В этот раз как-то всё очень синхронно сложилось, как говорится, все карты совпали. Вернувшись из Москвы в Сантьяго на глаза мне попалась статья в местном трэвел журнале о прелестях путешествий по глубинке чилийской Патагонии, а именно по таким малоизвестным местам легендарной Карртеры Аустраль как Калета Тортель и Кокран. Информация отложилась в голове, но не более того. И почти сразу же, ровно через неделю ЛаТам выбрасывает необыкновенно щедрое спецпредложение — в Бальмаседу за 25 долларов туда и обратно. У этой авиакомпании иногда случаются такие невероятные оферты, так называемые Happy hours, когда ровно на четыре часа выбрасывают билеты по совершенно демпинговым ценам. Думаю, понятно, что долго раздумывать я не стала, решив, что, наверное, это судьба, сначала статья про эти места, и почти сразу же билеты почти задаром.
Правда, тогда ещё я плохо себе представляла, насколько сложная и муторная туда дорога, но билеты ведь на руках, так что отступать некуда. Логистика получалась такая. Первым делом надо добраться из Сантьяго до Бальмаседы (2 часа самолетом), оттуда в Койайке (50 минут на автобусе), а дальше на местных рейсовых автобусах, сначала до Кокране (7–8 часов), а оттуда уже до Калеты Тортель (ещё три часа).
В общем, дорога в один конец съедает около двух дней, но по-другому никак не получится. Ведь сказочно красивое Южное шоссе (Carretera Austral) заасфальтировано лишь частично. Большая же его часть это убитая гравийка с острыми камнями, ухабами и колдобинами. Поэтому расписание автобусов здесь дело весьма относительное, время в пути может варьироваться, плюс-минус два часа в тех местах обычное дело.
Эта дорога Carretera Austral, построенная при Пиночете связывает крупный чилийский порт Пуэрто-Монтт с труднодоступными областями крайнего юга Чили.
Конечный её пункт посёлок Villa O’Higgins, дальше только фьорды и океан. В этом и заключается особенность Карретеры Аустраль — её начальная и конечная точки ни с чем не соединяются, она как бы идет из ниоткуда в никуда. Вот по этой уникальной дороге я и путешествовала целую неделю, и надо сказать подпала под очарование её пейзажей. Дорога по-настоящему красивая, причём везде и всюду.
Можно смело сказать, что все 1200 км Карретеры Аустраль это красота в чистом виде, уникальная нетронутая природа во всём своём великолепии. На всём её протяжении можно вволю любоваться дикими красотами лесов, горных вершин, синих озер и фьордов. Ну да, если захотелось хватануть природной дикости, то добро пожаловать на Carretera Ausral!
Надо сказать, что в 2013 году я уже была в здешних краях. Но тогда я еще не умела правильно путешествовать, поэтому мы все пять дней базировались в Койайке, и ездили оттуда по разным местам, что было нецелесообразно и довольно утомительно. В этот же раз, поднабравшись боевого опыта я поехала по кругу, с остановками в разных местах. В Койяйке всё равно пришлось заночевать, поскольку все автобусы выезжают в Кокран с девяти утра. В городке всё оказалось забито до отказа, февраль в Чили самый высокий сезон, месяц повальных отпусков. Хорошо я заказала по телефону комнату в хостеле Hostal Maria Ester. Само собой, что такие заведения на букинге не фигурируют, связываться с хозяевами надо напрямую.
Формат этого путешествия был у меня очень скромный, достаточно сказать, что весь бюджет поездки, включая проживание, питание, автобусные билеты, авиабилет и экскурсии составил 450 долларов за неделю. Как я так уложилась, сама удивляюсь. Путешествовала я очень просто и демократично, а другого формата там и нет по большому счёту. Конечно, кое-где можно было найти настоящие гостиницы за 200–300 долларов, но только зачем, когда можно вполне комфортно переночевать в комнате за 20–30 долларов? Хостелы, избушки кабаньи и гостевые дома — самое распространенное жильё в тех краях, а основная масса туристов это рюкзачники бэкпеккеры. Поэтому и я не стала выбиваться из тамошнего стиля, хотя и путешествовала с маленьким чемоданчиком, таскать за спиной домик-рюкзак всё-таки не решилась. Билет на автобус на следующий день мне удалось купить только со второй попытки, хотя автобусных компаний по этому маршруту там несколько, но всё уже было распродано. Туда я ехала на автобусе компании Sao Paolo, обратно на Don Carlos. Билет Койайке — Кокран обошелся в 14000 песо, примерно 20 долларов. Автобусы достаточно удобные, но сзади трясёт сильнее, поэтому лучше садиться впереди.
Став счастливой обладательницей билета в заповедные места патагонской глубинки я отправилась на прогулку по Койайке, чтобы слегка освежить свои воспоминания четырёхлетней давности.
Главный город провинции Айсен очень даже из себя уютный, низенький, деревянный, без претензий, в эффектном обрамлении из холмов и скал. Он весь наполнен маленькими деревянными хостелами, ведь это основной перевалочный пункт по разным маршрутам Карретеры Аустраль.
Отсюда удобно стартовать и в Пуэрто-Айсен к лагуне Сан-Рафаэль, и в парк Кюлат с его висячим ледником, и в Пуэрто-Транкило на озеро Генерала Каррера к мраморным пещерам. Всё это я уже проделала четыре года назад, а теперь мне хотелось углубиться в самые дебри легендарного Южного шоссе и добраться до заповедных глухих мест этого края. Достопримечательностями Койаке не богат, но кое-что всё же имеется. Первым делом я отправилась на окраину городка к реке, где находится местная природная достопримечательность — «Скала индейца» (La Piedra del Indio).
Очертания скалы и, правда, слегка напоминают грубый индейский профиль. Чуть подальше Монумент мате,
как дань столь популярному здесь напитку дополняет картинку достопримечательностей городка. А вот мой самый любимый памятник Койайке — Monumento al Ovejero, как признание заслуг овцеводов этого региона.
Вот, пожалуй, и всё. В общем, понятно, что больше чем на полдня задерживаться здесь не имеет смысла.
На следующее утро я отправилась в путь. Хорошо, что автобусный терминал в Койайке расположен на той же самой улице, что и мой хостел, calle Lautaro, не пришлось долго катить свой чемодан. Первые два часа пути прошли очень даже комфортно. До поселка Cerro Castillo дорога заасфальтированная, ровная, ехать по ней одно удовольствие. Этот милый посёлок возник на базе местной природной аттракции Замковой горы, куда совершают восхождения, треки и т. д.
Гора действительно напоминает своей формой островерхий замок.
В свой прошлый приезд я могла её любоваться во всём её великолепии. В этот же раз вершина горы была закрыта облаками. Как говорится, почувствуйте разницу.
Вообще, дорога на всём протяжении очень живописна.
За окном мелькают то идиллические, то суровые пейзажи, рельефные фактурные ландшафты.
Красота и разнообразие в пути присутствуют постоянно, поэтому время летит незаметно.
Первая остановка через пять часов в посёлке Пуэрто-Транкило на берегу озера Генерала Каррера (Lago General Carrera). Четыре года назад я здесь уже была, поэтому останавливаться не планировала. И всё же, когда вновь увидела необыкновенную бирюзу озера и его живописные пейзажи,
в голове мелькнула шальная мысль — а не сделать ли здесь остановку на обратном пути, не побаловать ли себя вновь мраморным чудом света? Забегая вперёд скажу, что, в конце концов, так я и сделала, но в этот раз озеро сыграло со мной злую шутку, показав себя с неприглядной стороны. Сказать по правде, в эту поездку я всё очень детально распланировала, но постоянно что-то меняла по ходу дела, кромсая на ходу свой выверенный маршрут, импровизируя и спонтанно придумывая новые планы. И надо сказать, что в этом была своя прелесть, полное ощущение свободы выбора. Во всяком случае, я получила немалое удовольствие от самого процесса.
И вот ближе к вечеру я добралась до Кокрана (Cochrane). Оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют, от дороги по грунтовке я ожидала гораздо большего дискомфорта. А тут потрясло, но в меру, видимо в летний период без дождей дорогу здорово утрамбовало. В Кокране у меня было самое лучшее жильё — в гостевом доме Residencial Sur Austral.
Просторная обитая деревом комната с удобной кроватью, отдельный санузел, вкусный завтрак и приветливые хозяева сделали моё пребывание там очень комфортным. На обратном пути я задержалась в миловидном провинциальном Кокране на полтора дня, о чём расскажу отдельно.
А сейчас вперёд к главной цели моего путешествия, Калете Тортель (Caleta Tortel). На следующий день с утра пораньше я выехала в Калету на автобусе Buses Aldea. Билеты в высокий сезон нужно купить сразу же по прибытию в Кокран накануне, велика вероятность, что их вообще может не быть, но мне повезло, нашлось одно местечко. Автобусы в Тортель отправляются от центральной площади в 09.30 утра. Цена билета — 7000 песо, время в пути от 3 до 4 часов. Ну вот наконец я и добралась до легендарного Тортеля, преодолев из Койайке 465 км. по бездорожью. Эта деревушка, раскинувшаяся с одной стороны на берегу эстуария реки Бэйкер и тихоокеанских фьордов с другой совсем непростая — достаточно сказать, что она фигурирует в первых строчках всяческих рейтингов самых живописных деревень мира.
А это о многом говорит, согласитесь. Ну и конечно не обошлось без таких клише как «Чилийская Венеция», хотя это, конечно же, бооольшое и очень нескромное преувеличение.
Но живописности деревеньке не занимать, это факт.
Только вместо роскошных венецианских дворцов и каменных мостов здесь совсем иная стилистика — разноцветные чешуйчатые домики на сваях и деревянные мостки. Ни тротуаров, ни мостовых здесь нет и в помине, только деревянные настилы и лестницы, опутывающие деревушку живописной паутиной.
Мостики протянуты над скалами и топями, всё сообщение осуществляется только по ним, поэтому машин здесь не встретишь. Хотя, правда, некоторые умудряются кататься на велосипедах.
Малюсенький посёлок на скалистых берегах цепляется за гранитные склоны деревянными помостами, заменяющими здесь улицы.
Домики на ножках и деревянные настилы — в этом и есть главная фишка Тортеля, его фирменный знак.
Тортель считается одним из самых труднодоступных и изолированных населённых пунктов Чили.
Сейчас сюда можно добраться по грунтовке, а до 2003 года всё сообщение c деревней осуществлялось исключительно по воде. Вот такая она, Калета Тортель, деревенька на краю земли чилийской, получившая статус Типичной Зоны Чили за свою уникальную архитектуру и обособленный образ жизни.
Наверное, поэтому эта деревня и привлекает туристов, которые стремятся окунуться в совершенно иные реалии жизни.
Надо сказать, что Калета Тортель появилась на карте Чили сравнительно недавно, в 1955 году, когда в этой местности начала развиваться лесопильная промышленность. Откуда появилось такое название? Калета (caleta) означает бухта, бухточка, Тортель — в честь Жана Тортеля, французского моряка, участника Войны за Независимость Чили. Бухта Тортеля, в общем.
Вот так и появился этот посёлок, возникший на вырубке местного кипариса. Древесина здесь всему голова, и это очень чувствуется. Не рыболовство, как казалось бы, а именно дерево. О важности древесины напоминают тут и там расставленные скульптуры рубщиков леса, выполненные само собой из дерева.
А это дань памяти коренному населению здешних мест — кочевым индейцам кавескар, населявшим в старину эти земли, а сегодня полностью истреблённым.
В последние годы здесь потихоньку стал развиваться и туризм, большинство домиков местные сдают в сезон туристам, получая с этого дополнительный доход. Говорят, ещё несколько лет назад о туристах здесь и не слышали, мало кто добирался в такую глушь. А теперь нашего брата здесь немало, во всяком случае, все комнаты в феврале были заняты. Хорошо, что я озаботилась этим заранее и забронировала себе комнату в одном домике с громким название Hostal Don Adan.
В домик периодически под разными предлогами заглядывали местные жители, молва о том, что здесь поселилась русская быстро разнеслась по деревне. Не знаю, добирался ли сюда когда кто из наших туристов, но моё появление произвело там явный фурор.
Всё хорошо, вот только климат в здешних местах совсем гиблый. Постоянно то дождь, то изморозь, и самое ужасно, что небо почти перманентно затянуто противной белесой простоквашей, которая лишь изредка превращается в свинцовый налёт.
За два дня моего пребывания в Тортеле солнышко выглянуло лишь на часок-другой, приходилось за ним охотиться.
В Тортеле проживает всего 500 человек, но имеется всё необходимое для жизни — муниципалитет, радиостанция, детский сад, школа, библиотека.
Жить можно, это бесспорно, хотя жизнь их весьма специфична и обособленна. Детям по сути и поиграть то там негде, вот они и придумали развлекаться в затопленных лодках.
Что касается туристической инфраструктуры, то она здесь нулевая, и к этому надо быть морально готовым.
Пара-тройка магазинов, где почти ничего не купишь, несколько ресторанов, и это громко сказано, больше они смахивают на столовые. Всё очень на низком уровне, а цены по сравнению с другими местами Карретеры Аустраль сильно завышены. Не говорю уж о жилье. Стандарты комфорта здесь ниже некуда. В моей комнатушке за 15000 песо, к примеру, дверь не закрывалась. То есть, вот совсем и никак. На моё недоумение и возмущение по этому поводу хозяйка развела руками и заявила, что это ничего страшного, можно же приставить к ней стул изнутри, и всё будет в порядке. А воровать у нас сроду не воруют, так что успокойтесь. Вот такие там стандарты, и возмущаться бесполезно. Главное занятие в Тортеле — прогулки по мостикам, любование видами и местной флорой.
Здесь растёт просто невиданное количество цветов фуксии и копиуэ. Алые цветочки здесь повсюду, порой приходилось продираться сквозь их густые заросли.
Вверх-вниз по мосткам и лесенкам,
остановки на импровизированных деревянных площадях (да-да, и своя Пласа-де-Армас здесь тоже имеется),
посещение самых отдалённых участков деревни,
где сплошные заводи и топи — за этими занятиями можно легко провести целый день.
Обязательное маст-ду в Тортеле — сплавать на лодке на Остров мёртвых (Isla de los muertos), что я и не преминула сделать. За два часа и 10000 песо можно как следует и с разных сторон посмотреть деревню с воды,
углубиться внутрь фьордов и каналов,
где вдоволь налюбоваться суровыми и величественными пейзажами, прекрасными в своей абсолютной дикости,
ну и конечно же и погулять по зловещему острову мёртвых. История этого места поистине леденящая кровь. В пятидесятые годы на острове было обнаружено 33 деревянных креста.
В результате расследования выяснилось, что в 1906 году сюда привезли группу рабочих-лесорубов с острова Чилоэ, а вот дальше версии расходятся.
То ли за ними во-время не пришли лодки и люди попросту умерли с голоду, то ли компания намеренно отравила рабочих, чтобы не платить им за выполненную работу. Местное населения Тортеля считает наиболее правдоподобной вторую версию. В общем, страсть и жуть! Сегодня этот трагический остров объявлен историческим памятником Чили.
Многие жители Тортеля обзавелись лодками и мини-катерами, но не для рыбалки (рыбы в здешних водах почему-то практически нет), а для подработки на туристах.
Ведь из Калеты можно сплавать на разные ледники, все они в пределах досягаемости за один день. На одну такую навигацию к леднику Монтт я и нацелилась, но потерпела полное фиаско. Я ведь говорила, что туристическая инфраструктура в Тортеле никакая. Нет, там конечно имеется туристический офис, но организацией поездок они не занимаются, просто дают телефоны капитанов, звоните, договаривайтесь с ними сами. Средняя стоимость 8-часовой навигации к ледникам порядка 90–100 долларов на человека, при условии, что набирается группа в 8–10 человек. Я стала звонить разным капитанам, но всё безуспешно, никто мне не отвечал, как вымерли все. Пошла на причал, нашла там одного капитана, который пообещал мне навигацию на следующий день, но потом пропал, не отвечал на звонки. Позже всё-таки объявился, перекинул меня своему знакомому, но тот не знал, наберет ли группу. В общем, я до последнего висела в воздухе, а на следующий день вообще испортилась погода, начался шторм и навигацию закрыли. Отчаявшись и осознав всю безуспешность своих попыток, я приняла решение сократить своё пребывание в Тортеле, благо не была связана с хозяевами никакими обязательствами. И уехала вечерним автобусом обратно в Кокран, где меня встретило тепло и солнышко, в отличие от гиблого климата Тортеля. Но это уже совсем другая история…
А Калета Тортель произвела на меня неоднозначное впечатление, надо признать. С одной стороны, всё там очень живописно и уникально.
География бухты совершенно невероятная — зажатая между каналами, архипелагами, эстуариями и фьордами, в окружении гранитных скал и зеленых холмов, деревушка поражает с первого взгляда своей живописностью и необычностью.
А с другой — почти полное отсутствие туристического сервиса, бытовая неустроенность и необязательность, да и климат совсем гадкий. Но побывать в таком местечке, безусловно, очень интересно. И хотя у меня не всё сложилось, как я запланировала, впечатлений всё же больше из разряда позитивных.
Хотя нюансов там много, и морально нужно быть готовым к дождю, холоду, бытовым проблемам и неустроенности и самое главное к невозможности осуществить задуманное. Таков мой персональный вердикт чилийской деревеньке на краю земли Калете Тортель.
Теги:
Самостоятельные путешествия
