Когда мы переезжали с одного побережья Калабрии на другое, остановились пообедать в Козенце. Этот крупный город не входил вообще в запланированный маршрут. Только очутившись там, поняли, какой ошибкой было не запланировать хотя бы полдня на экскурсию по этому историческому месту. Результат работы с одним из распространённых путеводителей, который вообще о Козенце не упомянул. Именно после путешествий 2008–2010 годов пришёл к убеждению, что информацию надо в основном черпать на сайтах местных коммун и провинций.
Надеюсь, что какой-нибудь из будущих маршрутов заведёт и в Козенцу. Ведь это один из самых древних городов Калабрии, существовавший еще в 4-м веке до н. э. под именем Консенция. Легенда говорит, что именно здесь, на дне реки Бузенто, со всеми сокровищами, которые он награбил в Риме, покоится король вестготов Аларих. Считается, что для его могилы рабы отвели русло реки в сторону, а потом вернули на место.
Но в основном Козенца строилась в XV–XVI веках, в эпоху Возрождения, именно тогда возникли главные достопримечательности. Несмотря на многочисленные землетрясения, которые не раз разрушали город, много сохранилось.
Успели только немного прогуляться по старым улицам,
Мимо многочисленных часовен и церквей,
Зайти внутрь норманнского замка, от которого практически ничего не осталось,
Сфотографировать город сверху.
Только потом узнал, что большое розовое здание слева — это Национальная галерея в Палаццо Арноне XVI-го века, которая вмещает в своих залах коллекцию живописи шестнадцатого — двадцатого веков, а большой собор справа, втиснувшийся между жилыми домами — старинный романский кафедральный собор, который был построен в XII–XIII веках.
Ещё в городе есть фрагменты античных зданий и часть древнеримской дороги, интересный Палаццо делла Префеттура, стоящий на месте женского монастыря Санта Мария ди Константинополи, не менее интересные Палаццо Ваккаро, также известное как Каза Самбиазе, Палаццо Серцали и Палаццо Серра, барочная церковь Сан Франческо д’Ассизи с деревянным распятием XV века, ещё несколько монастырей и церквей с реликвиями. Есть музей под открытым небом «Билотти» с произведениями Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико, археологический музей…
Всё это только прочитано, в следущий раз уже не пропустим!
Зато о монастыре Санта-Мария-делле-Арми знали заранее и специально устроили вылазку в отдалённый пункт на склон горы Селларо недалеко от деревни Черкьяра-ди-Калабрия. Сам монастырь как бы прилепился к склону горы, почти с ней слился.
Из монастыря открывается ошеломляющий вид на всю долину внизу, вплоть до береговой линии залива Таранто, над уровнем которого мы находимся на высоте 1015 метров.
Здесь когда-то был византийский монастырь Святого Андрея, построенный около 950 года святым Пахомием. Монастырь постепенно пришёл в упадок, был заброшен, и его развалины находятся неподалёку.
Святым же место стало в 1450 году, когда охотники из Россано в погоне за оленями обнаружили пещеру, возможно часть старого византийского монастыря, с двумя иконами. Охотники взяли иконы в Россано, но ночью они исчезли и вернулись обратно. Решено было построить часовню прямо в пещере, а место обьявить святым.
Часовня, а сейчас главное паломническое помещение монастыря, где чудотворный образ Мадонны хранится в серебряном ларце, так и расположено в бывшей пещере, под горой, а вокруг вырос монастырь. Здесь всегда людно, вот и сейчас паломники расположились послушать проповедь. Поэтому подробно изучить святое место внутри не удалось.
Одна из визитных карточек Калабрии — маленькие городки на горках, живописно выделяющие на фоне голубого неба, изумрудного моря или холмов.
Я даже и не помню сейчас названия этих городков, постоянно возникавших за окном автомобиля.
Хотя вот этот вспомнил — Морано Калабро. Надо в будущем заехать и сюда, прочитал, что в этом старинном (был основан в Древнем Риме под именем Муранум) городке довольно интересно.
С древнеримских времён существует и Альтамонте, чудесный городок в калабрийской глубинке, о котором рассказывал и почётный римский пенсионер Плиний Старший.
Правда, ему в душу больше запало изысканное вино, производимое здесь, а назывался городок в то время Бальбия. Кроме руин римской виллы I века до н. э. от древней Бальбии ничего не осталось, было бы уж слишком большим совпадением, что именно на террасе этой виллы Плиний потягивал винцо.
Сегодняшний вид Альтамонте начал приобретать в XIV веке, при Анжуйской династии. Именно поэтому здесь можно увидеть готические строения, готика в Калабрии почти не встречается. Например, церковь Санта-Мария-делла-Консолационе XIV века, фасад которой украшает великолепное окно-розетка диаметром 6 метров.
Внутри церкви очень много предметов искусства из дерева — алтарей, гробниц, резных дверей XIV — XVIII веков. В церковном мавзолее похоронены члены феодального семейства Санджинето, правившего Альтомонте вплоть до XIX века.
Из церкви можно пройти в доминиканский монастырь XV века, где одно время жил и гулял по этому замечательному средневековому дворику известный философ и автор утопического произведения «Город Солнца» Томмазо Кампанелла.
От правивших городом в XI–XII веках норманнов сохранилась разве что только эта 25-метровая башня, где сейчас филиал городского музея.
Красота и не тронутая временем аутентичность позволили включить Альтомоне в клуб «Самые красивые малые города Италии». Здесь можно и сейчас найти древний уклад жизни и атмосферу типичного калабрийского городка, а в таверне подают вкуснейшие блюда за смешные цены — проверено.
Ещё один городок, который, находясь в Калабрии, необходимо посетить — Джераче. Или Город Ястреба. Именно так он и выглядит издалека, на вершине холма.
Название города происходит от греческого слова, обозначающего ястреба-перепелятника. Говорят, что первые обитатели города, спасаясь от разбойников-пиратов, последовали за птицей, которая и привела их в горы. На центральной площади выложен городской герб, на котором изображен ястреб.
Во времена Византии Джераче был административным, военным и религиозным центром, правда ромеи называли его Санта-Чириака. Позднее Джераче стал даже провинциальной столицей. Но это всё в прошлом. От замка на вершине горы остались одни развалины, а от 128 церквей сохранились только 20. Но самый средневековый центр отлично сохранился.
Город засположен на трех уровнях плато, из которых складывалась естественная защита Джераче. На первом и втором уровне жили и работали ремесленники, гончары, был здесь квартал для бедных, а на самом верхнем уровне размещались дома благородных семейств.
На центральной площади располагается величественный Кафедральный собор, самый большой доготический собор в Калабрии — 75 м в длину и 25 м в ширину.
Собор был освящен в 1045 году и состоит из двух частей — крипты и верхней базилики. Греко-византийская крипта является самой древней частью собора, к ней были пристроены два придела. Один из этих приделов посвятили священной Итринской Мадонне.
Службы проводят в верхней базилике, которая разделена на три нефа 20 колоннами, принесёнными жителями города из античного храма древнегреческого города Локри, который располагался 10 км от Джераче, ближе к морю.
А от самого Локри сейчас уже ничего не осталось — вот и все развалины
От Кафедрального собора совсем близко находится площадь Трех Церквей, на которой расположена церковь Святого Франциска XIII века с саркофагом воителя Никола Руффо 1372 года внутри, греческая церковь Санта Мария дель Мастро конца XI века,
И маленькая однонефная византийская церквушка из камня и кирпича Сан-Джованнелло, которая была возведена в X веке при женском монастыре Сан-Джованни-Кризостомо. Внутри церковь была украшена фресками, от которых сейчас мало что осталось.
По улице Кандида спускаемся вниз, к Воротам Солнца. По пути встречается маленькая уютная площадь с ресторанчиком и кафе, где в сиесту неторопливо беседуют местные пенсионеры. Как всегда, о урожае вина, правительстве и мафии.
А вот и Ворота Солнца. Когда-то в Джераче было 12 внутренних и внешних ворот, сейчас сохранились только четыре.
Выйдя за ворота, оказываешься на городской террасе, с которой отличный вид до самого моря. Воистину — вид из гнезда ястреба.
Ну, а сейчас поедем в гости к человеку разумному.
В глубине национального парка Поллино, около деревеньки Папасидеро, которую так назвали во времена Византии по имени грека-священника Изидора, главы монастыря в этом регионе, находится небольшая пещера Ромито, где на протяжении тысячелетий, с 20 000 лет до н. э. до 5 000 до н. э. жили многие поколения древних людей. Разумных уже, если считать правильным предположение, что человеку разумному по крайней мере 40 000 лет.
Учёные заинтересовались этим местом в 1961 году, и до сих пор здесь раскопки. Посетителей совсем нет, к пещере можно пройти в сопровождении одного из учёных, который с энтузиазмом расскажет и покажет, чем они здесь занимаются.
Не буду вдаваться в скучные повествования о открытиях учёных в разных временных слоях, которые позволили понять, как жили люди в те доисторические времена. Остановлюсь только на самой интересной находке, которой примерно 12 000 лет.
Это светлый валун полтора метра в длину с глубоко выбитой фигурой быка. Удивительное изображение. Чтобы понять его значение, надо просто представить, что было 12 000 лет назад. А не было собственно ещё ничего. Люди только-только начали осваивать то, что сегодня принято называть сельским хозяйством, но вовсю ещё бегали за зверюшками и выкапывали корешки. Бронзовый век начнётся через 6 000 лет, а первая цивилизация — через 7 000 лет. И вот в то время, безымянный житель будущей Калабрии, день за днём выдалбливает это изображение на камне.
Как говорят специалисты, анатомические пропорции животного соблюдены безукоризненно, очень точно изображены ноздри, глаз, ухо быка, копыта и сгибы на коже шеи. Слышал я такой термин — «Микеланджело неолита»…не знаю, конечно, но то, что изображение удивительно, это факт….
Под впечатлением от искусства далёких предков, углубляемся всё дальше, на территорию народного парка…
…пока есть дороги, или то, что можно назвать дорогой,
потом просто по земле туда, куда может доехать джип. …
Что относительно вечно — это природа. 11 000 лет для неё мизерный срок… я уверен, что сейчас видим то, что видели глаза того художника, который бегал на охоту в эти места, а в перерывах рисовал удивительного быка…
