От Рускеала и Сортавала вдоль восточного берега Ладоги на Олонец

1.Преодолеть расстояние от Петрозаводска до горного парка «Рускеала» (километров 260), по дороге посетив старую карельскую деревню Кинерма, что спряталась в глубине Пряжинского района (о встрече с Кинермой я имел уже удовольствие проинформировать вас в предыдущем опусе).

2.Оставшуюся после автопробега часть светового дня (весьма, на наше счастье, продолжительного в тех широтах в летнее время) посвятить изумительной красоте мраморного каньона горного парка «Рускеала», не забыв и про Рускеальские водопады на реке Тохмайоки (уж очень они живописны).

3.На ночлег добраться в Сортавалу, в котором мы предусмотрительно забронировали домик с сауной (а что, бывшая финская земля, традиции остались).

4.Наутро, познакомившись с когда-то шведским и финским, а с 1944 года уже нашим городком Сортавала, отбыть вдоль восточного побережья острова в сторону Волхова. По дороге посетить Олонец, с надеждой, найти там хоть что-нибудь заслуживающее внимание.

В итоге, счастливыми и довольными, «изрядно ощипанными, но непобежденными» прибыть в отель в Старой Ладоге, завершив тем самым, карельскую часть нашего автопробега по Русскому Северу. Только карельскую часть, но далеко не всю программу, ибо еще у нас было три свободных дня и не близкий путь до подмосковного Внуково (а вот там, нас и ждали финишная ленточка и самолет на Краснодар).

Вот такой план! Разрешите выполнять!

В горном парке «Рускеала»

Когда-то здесь в промышленных масштабах добывали камень, а сейчас это очень популярный среди туристов горный парк.

Редкий случай, когда следы производственной деятельности человека не нанесли урон окружающему ландшафту, а напротив, очень органично в него вписались. В стародавние времена на левом берегу реки Тохмайоки добывали мрамор (именно им облицован Исаакиевский Собор и не только), в результате чего появились карьеры соединенные штольнями. Добыча мрамора уже давно не ведется, а бывшие рускеальские каменоломни превратились в чаши из белого мрамора, наполненные водой зеленого цвета с оттенками голубого и серого.

Главная достопримечательность в парке — Мраморный каньон. Он невероятно красив. Представьте мраморную чашу длиной -450 метров, шириной до 100 метров и глубиной от 30 до 50 метров, заполненную прозрачной водой. Что там делать? Лучше взять напрокат лодку и совершить водную экскурсию. Говорят, очень занимательное времяпрепровождение. Но периодически моросящий дождик, угрожающий перейти в сильный ливень испугал нас и отправил в пешую прогулку по берегам Мраморного каньона.

Это было не менее увлекательно. Там все продумано и оборудовано для приема массового туриста: проложены дорожки, расчищены смотровые площадки. Гуляй, любуйся и не о чем не думай!

Знаете, как велась добыча мрамора? Технология была проста: в породе бурили отверстие, насыпали туда порох и в результате взрыва отрывали кусок. Большая часть штолен (для тех, кто немного далек от горного дела — штольня, это горизонтальная или наклонная выработка, имеющая выход на земную поверхность) была затоплена финнами во время войны, но одна сухая штольня всё же остались. Туда можно зайти. Если, конечно, вы не боитесь сырости и таинственного полумрака.

Не забудьте также заглянуть в итальянский карьер. Там тоже добывали мрамор, но другим способом: делали срез пилами (вроде итальянскими), сохраняя рисунок.

Итак, чтобы познакомиться горным парком Рускеала, как минимум, сделайте кружок вокруг Мраморного каньона, загляните в сухую штольню и итальянский карьер.

Позволяет время и погода, покатайтесь по водной глади каньона на лодке, посмотрите на оставшиеся под водой мраморные карьеры через невероятно прозрачную воду. Не хватает адреналина? Тогда, прокатитесь на протянутом вдоль каньона стальном тросе или сиганите с крутого обрыва вниз (не забывая, конечно, о страховке).

Такие услуги предлагает местный туристический кластер. Нам адреналина вполне хватало, и мы поехали смотреть водопады.

На уже упоминаемой реке Тохмайоки (этот, кстати, один из основных притоков Ладожского озера) есть множество порогов и водопадов. Один из них, водопад Ахвенкоски находится недалеко от трассы.

Этим обстоятельством глупо было бы не воспользоваться местным жителям для привлечения туристов. Инициативные люди нашлись. Рядом с водопадом оборудовали стоянку, построили беседки, где можно перекусить и купить сувенирчики, деревянные настилы вдоль реки соорудили.

Даже имиджевую рекламу продумали, мол, в этих местах снимались (наверное, и правда снимались) кадры из очень популярного советского фильма «А зори здесь тихие» (в том числе, знаменитая сцена купания одной из героинь фильма). Так и надо, молодцы! Турист едет активно, мы тоже посетили это место и вам советуем!

Сортавала — город в стиле финского романтизма

Над обликом города Сортавала в течение нескольких столетий трудились сразу три государства. Изначально это были шведы, но их усилия вряд ли удастся заметить, они «отдали» Российской империи эти места еще в 1721 году, а с тех пор время и войны сделали свое дело.

А вот влияние финнов на оригинальные архитектурные черты города является определяющим. И не потому, что до финской границы всего 50 километров. Город Сортавала и его окрестности с 1918 по 1944 год официально были частью Финляндии и, говорят, этот был период экономического рассвета города.

Именно тогда финские архитекторы возвели каменные дома в стиле финского романтизма. О существовании подобного стиля до посещения Сортавалы я не догадывался, поэтому заглянул в первоисточники, посмотрел, что это значит. Так вот, финский романтизм сложился в первой половине XX века под влиянием основных архитектурных стилей того времени, а именно модерна, эклектики, функционализма, национального романтизма и неоклассицизма. Круто! А вы говорите деревня, 20 тысяч жителей. А там вон как все наворочено.

И это еще не все. Параллельно со строительством каменных зданий не прекращалось возведение и деревянных построек.

Желаете еще получить доказательства влияния финской культуры на облик Сортавалы? Вот, пожалуйста, памятник рунопевцу скульптора Алпо Сайло. Его установили в 1935 году в центре сквера на площади Вяйнямейнена в честь конкретного человека знаменитого рунопевца Петри Шемейкке, хотя считается, что образ скульптуры является собирательным. Приурочили открытие к столетнему юбилею со дня первого издания эпоса «Калевала».

Монумент выглядит величественно. На высоком гранитном постаменте на медвежьих шкурах гордо восседает широкоплечий старик в длинной рубахе, подпоясанной широким ремнем. У старика густая борода и открытый взгляд. На его коленях кантеле — народный карельский инструмент. Под музыку кантеле рунопевец исполнят песни из карело-финского эпоса «Калевала».

В качестве примера «национального стиля» русской архитектуры приведу православную Никольскую церковь города Сортавалы.

Этот классический крестово-купольный храм с интересной историей. Деньги на строительство каменного здания храма взамен обветшалого деревянного дали известные купцы Елисеевы владельцы торгового дома «Братья Елисеевы», имевшего магазины в Петербурге, Москве и Киеве. Благодаря их финансовой помощи с 1872 года службы ведутся в новом здании храма.

А еще с пристани города Сортавала по водной глади Ладожского озера можно отправиться на Валаам. Но это уже планы будущих поездок в эти места. Встречу с Валаамским монастырем мы отложили на следующий раз. Сейчас наш путь лежал по направлению на Волхов, вдоль восточного побережья Ладожского озера к его южной оконечности.

Крест Скорби в память о погибших в войне 1939–1940 года между Советским союзом и Финляндией

Недалеко от Питкяранты стоит чугунный крест. Это памятник, который обязательно надо посетить, если вы оказались в тех местах. С двух сторон креста две матери финская и русская, оплакивающие своих детей.

Сколько было погибших в ходе той, 105 дневной Зимней войны точно неизвестно. Я нашел такие данные: примерно130-150 тысяч советских воинов погибших или пропавших без вести и 22 тысячи убитыми у финнов. Именно поэтому эти места в Карелии называют Долиной смерти. Короткая и кровопролитная война.

Тогда Финляндия потеряла шестую часть своей территории. После тех событий прошло больше 60 лет, но до сих пор продолжается изучение и осмысление этого сложного периода взаимоотношений между СССР и Финляндией. На все вопросы должны быть даны объективные ответы, вне рамок идеологических установок и ложной национальной гордости. Но самое главное, про это помнить.

В заключение приведу слова, высеченные на мемориальной плите на русском и финском языках: «Россия и Финляндия — две сестры. Финляндия и Россия — две матери. Они воплотились в этом кресте скорби. Сами собой. Их головы слились воедино, Их руки сплелись в надежде, чтобы любовь победила. А это зависит от нас. От каждого». Как говориться, без комментариев.

Вдоль восточного берега Ладожского озера

В Карелии мы увидели невероятное количество озер. Вот уж точно озерный край. В том числе два самых крупных озера Европы — Онежское и Ладожское. Онежское озеро, сначала, по дороге на север, обогнули с восточной стороны, а уже на обратном пути проехались вдоль его западного побережья, от Медвежьегорска до Петрозаводска.

А от Сортавалы в сторону Волхова поехали вдоль восточного берега Ладожского озера.

К этой трассе вдоль Ладоги необходимо относиться максимально ответственно. Дорога узкая, с многочисленными поворотами и проходит по малонаселенной местности. Пронестись по трассе с ветерком, вряд ли получится, часто встречающиеся ямки и выбоины ограничат скорость вашего авто до 50–60 километров в час. Так что, на преодоление 190 километров от Сортавалы до Олонца отводите не менее 3,5 часов, быстрее не получится.

А может и не надо спешить? Дорога изумительная по красоте. С одной стороны, озеро с чистейшей прохладной водой. Остерегайтесь подъезжать к берегу слишком близко, зыбучие пески могут создать вашему автомобилю и соответственно вам серьезные проблемы. Дорога бежит вдоль Ладоги, то приближаясь к озеру, то ныряя в леса. Мы частенько останавливались, заходили в лесную глушь, дышали, любовались монументальными валунами.

В июле в карельских лесах было невероятное количество черники.

Вот уж отвели душу, наелись этой лесной ягоды, наверное, на всю жизнь. Грибов тоже было много. Один из нас, житель Подмосковья, хорошо в грибном деле разбирающийся, в течение нескольких минут, собрал изрядное их количество.

Вот так до Олонца и доехали.

Про городок Олонец

Этот городок в Карелии у слияния рек Олонка и Мегрега вроде старинный (основан в 1137 году) с богатой историей, а делать там особо нечего. Единственным историческим объектом, с которым мы там познакомились, стал собор Иконы Божьей Матери Смоленской.

Найти его было совсем не сложно, ибо он расположился в самом центре населенного пункта на маленьком островке посреди реки. К нему ведут три моста с разных сторон города.

В результате, каменный храм 1752 года постройки выглядит достаточно живописно. Долгие годы православный собор был закрыт, при финнах в нем открыли лютеранскую церковь, при советской власти краеведческий музей. В настоящее время в церкви вновь идут службы, но мы никакого движения не застали. На церковной двери висел амбарный замок, все ушли на обед.

Олонец стал последним карельским населенным пунктом нашего автопробега по Русскому Северу. Еще немного и мы оказались в Ленинградской области. Но про это как-нибудь в другой раз

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия