смотрится очень красиво.

Пока ждала такси, весёлый служитель парка попытался скрасить моё разочарование от неувиденных уэмулей, показав олений череп с рогами.

Странные всё-таки бывают представления у людей, что такое хорошо и что такое плохо. Меня это совсем не утешило, скорее разозлило.

Остаток дня я провела на фольклорном празднике, очень удачно попав на традиционные народные гулянья Fiesta Costumbrista, которые как раз проходили в эти дни в Кокране. Такие праздники, сохраняющие местные традиции и фольклор вообще очень популярны в Чили, и особенно в Патагонии. Мало того, что на подобных мероприятиях можно вкусно и дёшево поесть, увидеть колоритных гаучо,

так еще и представления всякие устраиваются. Я попала на объездку лошадей Jineteada. Увлекательное зрелище со сбрасыванием наездников и всякими-разными трюками.

Ну и зажаривание целиком бараньих и говяжих туш тоже зрелище из приятных.

От народного праздника осталась в полном восторге — зрелищно, вкусно, аутентично!

На следующий день я планировала поехать на экскурсию в местечко Confluencia, где река Бэйкер становится особо полноводной и бурной. Такие экскурсии можно заказать из Кокрана в местном турбюро на центральной площади при средней стоимости 20000 песо. Но только при наличии других желающих. А таковых, увы, не нашлось. А ехать одной получалось ну очень дорого. Как мне объяснили в турбюро, контингент здесь не тот, редко кто заказывает здесь экскурсии.

Посокрушавшись, принимаю решение отправиться в обратный путь на день раньше, сделав остановку в Пуэрто-Транкило на озере Генерала Каррера. А с Конфлуэнсией и рекой Бейкер мне нежданно-негаданно повезло. Видимо я так проела всем уши этим местом, что добрый водитель автобуса сделал там остановку, и я всё увидела совершенно бесплатно.

И даже больше — останавливался он в самых разных живописных местах и местечках,

за что получил от меня и других ребят огромную благодарность.

Народ в тех местах удивительно отзывчивый и душевный, в этот раз я это прочувствовала на себе, как никогда раньше.

Ну, а дальше меня ждали мраморные пещеры на сказочном озере Генерала Каррера. И хотя я уже когда-то там была, проехать мимо этого чуда света я была не в состоянии. Но это уже совсем другая история.

Теги: Самостоятельные путешествия