На просторах Монголии. Часть 1

Первоначально мы планировали выехать на своей машине, и даже подготовили её к такому дальнему и сложному путешествию. Но изучив более подробно маршруты, условия передвижения, другие детали, и взвесив все риски, мы отказались от этого варианта. И решили, что будет лучше вылететь в Монголию самолётом, а уже на месте взять джип с водителем и гидом. Такой вариант позволял нам уложиться в сжатые сроки, сберечь наши силы и средства для очередной, уже более длительной поездки по своей стране, и сохранить наш автомобиль для других путешествий. Забегая немного вперёд, скажу, что такое решение оказалось в итоге вполне оправданным и верным. Оно позволило нам полностью сконцентрироваться на ключевых задачах этого путешествия, не лишая нас при этом присущего джип-турам драйва!

И вот, как в одной из песен Барыкина А. — «…аэропорт, стою у трапа самолёта…», в данном случае, это Шереметьево, откуда нас ожидает 6-ти часовой перелёт до Улан-Батора. Пока летели, я не раз мысленно пропел знакомую с детства «…под крылом самолёта о чём-то поёт…».

Полёт прошёл благополучно, и уже рано утром мы были в Монголии. И хотя был разгар июля, это утро выдалось немного дождливым и слегка хмурым. Но уже днём погода изменилась, и во все дни нашего пребывания было тепло и солнечно!

В аэропорту нас встретили гид, и водитель с джипом. Мы выехали в Улан-Батор, прошлись по центральной площади и сделали пару снимков.

В ближайшем кафе наскоро позавтракали, и выехали за город, к месту первого интересующего нас объекта — памятнику Тоньюкуку, мудрецу и советнику правителя Второго тюркского каганата Бильге-кагана и его брата Кюль-тегина.

Этот комплекс находится в 65 км к юго-востоку от столицы Монголии, и найти его не так уж и просто. Как оказалось, наш водитель и гид лишь примерно знали, где находится памятник, поэтому мы часа полтора колесили по степным просторам, уточняя время от времени дорогу к нему у попадавшихся нам в пути пастухов-кочевников. Они и указали нам путь к веренице ведущих к памятнику балбалов, которых почти 300 штук на расстояние больше километра.

И вот мы у цели! На раскинувшейся на фоне горных хребтов Баян-Зурх равнине, на небольшом участке мы увидели огороженный памятник, состоящий из несколько стел и плоских каменных плит. Стелы были воздвигнуты в начале VIII века. Они покрыты надписями автобиографии Тоньюкука, и исторических событий, активным участником которых он был.

На одной из стел памятника начертано:

…По воле Неба

Не позволил врагу делать набеги на тюркский народ.

Если бы Ильтерис каган не был покровителем,

Если бы я сам не был покровителем,

Не было бы ни родины, ни народа.

За то, что покровительствовал постоянно, народ мой,

за то, что покровительствовал

Родина стала снова Родиной

Народ стал снова Народом!…

А плиты расписаны гармоничным цветочным орнаментом.

Начало положено, и мы вполне удовлетворены увиденным, и можно отправляться дальше по намеченному маршруту. В этот день нас ожидала ещё одна длительная поездка к самому центру Монголии — в г. Хархорин, что почти в 400-х км от Улан-Батора, и в почти 500-км от того, места, где мы находились.

На обратном пути мы заглянули в гости к местному кочевнику. Как оказалось, он потомок казахов, бежавших сюда от голода и джута в 30-х годах 20-го века. Хозяин юрты благосклонно разрешил запечатлеть его в домашней обстановке.

Кстати, в Монголии юрты казахов и монголов по своему убранству отличаются друг от друга. На это накладывает, на мой взгляд, в числе прочего и то, что казахи и монголы исповедуют разную религию: монголы — буддизм, а казахи — ислам.

По дороге из Улан-Батора мы были приятно удивлены большим числом придорожных кафе, в которых можно было очень вкусно и сытно пообедать. У посетителей даже был выбор: обедать в домиках или в юртах!

Пейзажи за окном менялись от горно-степных до пустынных. В обе стороны, на автобусах, джипах, мотоциклах, и даже на велосипедах, постоянно проезжали многочисленные туристы, в основном — иностранцы.

С некоторыми мы разговорились на стоянке. Оказалось, что едут сюда туристы из европейских стран, из России и Китая, Кореи и Японии, из США и Канады, из стран Азии и Австралии, и из многих других стран. Туристов Монголия привлекает не только известными достопримечательностями, но и своими бескрайними просторами, разнообразными природными ландшафтами, свободой передвижения, и самобытной культурой кочевников.

Время близилось к закату, и, хотя дорога была местами тряской и немного утомительной, к вечеру мы вполне благополучно достигли заранее определённого нами места отдыха — это небольшой уютный степной гостевой центр в 10-ти минутах езды от буддийского комплекса Эрдэнэ Дзу.

Здесь нас ждала отдельная юрта с оптимальным комфортом, и душевая, где мы смогли умыться с дороги. В юртах стояли хорошие кровати с не продавленными матрасами. Внутри были розетки и освещение, и мы смогли подзарядить все устройства и побриться. По центру юрты стояла печка-буржуйка с запасом дров, на столе стоял чайник, вода для питья, и набор посуды. В общем, все удобства! Вечером мы посетили здешний ресторан, где не только вкусно и недорого поужинали под аккомпанемент национального инструментального ансамбля и горлового пения, но и стали зрителями замечательного выступления танцовщицы, и удивительно гибкой акробатки!

На следующий день, с утра, мы выехали сначала к развалинам древней столицы Уйгурского каганата в VIII–IX веках — г. Карабалгасун, что всего в 35-ти км от места нашего ночлега, за мостом через р. Орхон. До наших дней сохранились фрагменты крепостной стены, сторожевых башен, и центральной цитадели.

Сегодня развалины этого города живут своей скромной жизнью, лишь изредка привлекая внимание туристов, мальчишек-пастухов, да местных кочевников, живущих поблизости.

Мы решились заглянуть в гости теперь уже к кочевникам монголам, чьё стойбище стояло на берегу Орхона.

Нас радушно приняли, угостили кумысом и сушёным творогом.

Передохнув мы продолжили свой путь, и направились к комплексу Эрдэнэ Дзу, строительство которого началось ещё в XVI-м веке.

В настоящее время на его территории постоянно работает лишь один действующий буддийский монастырь.

Монастырь Эрдэнэ Дзу — один из самых древних, дошедших до наших дней монастырей Монголии, и здесь есть на что посмотреть заезжему туристу.

Площадь Счастья и Благоденствия впечатляет архитектурой зданий, их разнообразной окраской, оригинальными конструкторскими решениями, …

многочисленными скульптурами, и красочной росписью стен. Забыв о времени тут можно ходить часами.

Фактически на территории комплекса Эрдэнэ Дзу находится и древняя монгольская ставка Каракорум, остатки которой сегодня едва заметны по редким фундаментным и опорным каменным блокам, очищенным и поднятым археологами из-под земли.

А вокруг монастыря построена стена с 108 субурганами.

Недалеко от монастыря находится базарчик под открытым небом, где у местных торговцев можно приобрести старинные монеты, различные буддийские фигурки, а если очень повезёт, то и реликвии. Вот только фотографировать здесь мне не разрешили.

Прямо на территории рынка стоит вот такой неординарный объект, который возник не просто так, а по причине того, что, как гласит древняя легенда, в стародавние времена один монах влюбился в прекрасную девушку.

И в нарушении данного им монашеского обета никогда не знать любви женщины, этот монах стал тайно встречаться со своей возлюбленной, что через время и заметили другие монахи. Они потребовали его прекратить незаконные встречи, но он их ослушался. Тогда озлобленные монахи коварно подстерегли и убили прекрасную девицу. И тут для монахов начались настоящие страдания — девица стала приходить к своим убийцам и их товарищам во сне, и соблазнять их. Долго мучились монахи, гадая, как же им преодолеть эти муки и терзания, но ответа так и не находили. За помощью они обратились к мудрецу, и он подсказал им такой выход — поставить в том месте, где они убили девушку, постамент в виде мужского детородного органа, дабы девушка не переходила данной границы. С тех пор у монахов наступил мир и покой.

Продолжение в следующей части…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия