Город фресок. От Эремитани до Дуомо

За пределами Падуи могут историки рассуждать — а был ли Антенор, но жители города уже более тысячелетия уверены — Вергилий правду написал. А раз так, где-то он должен быть похоронен. В 1274 году нашли останки мужчины с холодным оружием и золотыми монетами, которые падуанский поэт Ловато Ловати «идентифицировал» как останки знаменитого эмигранта из Трои, и власти города перезахоронили останки в специально построенную для них гробницу Антенора, которая уже века стоит на одном месте.

Но учёные очень сомневаются, что памятник соответствует своему названию, поэтому поиски гробницы могучего воина — отца-основателя Падуи не прекращаются до сих пор.

Вот назвали же Равенну городом мозаик, кто был в этом городе, понимает, почему. Вполне обоснованно можно и Падую назвать городом фресок. При этом город может гордиться не только капеллой Скровеньи, расписанной великим Джотто. Хотя этот обьект, без спора, удивительной чудесной красоты, благодаря организации ЮНЕСКО и рекламе почти полностью оставил в тени другие исторически ценные здания по всему городу, расписанные великолепными фресками. Многие туристы целенаправленно приезжают в Падую только на пару часов именно из-за капеллы Скровеньи и много теряют, не изучив город более подробно. Поэтому в моём рассказе как раз не будет капеллы Скровеньи, зато я попробую рассказать как можно более подробно о остальной Падуе, которая достойна того, чтобы провести в ней один день как минимум.

История Падуи ничем не отличается от истории соседних городов Венето — римский город был разорён варварами, восстановился, прошёл периоды владычества герцогов Скала, Каррара, принадлежал Милану, потом Венеции, позднее Австрийской империи. Пока не вошёл в состав нового Итальянского государства.

С одной стороны, Падуя город исторический, с оживлённым старым центром и полупустыми улочками, полными палаццо, неизвестно кому и когда принадлежавшими.

С другой стороны, современный людный город с многоэтажной застройкой и широкими проспектами. Здесь есть и старейший университет, и новая индустриальная зона, на её территории находятся 1 300 промышленных предприятий, где работает большинство населения города. А город с населением в 210 000 человек — уже крупный по европейским масштабам.

Нашу прогулку начнём с улицы Порчильо, по которой с севера вошли в старый центр Падуи. Знаменитая капелла Скровеньи совсем близко, но мало кто заходит в соседнюю, одну из древнейших церквей Падуи — августинскую церковь Отшельников, построенную в 1276 в честь святых Филиппа и Иакова.

Монастырь августинцев был здесь и раньше, это место уже имело большую популярность у паломников, приходивших поклониться святым, и церковь строилась на фундаменте старой часовни.

История не сохранила имени автора проекта. Храм повторяет обычные постройки августинцев, которые практически полностью состоят из одного большого зала.

Крышу церкви построил знаменитый Фра Джованни Эремитани, автор крыши Паллацо делла Раджоне, куда мы придём позже. Внутри очень скромно, по стенам выделяются немногочисленные саркофаги и пара небольших алтарей.

Эта церковь была украшена фресками Андреа Мантенья, Гварьенто и Ансуино да Форли, которые сильно пострадали от американской бомбы в 1944 году. Но то, что можно увидеть на стенах и сегодня — еще с XIII–XIV века, написано знаменитыми художниками. К сожалению, внутри очень и очень темно, качество не получается достойное. Но всё же.

Гварьенто ди Arpo между 1361 и 1365 выполнил фресковый цикл о жизни Святых Филиппа и Августина, который занимает левую стену от алтаря часовни. Как и Джотто, он умело сочетает пространство, перспективу и человеческие фигуры.

Когда-то в церкви Отшельников была богатая капелла Оветари. Антонио Оветари, падуанский нотариус, в своём завещании распорядился выделить немаленькую сумму денег для создания фамильной часовни в церкви Отшельников. Вдова Оветари в 1448 году наняла нескольких художников, в числе которых был и 17-летний Андреа Мантенья. Работа длилась с перерывами до 1457 года, все росписи Мантенья завершил в одиночку.

В 1880 году две фрески, посвящённые святому Иакову и мученичеству святого Христофора, были сняты со стены и очень долго находились в другом помещении. Только это их и спасло, весь остальной цикл фресок Капеллы Оветари был полностью уничтожен в марте 1944 года.

Минуя средневековые палаццо на улице Альтинате, идём в сторону площади Гарибальди. Под воротами Альтинате встречается памятник-барельеф в стиле барокко Альвизе Пизани, верховному венецианскому представителю в Падуе с 1686 до 1687, а затем дожу Венецианской республики.

Вышли на площадь Гарибальди. На площади нет, что интересно, обычного в таких случаях памятника самому Гарибальди. В ходе реконструкции площади в XX веке памятник был перенесён в другое место, а посередине площади установили римскую колонну со статуей Девы Марии венецианского скульптора Франческо Бонаццо, взяв её из музея.

Недалеко от площади, в переулке, стоит очень маленькая и скромная церковь, посвященная Святому Андрею. Была построена ещё в 1130 году, но в 1640 году полностью перестроена, сохранив за алтарём небольшую, но интересную фреску раннего периода.

Перед церковью стоит лев с отбитой головой, взятый в качестве военного трофея в крепости Эсте в 1209 году местными жителями, которые его называют «Андреевский кот». Монумент имеет и практическую сторону — им обозначена самая высокая точка города. От площади начинаются широкие оживлённые, деловые улица Верди и Корсо Гарибальди.

А мы же продолжаем движение по более спокойной и пешеходной улице Сент-Люсия.

На этой улице находится одноимённая церковь, одна из самых старых в городе. Упоминается в документах с 964 года начиная, а в 1308 году церковь стала приходской. Старинное здание сильно пострадало в 1634 году, когда упала башня и был уничтожен алтарь. В 1730 году закончилась перестройка, один фасад был сохранён прежним, а противоположный был перестроен в стиле барокко.

Со стороны барочного фасада налево вход в отдельный Ораторий Святого Рокко,

который был украшен в начале 1542 года художественным циклом фресок, посвящённых истории жизни святого Рокко, который помогал против чумы и инфекционных болезней.

Фрески были выполнены падуанскими художниками Гуальтьеро Падовано и Стефано дель Арзере.

В 1697 году в алтарную нишу была помещена картина Алессандро Маганца «Мадонна и святые».

Идём дальше, в сторону театра Верди. По пути встретилась небольшая площадь Сан-Николо, где находится хорошо сохранившееся Палаццо Брунелли-Бонетти семнадцатого века.

Напротив него — романская церковь Святого Николая. Основана была в 1088 году. С 1178 года при церкви было организовано кладбище, где были похоронены члены многих знатных семей средневековой Падуи. Последняя крупная реконструкция была в XVII веке, когда портал переделали в стиле барокко, но в 90-е годы эти изменения отстранили, вернув церковь к первоначальному романскому виду.

Театр в Падуе был открыт 11 июня 1751 года, несколько раз перестраивался, 12 июня 1847 года получил имя Верди. Но ничего особенного театр из себя не представляет, и в основные достопримечательности не входит.

Кафедральному собору Падуи не везло. За свою историю он дважды разрушался до основания, а третий проект так и не закончили, оставив огромное здание с безликим кирпичным фасадом.

Первое здание было построено на заре христианства в 313-м году и простояло вплоть до землетрясения 1117-го года. Второе здание было построено в романском стиле — облик средневековой церкви сохранился на фресках в прилегающем к церкви баптистерии.

Проект третьего кафедрального собора иногда приписывают Микеланджело, но ошибочно — это работа Андреа делла Валле и Агостино Ригетто. Работы начались в 1522 году, но только в 1754 году были закончены внутри.

Главный фасад собора так и остался незавершенным. Внутри кафедральный собор пустоват, лаконичен.

И не сильно интересен. Гораздо интереснее пройти в соседний романский баптистерий, во второй части моего рассказа.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия