Закончен последний рассказ о путешествиях ушедшего года. Новые поездки ещё только планируются. В такие дни хочется вспомнить, достать старые фотографии и написать какой-нибудь рассказ из серии
«Старые путешествия с компактом»
За окном снег и холод, и хочется уже тепла. Мысль откатилась на 8 лет назад, устремилась на юг, где снова нашла Италию, но теперь уже не останавливаясь скатилась вниз, к югу, пока не упёрлась в носок знаменитого сапога.
Калабрия! Самый южный регион материковой Италии. Заносчивые миланцы при упоминании о Калабрии махают рукой — это не Италия, это уже Африка! Но тем не менее, наступает август, и те же миланцы вместе с жителями других северо-итальянских провинций устремляются к подошве сапога, теперь это уже для них не Африка, а скорее «Европейские Карибы» с красивыми пляжами, завораживающими ландшафтами и сельским очарованием.
Дороги пересекают скалистые горы, заросшие лесами, холмы с виноградниками, и разрезая плодородные равнины, спускаются к синему-синему морю. Здешний воздух — бальзам для городских лёгких, а желудки встрепенулись при виде кулинарных шедевров.
Калабрия — уже более-менее популярный и хорошо освоенный туристическим рынком курорт. Для итальянцев. Всё больше с каждым годом здесь французов, немцев, чехов и поляков. Британцы открыли Калабрию ещё раньше, английские девелоперы строят один обьект за другим вдоль морского побережья. Впервые попадая сюда, удивляешься низким ценами, отношением калабрийцев к нам, и к жизни вообще. Одно из немногих оставшихся в Европе мест, не скатившихся в глобальный мир и сохранивших свою самобытность.
А исторически Калабрия — самая «Древнегреческая Италия.». Самая «Нормандская Италия». И самая «Православная Италия». Но обо всё по порядку. В один рассказ не войду, хоть стиль рассказа на сей раз — галопом по… Калабрам.
Из-за своей формы, Калабрия очень удобна для отдыха типа «утро лежакам — вечер экскурсиям» . Или наоборот. Сменив три вилладжио на побережье в разных углах Калабрии, мы таким способом посетили практически все интересующие цели за 15 дней. Неохваченным остался разве что самый кусочек между Пиццо и Реджо… стимул посетить ещё раз Калабрию налицо.
Сквиллаче, довольно симпатичный городок. Историю свою упорно ведёт ещё с античных времен. Хотя античный Скуллетиум, от которого осталась пара руин, отстоит от современного Сквиллаче на несколько километров. И называется теперь эта деревенька — Борджиа. В честь Борджия, который уже в эпоху развитого ренессанса захватил и приобщил к своему имуществу тот городок, который называется Сквиллаче, а возник он вокруг византийской крепости, построенной в VI–VIII веках. Вот так запутанно.
В 904 году город завоевали арабы, попавшие сюда из Сицилии, правда больше 100 лет они не продержались, были в XI веке вытеснены норманнами, которые и построили собственно город. Перестроили византийско-арабскую крепость, превратив её в могучий замок, доминирующий над всем Сквиллаче.
Арагонская династия получила город во владение в XV веке, а сменили арагонцев уже упомянутые Борджиа.
Внутри кафедрального собора Ассунта ин Чьело находятся произведения искусства, считающиеся бесценными. Говорят. Убедиться не пришлось по причине закрытых дверей.
Зато была открыта церковь Святого Петра, которая была построена в стиле позднего барокко вместо церкви, разрушенной после землетрясения 1783 года.
В 536 году в Калабрии высадился византийский полководец Велизарий, который овладел этой провинцией, преследуя остготов. С этого времени начинается «византийский» век. Который продлился целых 500 лет. Разные регионы Италии становились частью Византии, кто на 50 лет, кто на 150. Но целых пять столетий быть в Восточном православном мире предначертано было только Калабрии. 500 лет здесь говорили на греческом и христианство развивалось по восточному образцу. Регион переживает расцвет, основываются новые города, открываются монастыри. Лангобарды, опустошавщие южную Италию в раннем средневековье, прошли мимо. С пиратскими и арабскими набегами ромеи как-то справлялись. Пока Византия не ослабла настолько, что не уже не могла помогать своей единственной оставшейся заморской провинции. Чем воспользовались арабы, а позже норманны.
Византийский век оставил после себя много интереснейших памятников. Традиций и ремёсел. В Калабрии особая кухня, и нигде больше в Италии не делают вино «как греки». Вино и кухню через монитор не попробовать, а вот о памятниках поговорим.
Например, церковь Каттолика в городке Стило, построенная в IX веке. Кирпичная церковь представляет собой «вписанный крест», внутри разделённый на 5 небольших помещений, что характерно только для византийской архитектуры. Над каждым помещением свой купол. Греческое слово «католики» обозначает функцию сооружения — это небольшая церковь, которая обьединена с баптистерием.
Внутри только четыре античные колонны, которые намеренно поставлены капителями вниз, дабы подчеркнуть превосходство христианства веры над языческими культам, и остатки старых, наивно-трогательных фресок.
Сам городок Стило, где сохранился Кафедральный собор, церкви Сан Доменико и Сан Никола да Толентино, норманнский замок Роджера II, уже не тот. Когда-то жизнь в Стило кипела, только церквей и монастырей здесь было 18. Из Стило родом Томаззо Кампанелла, известный филосов-бунтарь, написавший в тюрьме свой утопический труд «Город Солнца» . Но пришло катастрофическое землятресение 1783-го года, превратившее Стило в небольшой, мало кому интересный провинциальный городок.
Византийское наследие — не только давно опустевшие памятники, но и вполне ещё действующие обьекты. Как, например, православный монастырь Сан Джованни Теристис, расположенный около деревни Бивонджи совсем недалеко от Стило. Пешком к нему идти долго. Да и автобус не подвезёт. Неасфальтированная дорога вьётся вдоль холмов по живописной местности
Не менее живописны и виды от самого монастыря
История монастыря начинается с XI века, когда в этой долине поселился греческий монах по имени Иоанн Теристус около источника со святой водой. Источник с каждым годом привлекал всё больше паломников и вскоре стал популярным. За паломниками пришли ещё монахи и основали монастырь.
Норманны, сменившие византийцев, сами католики, не трогали монастырь, и вскоре он стал одним из самых важных в южной части Италии православных храмов. Его богатая библиотека и многочисленные произведения искусства славились далеко за его пределами.
Монастырь благополучно существовал до XVII века, когда был разграблен бандитами. Это был период полной неразберихи в этой части Италии. Монахи перебрались в другое место, с собой они увезли мощи святого Иоанна Теристуса, того самого монаха, поселившегося около святого источника. Возродили монастырь совсем недавно — в 1980 году, в 1990-х начали с ремонтом, а в 2001 году Патриарх Константинопольский Бартоломео I самолично перенес туда мощи святого Иоанна Теристуса. Конечно, это уже не тот процветающий центр православной веры, который был когда-то, здесь живет всего пара монахов, но посетить монастырь было очень интересно.
Из православной Греции — в готическую Испанию. Для контраста посмотрим городок Кастелла. Здесь расположена цель многих отдыхающих — мощная крепость-замок, это уже чистая Испания. Вполне обьяснимо, потому что крепость и построена арагонцами, впервые появившимися в этих краях в XIII веке, пусть и на остатках более древних укреплений. Когда-то крепость была не острове, позднее к ней построили дамбу.
Для южной Италии с приходом арагонцев в XIII веке наступил «испанский» период. В 1442 году всё Неаполитанское королевство, а Калабрия входит в его состав, переходит под власть арагонской династии Трастамара.
В конце XV века Неаполитанское королевство становится частью испанских владений, и с XVI века в этой части Италии правит династия Габсбургов.
В виду мощных стен крепости даже произошло одно из морских сражений
Когда говорим о норманнах и их замках в Калабрии и южной Италии, не надо представлять себе бородатых викингов, несущихся с именем Одина и двумя топорами в каждой руке за трофеями и пленниками. Такие норманны всего один раз появились в Средиземном море примерно в 860 году, разграбили побережье Северной Африки, Валенсию, Балеарские острова, Прованс и ушли обратно
У тех, которые прибыли в Италию, может и были когда-то скандинавские предки, но о них давно забыто. У этих норманнов, которые вполне логично, из французской Нормандии, давно французские имена — Гийом, Робер, Жофруа… Все они католики, хотя может ещё и не совсем на 100 процентов добропорядочные.
В 1047 году норманны впервые высаживаются в Южной Италии, а уже к 1059 году практически полностью вытесняют византийцев из Калабрии. Ещё немного позднее завоёвывают Сицилию, которая с остальной южной Италией и стала норманским королевством. В Калабрии утверждается латынь, а христианство становится католическим. В 1194 году благодаря династическим связям королевство норманнов по наследству переходит к немецкой династии князей Гогенштауфенов. И так латынь царствует до прихода арагонцев.
Главные сооружения, которые оставили в наследство норманны — их мощные замки.
Такие, как, например, вот этот, построенный в 1076 году в городке Санто-Северина.
Под замком существуют древние лабиринты с фресками того времени, в которых были найдены останки завоевателей.
Замок виден издалека, находится на самом верху скалистой горы в долине Нето, вокруг него и вырос живописный городок Санто-Северина.
В городке много и других достопримечательностей, даже старинный фонтан с живыми рыбками.
А вот от древних греков осталось намного меньше. На то они и древние. Подробнее о них поговорю позже, а сейчас упомяну разве что о археологическом парке Капо Колонна недалеко от города Кротоне. Естественно, на территории парка свой музей, полный черепков, камешков, всего того, что нашли на этом мысе в ходе раскопок. А из того, что снаружи, сохранилась разве что только единственная колонна дорического храма, которая, впрочем, смотрится довольно живописно на фоне предзакатного моря.
Выдался особо жаркий день, страдаете в 35 в тени? В Калабрии нет проблем решить эту ситуацию. Всего 40 минут дороги — и вы в Национальном парке «Сила» площадью около 74 тысяч га, который назвали по имени одноименного горного плато.
В середине XIX века Сила стала базой разбойников. Именно разбойников, не мафии. Местная организованная преступность — мафия — тоже возникла в середине XIX века в Калабрии, получила название «ндрангета». И здесь византийские корни — слово это по-гречески обозначает честь, верность. Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра или неаполитанская Каморра, просто она старалась как можно больше оставаться в тени и не конфликтовать с властями. Благодаря этому, стала одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире, глобальной международной корпорацией с годовым доходом в десятки миллиардов евро. Но торговля наркотиками или ядерным материалом не может не привлекать, и бороться с Калабрийской мафией стали, особенно успешно после 2000 года. Одну из облав видели и мы в этой поездке. Наблюдая манёвры военной техники по дороге в Катанзаро, не хватало разве что авиации, сначала подумали, что учения, и уже в гостинице, по телевизору… А здесь, среди лесов и гор Силы, прятались самые обычные бородатые разбойнички. Которые спускались в городки пограбить, и ещё в 80-х годах случалось, что здесь прятали похищенных с целью выкупа.
Последние годы национальный парк привлекает туристов, создана кое-какая инфраструктура, но очень много диких уголков. А в жару одно удовольствие. Через часок дороги от жаркого побережья внешний термометр в машине показывал 18 градусов.
Среди красивейших пейзажей территорию парка пересекают несколько речек с чистейшей водой, питая озера.
Одно из самых замечательных мест, это каньон Валли Купе. В наше время уже оборудован спуск вниз… хорошо!
обратно только не очень) На дне буйная растительность с ручейками и водопадиками.
Вход в сам узкий каньон находится около этой избушки в вестерновом стиле, где судя по всему хотели продавать билеты, или хотя бы посадить смотрителя.
Но никого нет, вход свободный, делай что хочу.
Стены каньона достаточно высоки, проход местами узковат, по стенкам сочится вода, местами даже холодновато.
Очень сильный контраст с раскалённым пляжем, где мы снова оказались через часок.
